J'aime bien la symétrie des couches de bois, typique des objets de lutherie. Et puis un instrument c'est plus jolie sur un mur que dans un étui.
Dans une colocation on avait fabriqué des supports aussi, mais en bois tournés. On avait aussi mis un peu de tissu au niveau du contact avec le manche pour ne pas le rayer, mais c'était peut-être superflu.
Je suis d'accords, d'ailleurs j'ai isolé mon atelier cet automne en espérant que ça ne descende pas trop bas cet hiver pour éviter ce genre de désagrément 
Mon appartement est à côté, donc si j’ai un petit collage à faire au chaud je migre chez moi.
Pour les collages de 3m de long et pesant 1 tonne je n’ai pas le courage de monter mes escaliers. La couette j’y ai pensé mais faut probablement la sacrifier à cet usage. Et puis faut un petit chauffage à mettre dedans sans que ça ne prenne feu. Avec les serre-joints il faut plutôt deux couettes. Enfin un endroit chaud au milieu d’une pièce plus froide ça s’appelle une étuve, donc très faible humidité :/
Tous ces problèmes sont surmontables, mais c’est pas si simple.
C’est vrai que ça serait plus rapide mais faire ses propres lamello à des avantages :
- C’est plus gros, dans mon cas la surface de collage est peut-être multiplié par 4. (Sur la photo j’avais mis un lamello n°20 pour réf)
- Le fil se retrouve à 90° et non pas à 45°.
- En collant un lamello il y a un vide non rempli aux coins, c’est moins joli :P
Alors, la façade sous l'évier a déjà tout les défauts de déformations imaginables (gauche, cintre, vagues...), mais je prie pour que ça reste légers :P
C'était le premier panneau que je faisais comme ça, j'ai réussi à m'améliorer un peu depuis mais j'avoue que c'est toujours la surprise et j'ai souvent un léger gauchissement... Je me pose encore plein de questions sur la bonne technique de collage, les épaisseurs de placage/âme/contre-placage, et surtout comment préparer les 3 couches avec une épaisseurs constantes sans désaffleur...
Merci, et oui. Le fileur est en deux parties :
- la partie apparente qui est dans la continuité des façades,
- et la partie cachées qui est un gros "L" en bois avec le fil vertical, c'est elle qui se fixe dans les caissons de chaque côté.
Les deux parties sont fixées ensemble par des vis dans des trous oblongs. J'espère que c'est assez clair sans schéma.^^
Ara En fait c'est encore autre chose...
Ce que j'appelle le 3 plis maison c'est le fait de prendre du bois de frêne massif et créer un panneau 3 plis dans l'atelier. Tout comme il existe des panneaux 3 plis industriels mais ça n'existe qu'en épicéa à ma connaissance.
^^
J’ai hésité à faire un pion générique de la même essence que les porte-cartes. Mais ça n’aurait pas été très utile je crois.
Tu peux voir dans la deuxième photo la traverse avec une rainure + des mortaises. Le porte-gobelet est une planche avec un tenon (imagine une planche à pain avec poignée). Pis ça s’emboîte... Il y a un peu de jeu fonctionnel mais ça ne gène pas vraiment, les récipient sont un peu penchés. Tu peux bien sûr éviter ça en prévoyant des mortaises avec l'angle qui compense. On pourrait croire que sans système de retenu le porte-gobelet a tendance à sortir mais il n'en n'est rien. Aussi on a remarqué que certain mug ne rentre pas dans les coupelles en inox à cause de l'anse.
Il y a d'autres façon de fixer les porte-gobelets, j'en ai vu beaucoup avec un système de glissière. Les avantages/inconvénients que je vois :
+C'est beaucoup plus solide qu'une petite glissière alu, surtout que mes traverses sont très épaisses.
+C'est tellement solide que je peux potentiellement faire un grand plateau qui s'emboîterai dans 2 ou 3 mortaises avec 40cm de porte-à-faux ça ne me fait pas peur.
-C'est pas mal de boulot
-On ne peut pas positionner le porte gobelet n'importe où
-En outre on ne peut pas mettre de porte gobelet à l'angle, là où il gène le moins.
Bref, c'est un système imparfait que j'ai imaginé parce que j'avais trop peur qu'un truc casse avec le système classique à glissière.
Yaug Une rainure ça fonctionne, c'est comme ça que les tables du commerce sont conçues. Et tant que tu n'abuses pas ça devrait tenir le coup. D'ailleurs sur des vidéo de promotion j'ai vu qu'ils précisent de ne pas mettre une charge lourde dans leurs porte-gobelets.
Mais plus costaud faut voir... Calculer les contraintes précises c'est au delà de mes compétences mais on peut avoir un ordre d'idée.
Le postulat de départ :
Je suppose une masse de 10 kg appliqué sur un levier (ici le porte gobelet) de 10cm.
Cas d'un tenon qui rentre de 4cm et qui a une section de 18x50mm :
Par la "loi des bras de levier", l'effort sur mon tenon est équivalente à une masse de 25kg (10kg * 10/4) suspendu en son bout si on imagine l'autre extrémité encastrée. Le tenon est très largement assez solide pour supporter ça.
Cas d'un T dans une rainure, la géométrie est plus compliqué mais disons que la dimension caractéristique est de 1cm:
Par la même loi des bras de levier tu te retrouves avec des forces équivalentes à 100kg (10kg *10/1), ce qui peut plier le petit profil alu ou même casser ton petit T si tu veux l'usiner dans le bois.
Aussi une autre approche pour savoir ce qui est le plus solide : Une chaise est-elle assemblée par des tenons-mortaises ou bien des petits T qui rentre dans des rainures? :P
Haha, c’est vrai que c’est un sujet d’actu!
Au sujet de l’intelligence il faut nuancer car il faut aussi souvent déplacer un meuble… j’ai déjà réussi à le faire pour un petit bureau intégré (3 planches) mais pour un gros meuble il faut que le client viennent en voiture prendre le bois + moi. Ensuite je suis plus ou moins autonome pour rentrer seul par le train. Dans ce cas le bilan carbone est proche de la solution camion pro.
Les serre-joints servent à ce que tu veux. Sur la photo il y en à deux car je savais qu'il me fallait emboîter deux parties de meuble un peu récalcitrant, mais un seul suffit pour le transport.
Ils sont fabriqués en suivant la conception de John Heisz : youtube.com/wa...h?v=-1bSixPnA4g
(Des lattes de lits font de très bonne barres de serre-joints une fois collées par pair pour les redresser.)
En effet, c'est un outil fait spécialement pour rentrer dans le plus petit des plateaux de rangement (voir la troisième photo, je sais c'est flou). Le pommeau est aplati à cet effet, c'est une simple pièce de bois percée. A l'autre bout un petit mandrin Wolfcraft 0.5-6.5mm qui n'accepte pas facilement les grosses mèches. Plus petit que le vilebrequin de charpentier celui-ci est d'avantage pour du vissage/petit perçage rapide.
J'aime bien l'idée du vilebrequin mais il faut avouer qu'une perceuse ça s'utilise d'une seule main et ça perce mieux dans les coins.
Aussi je trouve les vieux vilebrequins du XIVème magnifique.
Merci :)
Et pour te répondre:
1- Le couvercle est un panneau de latté 22mm (3 okoumé – 16 peuplier – 3 okoumé) que j’avais sous la main, mais un gros contreplaqué léger, ou encore une construction de type « torsion box » peut aussi fonctionner avec peu de poids. En massif j’éviterai un simple panneau, mais une construction de porte en cadre fonctionne je pense.
Il faut juste des pentes au niveau des pieds si tu veux avoir l’option réglage de hauteur, que ça résiste à la compression à l’endroit où l’on met les coins de serrage ou l'éventuel serre-joints et enfin que ça ne casse pas quand on grimpe dessus^^
2- Aussi voici des photos des accessoires, et du rangement.
Ta liste est exacte et en plus il y a :
-Un tourillon qui se coince dans le bas de la presse pour la garder verticale
-Un « bench dog »
-La vis trapézoïdale de l’étau que j’ai eu la chance de trouvé en vide grenier. Quelqu’un qui s’était bricolé une sorte de pied échafaudage. On voit l’écrou en bronze logé dans la paroi de la caisse à outil.
-Les pieds de tréteaux sont accompagnés de leurs coins de serrages
-3 petits serre-joints
Plus jeune et naïf avec un ami on avait collé un plan de travail de cuisine avec de la D3 périmé depuis 10ans je pense, elle avait était acheté par mon père quand lui-même été jeune... On a utilisé un truc pour la rendre D4 (un réticulant?) lui aussi périmé, conservé dans un récipient métallique. Ça a tenue 3 ans en fonction, puis le plan de travail à été recyclé parce qu’on s’y était tellement mal pris que le plan était trop tordu mais pas fendu (mauvais choix de bois pas sec…). On a peut-être eu de la chance, et cette anecdote ne démontre rien au final, mais j’ai envie de croire que dans beaucoup de cas la PVA ne périme pas facilement.
Aussi Matthias Wandel fait [des tests avec de la colle à grumeaux]
(youtu.be/xUCB4dhvVlc?=608s).
En effet plus les panneaux au dessus et en dessous sont raide (épais), plus tu peux te permettre de grands espaces. J’ai récemment récupérer deux presses du modèle que tu montres. Je n’ai utilisé qu’une seule fois pour des panneau de 40cm avec 4 panneaux de latté peuplier en guise de cale: ça c’est bien passé.
Et je peux ajouter qu’il me semble que le meuble est collé à la colle d’os. Donc ça peut se décoller relativement facilement mais je ne pense pas tu as envie de faire ça si tu n’as pas beaucoup d’outils.
Et ça marche aussi pour les aspirations à poussières!
J'ai appris ça sur une vidéo de Rob Cosman. Sa machine a juste une section de tube recouverte de mousse entre la turbine et le filtre. Ils annoncent une attenuation de -7dB, c'est beaucoup!
C'est à dire que puisque qu'il y a plus de pertes de charge à cause des chicanes + mousse texturée tu conseils d'augmenter le diamètre?
Je me demandais si l'exigence "avoir des diamètres équivalent avec la VMC" était pour optimiser l'absorption sonore. Genre un tuyau rigide véhicule des sons de longueur d'onde multiple de son diamètre (résonance), et a contrario mettre un piège avec un même diamètre absorberai mieux ces bruits? (J'y connais pas grand chose.)
En fait faudrait préciser ce qui est optimale pour l'absorption sonore et ce qui est idéal pour le flux d'air sans trop de perte de charge. Dans le cas ci-dessus j'ai l'impression que le mec accorde surtout de l'importance au coté sonore, et si ça ventile un peu moins bien c'est pas gravissime.
Oui, c’est ce que j’appelle le meuble de métier dans la première phrase. Je crois qu’il avait été récupéré par des parents à eux? En tout cas c’est pas récent^^ il est en sapin ou épicéa.
Je n'ai pas encore tout lu mais j'apprends des choses! Il faut que je me cultive dans ce genre de sujet...
Aussi au cours de mes recherches j'ai vu que Mondrian c'était donné comme sujet d'étude l'arbre. Et je trouve ça cool de se dire qu'un meuble puisse être une forme de représentation d'un arbre. Un petit montage de ses peinture qui illustre ça.
Je pense que c'est un jeu super cool à faire soi-même. J'en ai fait un pour mon frangin il y a quelques années.
Le plateau était en frêne avec des incrustation de noyer en bois de bout (malheureusement le noyer pas sec c'est fortement fendu).
imgur.com/kSCA9rk
En plus c'est assez sculptural et joli pour être laisser sur un coin de bibliothèque : pas besoin de boite de rangement^^!
SamuelC56 Je ne connaissais pas non plus, mais en faite c'est juste une orthographe alternative de flipot^^ :
fr.wiktionary.org/wiki/flipot
Salut, je m'apprête à faire aussi un plan de travail en frêne huilé. As-tu une photo de ton plan de travail après ses 5 années? J'hésite à utiliser cette huile blancoléo...
Merci Wil. Dommage que ça ne reste pas blanc, ça me semblait utopique. En tout cas ça montre que la protection est là, il n'est pas si tâché je trouve :)
J'ai aussi construit une scie a ruban de Matthias Wandel :)
Je rejoins un peu la remarque d'Olivier80, même si tu as une machine avec des angles à 90° de partout tes roues sont toujours courbées! Une façon simple de connaître la direction de ta lame (qui n'est pas forcement la même que le bord de ta table) c'est d'utiliser une sorte de FAST : youtube.com/wa...h?v=h49c-Ckjr9w
Un aimant au neodymium et un réglet bien droit fait l'affaire ;)
j't'ai pris une photo : de droite à gauche la lame, l'aimant fixé sur le plat de la lame, un bout de spring steel, et enfin le guide parallèle.
PS : Ne pas oublier de retirer le réglet ET l'aimant avant de démarrer la scie...
Nairod oui comme je l'ai écrit plus bas, avec un réglet tu as la vraie direction de la lame, qui n'est pas forcément parallèle au bord de la table.
Pour la puissance du moteur c'est aussi une question de vitesse : mon moteur fait 880W, et entraîne la lame à 450m/min. Une faible vitesse te donne plus de couple, donc tu "stall" moins le moteur. J'arrive à couper du frêne vert sur 35cm de haut avec mon setup.
ça me parait trop rouge et pas assez jaune pour de l'iroko. Mais pour moi beaucoup de bois exo se ressemblent. ^^'
Samuel17 Tu peux aussi mesurer la densité, ça peut aider pour éliminer des possibilité (tu divises la masse par le poids d'un bout de bois bien parallélépipédique et bien sec.)