Bonjour,
Voici plus de 45ans que je me fournis chez "George", accueil et choix parfait. Beaucoup de placage bien sur mais aussi des bois rares du monde entier en massif (carrelet). Ils pratiquent la livraison bien sur, mais c'est plus facile et plus agréable de choisir sur place.
Bonjour,
En tout cas j'éviterais tout ce qui est gras, cire ou huile. Ces produits altèrent les tranches des livres placés dans la bibliothèque.
Toute finition conduit à un changement, même léger, de la teinte du bois.
Donc un vernis satiné en 2 ou 3 couches (avec égrenage entre chaque couche) fera l'affaire. Faire des essais pour découvrir la référence qui te convaincra le plus.
Bon courage.
Le meilleur poussoir est celui que l'on se fabrique soi même dans un panneau de contreplaqué multiplis. On se fait un modèle de base et ensuite on adapte en fonction de la particularité de l'usinage.
Si on est un peu scrupuleux sur la sécurité, et c'est très bien, alors on ne retire pas la cape de protection d'une scie circulaire. Ta petite pièce se coince, ton poussoir se soulève, tu le lâche et ta main vient en contact avec la lame. Les meilleurs sécurité sont celles intrinsèques aux machines, ensuite les poussoirs sont utilisés pour éloigner les mains de l'opérateur des outils en rotation. Dans le cas présenté tu retires la sécurité de la machine et tu fais en sorte de rapprocher tes mains de la scie en mouvement.
a méditer.
Bonjour,
Ce n'est pas le fait de rattraper la teinte qui est difficile , ce sera ensuite le fait de reprendre le vernis au tampon qui devra parachever le travail.
Le milieu du plateau a été protégé de l'action de la lumière par un napperon ou un plateau, les bords sont restés apparents, la vraie teinte est donc celle du milieu du plateau. Il suffit donc de décaper alcool + alcali les bords (peu importe si ça déborde sur le milieu), ensuite ponçage prudent, (le placage fait rarement plus d'un mm d'épaisseur) je vous conseille de ne travailler qu'au papier de verre grain 180 et une cale à main en liège, ce sera plus long mais les erreurs seront évitées.
Ensuite poncer le plateau dans son ensemble jusqu’au grain 320 , et procéder au vernis au tampon, et là c'est une autre affaire, ça ne s'improvise pas... Je n'ai pas trouvé de tuto sérieux sur YT, ceux qui y sont sont très fantaisiste... à éviter.
Bon courage
Bonjour,
Belle petite table à jeu, la difficulté de cette demande est de faire une restauration à moindre coût; sinon le travail est très simple, mais chronophage.
Méthode la plus longue et la plus technique: coller un tulle à la néoprène sur la marqueterie, la décoller avec une chaleur sèche, restaurer le tout sur l'envers et recoller la marqueterie sur son support, ôter le tulle à l'acétone, léger ponçage et le travail est terminé. la restauration sera très propre et quasi invisible.
Méthode plus légère: réhydrater la colle en posant un linge très humide pendant 48h, arroser régulièrement. Préparer une colle chaude liquide, badigeonner cette colle sur l'ensemble du plateau, mettre sous presse. A ce moment là, une bonne partie de la marqueterie sera recollée correctement, il suffira de revenir sur les parties manquantes. Cette technique est toutefois un peu risquée, en effet il se peut que quelques éléments de marqueterie ne soit pas vraiment bien recollée et ne se décolle ultérieurement, mais c'est moins cher...
Ensuite je vous conseille un ciré-rempli comme finition.
Bon courage.
Bonjour,
Avant d'acheter il faut vérifier qu'elle possède tous ces accessoires: chariot de table de scie circulaire, guide de toupie, guide de scie/dégauchisseuse, table de mortaiseuse complète, buses d'aspiration dégau et toupie, protection dégauchisseuse, couteau diviseur, cape scie circulaire.
Vérifie si elle est en mono ou en tri, selon ta puissance électrique. Je l'ai acheté d'occasion ne tri je l'ai fait modifié en mono.
Je travaille avec ce modèle depuis 20ans chez moi, j'en suis très satisfait. Certes il faut déplacer la courroie selon les opérations que tu veux réaliser, il suffit de savoir s'organiser. Mais cela ne m'a pas empêcher de mener de gros travaux avec, chalet en bois, palissades, dressing, armoires et meubles ne tout genre.
Il existe des combinés très élaborés et perfectionnés, mais plus cher, beaucoup plus cher, alors à toi de voir et bons copeaux.
Bonjour,
Toutes les colles ne sont pas réversibles. Dans les années 1930 on utilisait beaucoup de colle dite caurite ou à la caséine, de nos jours certaines colles surtout bi-composants destinées aux ouvrages extérieurs ou epoxy etc..., toutes ces colles ne sont pas ou difficilement réversibles.
Dans ces cas là j'utilise un décapeur thermique pour dessécher au maximum la colle, la rendre fiable et cassante. ça ne marche pas toujours, et il y a des risques de détériorer les bois si on chauffe trop, mais parfois on a pas trop le choix. Il m'est arrivé aussi de dégager un petit espace pour atteindre l'assemblage et ensuite j'y fais couler du décapant, méthode très longue et pas toujours efficace non plus pour toute les colles, ça marche pour les époxy.
Bon courage
Bonjour,
Je n'utilise pas la colle de peau de lapin pour recoller un siège mais de la colle de poisson (sans préparation, prête à l'emploi). Celle-ci s’utilise à froid donc plus facile à mettre en œuvre. Attention la mise sous presse doit durer au moins 24h voire 48h selon le taux d'humidité de la pièce. Je n'ai jamais vu de restaurateur de meubles utiliser la colle de peau pour recoller un siège ni même un meuble.
La colle de peau de lapin est plus fréquemment employé dans les beaux-art ou la dorure.
Pour désassembler ton ancien collage , ne pas utiliser un décapeur thermique qui va dessécher l'ancienne colle et en détruire ses propriétés de réversibilité. En lieu et place, tu fais couler de l'alcool à brûler dans les interstices, une fois les assemblages dégager, tu les grattes sans chercher à retirer la totalité de l'ancienne colle, ton assemblage ne doit pas être lisse mais griffé. Soit généreux dans la colle, il faut qu'elle pénètre partout dans l'assemblage.
Bon courage.
Bonjour,
Ça colle le temps d'une exposition, le temps de présenter le travail au client, après c'est plus aléatoire. Rien de telle qu'une bonne vieille colle de poisson(minimum 24h sous presses).
Le principe d'un collage c'est de mettre en contact deux éléments propres, nettoyés, dégraissés, parfois griffés. Donc ce système relève du bricolage et pas du travail du bois. A éviter.
Le serrage des sièges pour le collage se fait à l'aide de serre-joints et de montage spécifique pour chaque siège; personnellement j'aime bien employer une bande métal souple retenant deux cales sur lesquelles viendront s'appuyer les serre-joints.
Petit détail un siège se colle en plusieurs étapes: en premier la façade et l'arrière et ensuite on assemble les côtés. Un siège pour moi doit pouvoir tenir 30 à 40 ans avant de revenir en atelier, en deçà c'est du mauvais travail.
Bonjour,
Pour ma part je pense que la réversibilité n'est pas important dans ce cas. Il faut bien préparer son collage au préalable. Donc j'utiliserai la colle araldite, elle est non réversible, elle se teinte avec des terres ou du noir de fumée, elle colle le bois et le métal. Les parties à coller doivent être dégraissées et rayées. Cette colle accepte les joint épais, donc elle comblera les légers manque de matières dus aux chutes et réparations antérieures. Si tu tiens à la réversibilité alors je proposerai la colle de poisson qui se teinte aussi de la même manière. Dans l'un ou l'autre cas prévoir 48 heures de maintien sous presse.
Pour le collage proprement dit, je n'utiliserai aucune presse ou serre joint, trop compliqué à gérer et risque de glissement pendant la phase de prise de la colle. Alors je ferai un moule ou plus précisément un demi moule. Ce moule serait en plâtre et permettrait d'y enserrer la statue dans toute sa hauteur et la moitié de sa largeur. Protéger la statue par du cellophane alimentaire pour la protéger du plâtre. ne pas attendre que le plâtre soit complètement sec pour extraire la statue. Laisser sécher le plâtre (2 semaines ce serait le mieux). Au moment du collage il suffira de déposer la statue dans son moule et laisser sécher le temps nécessaire. On peut noyer de la filasse de plâtrier dans le plâtre, on peut aussi conserver le moule dans son coffrage de bois pour éviter qu'il ne se brise.
La préparation des pièces à coller: si possible démonter le plus possible ce qui peut l'être, mettre le tout à nu, gratter les vieilles colles, remplacer la tige métallique par un tourillon de bois (mais on peut aussi laisser le métal. Dégraisser à l'alcool ou à l'acétone. Encoller araldite ou colle de poisson teinté, protéger par un cellophane, déposer dans le moule et attendre 48h. Démouler, nettoyer la colle et cirer.
Temps à prévoir : 4h
Bonjour,
Je passe une ou deux couche de fond dur cellulosique à la mèche ou au pistolet. Égrenage puis cirage. Je fais ma cire avec de la cire d'abeille réduite en copeaux et recouverte d'essence de térébenthine, plus éventuellement des terres si je veux une teinte particulière. J'applique ma cire comme un vernis au tampon avec beaucoup d'huile de coude.
Cela dit si il y a une tache d'eau il faut essuyer immédiatement sinon il y a une auréole qu'il faudra alors reprendre avec une petite tamponnée de cire.
Bon courage.
Bonjour,
Personnellement je ferai un seul panneau plus long que celui demandé (surcote à calculer). Ce panneau terminé je le découpe en cinq parties. côté gauche; ressaut gauche; partie centrale; ressaut droit; côté droit. Je colle ces cinq éléments et je fait les finitions à la défonceuse avec des fraises adaptées aux profils souhaités.
Il y a autant de solutions que d'ouvriers derrière l'ouvrage, chacun sa technique et ses habitudes.
Bon courage.