Bois pas bois dans milieu humide... Les pontons en bois sont existants depuis des millénaires... Certains encore debout... Des villes sont construites sur pilotis bois...
Le tout est de faire correctement les choses avec les bonnes essences.
Par ailleurs chauffée ou pas, si c'est + ou - hermétique tu auras de la condensation.
Une bonne essence et une bonne conception.
Plutôt robinier ou faux acacia si tu veux que ça résiste...
Châtaignier est pas classé 3 ? Comme le douglas...
Oui robinier, faux acacia le top
Bravo !!! C'est superbe
le papier abrasif
Sinon une lime et plane pas forcée.
Beaucoup de manches se faisaient en sujet d'apprentissage pour apprendre à manipuler le rabot, on prenait le carré auquel on venait faire des chanfreins pour obtenir un octogone. Après on peut recasser ses chanfreins en redivisant pour obtenir qqchose de plus proche du rond si l'on veut. Plus long, mais plus économique 
Et effectivement 6/3 va pousser 4/2 pb structurel dans ce cas là
Alors le mdf me parait une solution moyenne,
Je m'explique.
1 Le rubio dessus ça fait vraiment pas top ou alors tu vas en passer de bonnes quantités ton support va boire beaucoup pour un beau résultat.
2 le collage des panneaux en embrèvement direct en rainure dans le bois seront soumis par effort à l'arrachement des fibres. Sauf que ton collage vinylique ( au mieux adhésion mécanique et non spécifique ) ne rentrera que sur quelques millimètres du mdf au mieux. Résultat de l'effort soumis à tes panneaux de côtés, écartement et pression / traction verticale. Donc défibrage avec du mdf de qualité moyenne... Ou sinon vérifié bien la qualité de ton mdf et n'achète surtout pas du light qui est moins cher, mais beaucoup moins dense.
Pour le dessus tourillonnage dans les côtés massifs. Pour ceux qui ont déjà expérimenté le tourillonnage dans du mdf ou du panneau de particules et sa résistance à la traction savent que cela va casser au niveau des tourillons, surtout en épaisseur réduite... Et pour ce qui est du collage, les bords droit de deux matériaux différents ont tendance à se décoller dans le temps surtout soumis au cisaillement (cas des enfants qui bougent et font travailler la structure)
Après tout se fait, mais je ne serais pas fan. Réserver les panneaux à faible résistance d'arrachement et de rupture aux besoins statiques ( porte de meubles, cotés qui sont statiques, favorablement en appui ) avec des collages augmentant la surface de collage sans trop fragiliser.
Après ce n'est qu'un avis par retour d'expérience.
Désolé, oui je voulais dire le 1 en massif pas le 8.
Voit la partie 1 comme de l'habillage et non pas du structurel (même si la 8 vient renforcer l'effort sur le 8). Fait comme d'autres te l'ont suggérés suggérés, un cadre qui portera le structurel et habille le comme tu l'entends.
Les traverses assemblées par tenon mortaise donc je suppose en massif donc pas en mdf comme sur le plan sont une bonne chose. Par contre compte 3/4 de l'épaisseur du pied sinon tu fragilises trop (c'est la règle) avec 2mm de moins pour le tenon pour le jeu en fond de mortaise. L'insertion et vis est un héritage des meubles démontables pour le transport, cela est il réellement utile? Car cela sans collage engendre des grincements en quelques mois.
7/1 privilégie collage vis, cela est invisible alors ne t'en prive pas, cela sera plus résistant et cohérent à l'effort d'arrachement de ton sommier.
8/7 fait une queue d'aronde. C'est ce qui se fait le plus traditionnellement et cela sera plus sympa. Cela pourra être démontable et tiendra dans les deux sens.
Quand au nombre de traverse 8, je procèderait en mode cadre avec 2 8 à chaque extrémité avec 28 au milieu. Je les ferais en 30*40 à chant sur les bords et à plat (queue d'aronde) au milieu.
Pour le panneau, je partirai sur du cp, cela permettra la finition au rubios sans trop d'efforts, un collage par embrèvement efficace, une résistance à l'arrachement excellente, pour une épaisseur moindre 10 plafond, 15 sur les côtés.
Attention aussi à la poussée des côtés du toit, il me semble avoir vu parlé de poinçon... Tu auras quelque chose de saillant au milieu... Aïe la tête pour les enfants, regardes plutôt à ajouter un élément sur tes massifs qui rappellerai un entrait retroussé, moins de risque.
Si tu veux gagner en esthétisme, légèreté et esprit enfantin, tu peux toujours exécuter des découpes par ajourage dans les panneaux de côtés, type feuillage fin, négatif tribal de tigre, etc ce qu'aime ton enfant basé sur des petits ajourage et pas des grands vides. Ce à quoi tu pourra adjoindre une série de leds qui rajouteront beaucoup de charme la nuit ou si enfant plus jeune ou craintif, pourront servir de veilleuse peu intense.
Voilà, si j'ai pu t'aider, hésites pas si tu as encore des interrogations ou si j'ai oublié un truc
Petite astuce supplémentaire, comme tu as certainement constater pour les chaises, en tenon mortaise qui travaillent bcp, la vinylique se casse et se décollent.
Mon ancien patron m'avait appris que la colle PU résoud ce problème... (C'est le mm cas pour tes traverses qui vont en tenons\mortaises dans les pieds en partie basse). Son expansion rend plus difficile le mouvement du tenon dans la mortaise. Car même avec une mortaise parfaite, le bois sèche en intérieur, et le serrant glissant de départ devient juste glissant avec un peu trop de jeu pour de la vinylique...
- Oui cp bonne idée pour 1. Épaisseur 15 très bien
- Profondeur mortaise 2\3... 3/4 je sais pas d'où je le sors. Donc 60/3x2=40mm de profondeur et tenon 38mm
- je confirme mdf mauvaise idée, tu avais prévu 1 en mdf structurel en tenon mortaise
. En CP oui tu peux faire un tenon, mais je te conseille un tenon bâtard (1 seul arasement à l'extérieur). Évite sans arasement, tu auras des soucis.
Solidarise 7/8 et 1 par vissage. Car 7/8 seul ne supporteront pas le sommier en cas de saut dessus. Voit cela comme un ensemble.
7 devrait être vissé sur 1 et avant arrière en panneau. Indépendant, il subirait trop d'effort. - En fait le tour de ton cadre (les 7) est à chant et les centraux (8) sont à plat. Le tout en 30x40 car moins en pin cela sera faible. Donc pour les 7 le 40 est l'épaisseur, pour les 8 les 30 forment l'épaisseur.
- Fenêtres pourquoi pas. En cp cela ne fragilisera pas trop. Mais regarde bien le modèle que tu vois... Les coussins sont calés au fond contre le mur... Ta fenêtre laisserait la partie centrale avec tête dans le vide... Pas terrible et surtout l'enfant ne pourra jamais s'adosser. Alors pour moi fenêtre aux pieds si tu veux, à la tête cela ne sera pas pratique pour l'enfant.
- Nécessité seulement si tu veux quelque chose de durable. Pour te donner un exemple, quand tu fait un château de cartes, les deux cartes tiennent seuls entre elles. Moins tu mets d'angle, plus elles s'effondre sur elles même. Car l'effort se fait moins verticalement et plus horizontalement. Alors oui avec les mi-bois tu renforces, mais si tu as un enfant qui se pend sur la structure, ou simplement, met les mains pour entrer sur le lit en appliquant une force verticale, tu risques l'endommagement et la rupture. Type entrait retroussé en arrondi, rajouterai à l'esthétique et renverrait les efforts de manière plus adéquats.
Enfin en complément
- Fait attention à mettre 2 affleure en intérieur à tes pieds dans le cas du cadre 7/8. Sur ton plan tu as un décalage (choix de l'assemblage par embrèvement ) ou alors conçois les 7 fixés sur les 2 non solidaires de ceux sur les 1.
Plus solution affleure, choisis le rainure fausse languette. Sinon garde le desaffleure, l'embrevement, mais compte les 7 non solidaires entre elles. - Attention, tu veux du démontable, mais tu réalises bcp d'assemblages par collage. Par exemple, tu colles les deux pans de toits entre eux (mi bois collés)... En cas de déménagement, cela sera indeplaçable... Un double pente large et long à transporter et déplacer, v'là la galère
. Si tu veux du démontable, rajoutés une pièce au sommet à l'intérieur (pour idée comme une panne faîtière mais en bcp plus petit) pour visser les deux pentes entre elles, et travaille sur l'assemblage de l'entrait qui devient obligatoire... Tenon mortaise chevillé au plus économique et esthétique. Et pour garder la même esthétique tu peux même garder la même esthétique entre 1 et pieds par Chevillage. Ça se démonte, ne demande pas de perçage spécifique et hyper précis, et ne dépend pas d'un insert qui au séchage du bois ou perçage imprécis prendra du jeu... Après tu as le choix, tu as encore pleins d'autres solutions. Mais réfléchis bien à tes assemblages démontables et au transport à venir.
Non tu as été très clair, tu cites le cas de pièces qui forment un sous ensemble, et de sous ensembles qui forment un ensemble.
Pour être plus clair,
Ton ensemble final (l'objet) est un tabouret
Elle est composée de 4 sous ensembles (côté gauche, côté droit, ceinture, assise)
Chaque sous ensemble est composé de pièces par exemple l'assise est composé de les pièces traverses, la pièces montant. De la même manière, tes traverses peuvent être composés de deux bois aboutés.
Lors de ton processus, tu lies une opération à des pièces, donc rien n'empêche d'avoir plusieurs pièces différentes sur un type d'opération, dégauchissage, rabotage par exemple.
Après tu as différents niveaux d'écritures et de lecture des processus, ceux qui s'en moquent des différences de réglage sur une opération donc ne les différencient pas sur l'étape du processus et ceux qui préfèrent les séparer en deux étapes.
Prends la solution la plus aisée à pointer par la suite pour toi.
Donc oui tu peux, pars de l'étude, le choix du bois, le traçage, le débit (tronçonnage, délignage), le corroyage (degauchissage, rabotage) etc... D'ailleurs, tu noteras que certains détaillent les étapes de corroyage et pas de débit, ne détaille pas les deux, détaillent les deux, cela ne fait pas grande différence, chacun son niveau de lecture et de composition, d'habitude de travail.
Par exemple ceux disposant d'une corroyeuse, ne procèderont pas en réel et à l'écrit que ceux hissant sur un combiné.
Voilà en espérant que cela est pu t'éclairer un peu.
Oula désolé, deux phrases incompréhensibles...
Donc oui tu peux, pars...etc ( donc oui pour répondre a ta question tu peux le faire, pour t'aider pars du début, étude, etc..
Ceux disposant d'une corroyeurs ne détailleront pas le corroyage, alors que ceux ne possédant que degau et rabo auront plus tendance à le faire.
Et désolé pour les quelques fautes
Oui, c'est bien pour cela que je dis impossible de savoir. Tu parles de ce que tu connais dans ta région, de ton entreprise... Là on ne connait pas la région de notre ami, qui pourrait être un départ, pour une recherche plus correcte, et encore moins l'année... Car oui l'Iroko se faisait beaucoup, mais maintenant beaucoup d'entreprises utilisent le niangon, pour son prix moindre.
Au contraire, c'est intéressant.
Ce serait intéressant que tu qualifies l'odeur que tu sens du bois, et le toucher à l'usinage, gras, irritant, etc
Année 80 donc relativement récent, le Mans, dans les terres, donc les bois les plus courants pour l'époque.
Tu as certainement raison, mais d'expérience j'ai tellement vu de "spécialistes" arguer devant un bout d'exotique avec aucune certitude à la fin, hormis des désaccords...
Je reste méfiant.
Je lirai cela ce soir à tête reposée pour répondre structurellement, mais oui, le modèle commercial peut durer 15 ans... Si personne ne l'utilise... En conditions réelles, au bout de deux à cinq ans, il est détruit.
La lasure est un peu une teinture. A l'inverse des vernis et peinture, elle n'a pas de charge.
En complément choix F-B1, vérifie le séchage du bois pour éviter les surprises après usinage et commence à travailler avec du faux quartier (cernes en bout à 45°) cela te facilitera la tâche, par rapport à un bois de dosse (aspect flammé et cernes parallèles) qui travaillera bien plus dans le temps.
Pour le "pin", je la mets dans la "uch" pour le protéger...
Désolé, c'était trop tentant