françois: thx, mais c'est trop d'honneur :D Wandel innove à partir de rien (voir sa pantorouter). Ici j'ai adapté un guide parallèle existant en cherchant un bon rapport cout/précision. Je prépare une vidéo, et je vais essayer de faire des tests de précision, juste pour voir!
HJPY: merci. Sur une tige filetée trapeizodale, le profil du filetage est en trapèze, plutôt qu'en pointe comme on a l'habitude. Ca a l'avantage d'une meilleure précision (car moins de jeu entre écrou et tige), et supporte mieux les efforts. Voici une photo avec un profil trapeizodal. C'est souvent utilisé sur les machine à commande numérique pour des déplacements linéaires. Le plus précis reste semble-t-il le filetage rond (mais très cher)
Oui, le PTFE tient très bien dans la durée (assez peu d'usure). Par contre, soyons francs, coté glisse sur le support alu, c'est pas ça et les lardons ne sont pas très ajustés. Si le lardon est posé dans une rainure sur le dessus, la glisse est correcte (mais avec du jeu latéral, 0.5mm), si c'est posé dans une rainure sur le coté (c'est le cas de mon boitier avec les interrupteurs), la glisse n'est pas bonne du fait du poids et il faut remettre du lubrifiant de temps en temps pour avoir une glisse correcte. Je recommende donc les paliers lisses; en particulier je réfléchis à faire un charriot pour la scie circulaire, je prendrais définitivement des paliers lisses
Yay 
Finetools vend du matériel de très bonne facture (donc cher). Avec Scribe gauge comme mot clé, tu devrais trouver des tarifs plus raisonnables ailleurs sur le Web...
Superbe, vraiement! La couleur après 1 mois est très belle, le veinage ressort bien. Je n'ai pas bien compris comment tu fixes le plateau sur le cadre?
Merci pour les détails, c'est ingénieux !
Ha ha, super. Pour corser le jeu, j'aurais ajouté des taquets dans les bords intérieurs (dans la largeur de la boite) pour créer un décalage dissymétrique, histoire qu'il n'y ait qu'une unique solution au problème 
niark niark.
Les lignes sont simples et modernes, une vraie réussite! Bravo.
Le coloris choisi va très bien avec les chaises (et le béton 
), il efface un peu le coté doré du chataigner, et laisse tout juste apparaitre le veinage!
Les pieds sont en massif (j'imagine que oui, avec l'assemblage mi bois). Quelle section?
C'est une pièce superbe!
Sympa! c'est très propre. De même pour ton atelier, pas une poussière 
Yes, c'est malin et bien pensé!
Je suis une buse en Sketchup 
mais je vais partager ce que j'ai fait en ajoutant un plan.
Hello, voici mon idée de réalisation. Un total de 15 plots béton (représentés par un cercle dans l'image), sur lesquels seront posées les lambourdes. Pour la portée entre les plots, je n'ai pas d'expérience précédente en la matière, j'ai simplement adapté ce que j'ai vu sur le net: sous la cabane 2m maxi entre deux plots ou reprises, et sous la terrasse, 3m. Les lambourdes que j'achète font 4m, je dois donc les abouter avec une enture (en sifflet je crois). Pour les 6m, je fais 4+2, et pour les 5m, je fais 3+2.
Pour les croisements à 90 ce sera tire-fonds, pour les croisements en T, ce sera sabot métallique je pense.
slb27 pour les sabots j'ai lu a même remarque sur le travail de TerraWood (ici. Il mentionnait que ses sabots étaients thermolaqués (j'ai pas trouvé de références). Sans sabot, il faudrait un autre type d'assemblage... 
L'ancrage sur les plots de fera comme sur l'illustration ci-dessous: bastaings vissés sur une section de poutre posée debout dans le plot. C'est essentiellement à cause de la configuration de mon terrain (les plots sont posés sur vieux bitume de niveau très inégal).
Cool, pour l'article dans le bouvet, je vois si je le trouve. Pour les sabots métal, je vais poser la question dans la rubrique qui va bien.
Le montage de la structure sera semblable, je pense, à cette réalisation ci. Tu verras, il utilise des sabots métal et assemblage de bastaings classe 2 (traités) sur plots béton... je ne sais pas quelle sera la tenue dans le temps...
TerraWood Super, merci du lien, c'est top!
neophyte Merci je suis passé voir ton atelier, ca m'a beaucoup inspiré! J'aime les couleurs :D
Concernant les débords, il y aura une goutière dissimulée dans l'épaisseur du toit, comme dans la réalisation de départ (cf photo). Evidemment, il y aura quand même de l'eau à glisser le long du débord, mais beaucoup moins.
Pour l'OSB, merci pour le conseil en 8mm en contreventement, franchement j'hésitais, et j'avais peur que ce ne soit pas suffisant 
Je pensais également aux faux entrait. La structure de référence n'a rien de tel, et ca me parait bien trop léger pour le vent breton à-décorner-le-boeuf.
Merci! Donc sablière fixée sur le dessus des panneaux latéraux, mais de section plus forte. La sablière doit-elle être biseautée pour mieux recevoir les chevrons du toit? je vois souvent l'une ou l'autre des deux solutions dans les schémas de charpente (biseautée ou non biseautée). Peut-être le non biseauté est simplement par facilité?
Super boulot sur la scie plongeante! C'est bien trouvé, ce le double mécanisme plongée/inclinaison.
Superbe et très originale ! Les ardoises rondes ajoutent beaucoup a l'ensemble.
Merci ;-). Les rails orange sont des INCRA T-Track Plus METRIC. Je les trouve sur [fine-tools] (fine-tools.com/t-track.html). C'est pas donné (24 euros pour 1219mm), le plastique millimétré (en Lexan) est fourni avec et peut s'acheter séparément (ici). C'est pas très cher (1 euros pour 40cm), et ca s'ajuste parfaitement dans les profilés alu. Super service et super efficacité, mais je ne commande jamais en dessous d'un certain montant de matériel (car FDP de 15 euros)
Y'a de la réflexion, mais je me suis largement inspiré de ce que j'ai vu ici et là sur le web, en l'adaptant. C'est pas mal d'idées sur papier pour arriver à un bon compromis entre la complexité de la réalisation et la précision. Mais généralement quand le plan est bon, ça fonctionne! Et maintenant, je peux bootstraper (utiliser ma table pour faire d'autres outils pour ma table...) :D
Houlà non, rassure-toi! Jusque là, je bricolais avec les moyens du bord (et je bricolais pas grand chose de bien). Des coupes à la circulaire jamais en ligne droite (même avec un rail alu de maçon en glissière, de toutes façons le sabot de la scie n'était pas plan), des rainures à la défonceuse souvent loupées et un rabotage jamais plan. Impossible d'avoir un truc propre pour faire un assemblage sans y passer des heures. Ca m'énervait. Du coup, j'ai écumé les sites DIY, beaucoup appris à partir des vidéos de gens comme Young Je, mais aussi bien sûr Zeloko, et d'autres. Et je me suis lancé. Ce ne sont que des adaptations de techniques existantes avec du matériel trouvé sur Motedis ou fine-tools!
Thx! Ca m'a pris 6 mois entre réflexion et réalisation (mais à raison de quelques jours par mois pas plus). Pour refaire cette table maintenant avec simplement le guide parallèle et les trois modules, il y en a pour deux jours de boulot pas plus. D'autant que les profilés ALU sont coupés gratuitement par Motedis à la commande (et avec une super précision -- 0.1mm). Après, c'est du lego!
Je ne parle pas de la structure sous la table (elle a longtemps été posée sur des tréteaux, le nec le plus ultra de la sécurité quoi ....). Pour la structure (ici des bastaings en sapin redécoupés), il faut ajouter une demi-journée.
La table fait 1.50m0.75m. Chaque module fait 0.65m0.40m (les profilés alu gris sont tous du 45mm*45mm). J'aurai été vraiment malin, j'aurai fait des modules rectangulaires (pour pouvoir mettre la scie circulaire dans le sens de la longueur de la table). Mais ça demandait d'adapter le guide parallèle également...
Dans l'esprit du site, je partagerai un excel pour estimer le coût (et lister les fournisseurs que j'ai utilisés)
La vis se trouve chez Motedis, ici à 5 euros le mètre (c'est vraiment pas cher). Les écrous au même endroit (2.50 euros) Très bon service, parfois lent (15 j) et FDP chers (12 à 15 euros). Le principe du guide parallèle est celui d'un guide linéaire comme on en trouve sur les fraiseuses CNC ou imprimantes 3D. Simplement je peux désengager la tige filetée au besoin pour faire coulisser le guide à la main. J'ai fait un article détaillé sur le guide parallèle!
fab83: l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué pour monter un tel système: scie sauteuse et perceuse. Eventuellement défonceuse pour insérer les profilés alu orange (INCRA) dans le guide parallèle. Tous les grands panneaux de bois qui avaient besoin de tailles et d'angles droits précis ont été commandés découpés.
Rock63: merci bcp! Voici un lien vers un document google sheet avec les coûts et le matériel nécessaire (il y a peut-être quelques oublis), j'ai aussi récupéré des pieces que j'avais en stock (equerres métal,etc) et des chutes de CTP pour les petites pieces
Materiel et coûts pour la réalisation d'une combinée maison
Si tu as d'autres questions n'hésites pas!
Bonjour Marc 
Merci pour les commentaires! Globalement, je reste très satisfait de la solution. C'est très précis pour tous mes travaux de découpe ou de défonceuse sous table. Franchement, ca change tout de pouvoir découper proprement et de façon précise. Ca me permet beaucoup plus de choses...
J'essaierai de faire une vidéo.
Quelques inconvénients:
- la molette d'avancement du guide parallèle est à l'autre bout du guide parallèle (donc à 1 mètre de la scie, c'est pénible d'allonger le bras pour faire le règlage tout en regardant coté scie/défonceuse, j'envisage donc de mettre une seconde molette juste derrière les planches verticales du guide parallèle. C'est simple à faire (je te conseille de le faire)
- il reste un peu de jeu à la molette de règlage (dû au jeu entre les deux tiges filetées quand elle s'enchassent, Kentaro m'a donné la solution, il me faut l'implémenter). Le jeu n'est pas génant à l'usage, car ce qui compte c'est la lecture de l'avancement sur la règle.
- il faut refaire l'équerre de temps en temps entre le guide parallèle et l'axe de tige filetée (il faudrait que j'ajoute une équerre à demeure). Ca ne joue que sur la propreté de la coupe (lame de scie pas exactement parallèle au guide parallèle, ca laisse donc des traces de coupe dans le bois), mais évidemment la coupe est toujours de même largeur.
Pour répondre plus dans le détail:
- les profilés sont assembles avec des équerres métal internes (internal bracket dispo sur Motedis ici)
- il y a deux planches (cf schéma partie haute) : une première planche de CTP de 10mm est insérée dans la rainure des profilés (qui font 10mm). On monte donc les profilés autour de la planche, et on serre les équerres métal. Il faut simplement avoir coupé les angles de la planche CTP pour laisser de la place aux équerres. L'assemblage permet d'avoir un cadre très rigide.
-ensuite tu peux ajouter une planche de MDF ou de CTP bakélisé pour doubler ton CTP de facon à affleurer avec les profilés alu. Il reste 17.5mm à combler donc un MDF ou CTP 18mm c'est parfait. Avec ma solution, je n'affleure pas tout à fait car je voulais des rails de guidage parallèle à ma lame pour mettre une luge de découpe. J'ai mis des écrous d'insert dans le CTP 10mm, et le CTP bakélisé est ainsi vissé dans les inserts et reste démontable. - la partie fixe peux très bien être simplfiée, en trouvant une facon de bloquer cette partie dans les rails. La partie fixe pourrait toujours être à la meme position, pas besoin de glissière (dans ma solution, la scie/défonceuse peut changer de position, donc c'était nécessaire). Au plus simple, tu fais une planche
- il y a du jeu avec le POM sur la partie mobile (environ 0.5mm dans la rainure), mais ce n'est pas genant, car le jeu est dans le sens parallèle à la lame, l'ajustage est très simple, et une fois bloqué ca ne bouge pas (je ne sais pas si c'est clair).
Le guide parallèle peut être largement simplifé (je me suis un peu trituré les neurons pour faire quelquechose qui marche dans toutes les configurations). Mais au plus simple, une planche viséé dans des trous à demeure dans le profilé alu ou dans le CTP, le système de guide/blocage sur la planche, et coté guide parallèle une simple planche fixée à angle droit sur l'axe avec deux équerres alu de chez Motedis (cf schéma).
Tiens moi au courant de ton avancement, et hésites pas si tu as d'autres questions!
Hello,
Pourquoi pas, une solution longitudinale peut marcher. Le seul souci c'est qu'il te faut un grand guide parallèle pour la scie et pour la défonceuse en même temps. Et puis ïl te faudra descendre l'un avant d'utiliser l'autre. Et puis il faut être a l'aise pour guider la pièce vers l'outil. Si la defonceuse est trop loin de toi, ce ne sera pas très confortable (eg plaquer la pièce le long du guide. Dans ce cas, si tu mets la défonceuse près de toi, et là scie plus loin, c'est jouable.
Bon courage, il y a beaucoup de réflexion avant de se lancer ! Mais au moins ca évite les boulettes en allant trop vite !
Superbe, c'est une belle réalisation ! C'est toujours pour moi une invitation au voyage, dans un temps où le voyage et non la destination était l'aventure. Bravo.
Facile, le Smecta sur la table, le daddy sucre, la compote et le soda
Vraiment superbe ! J'aime bien cette continuité dans les lames. Je suis curieux, quel type de charnières as-tu utilisé pour avoir un écart aussi faible, et capable de tenir le poids des portes?