Nicoel Dans le haut-jura (là où je suis) le sol est peu profond et calcaire, donc pas (ou peu) de châtaigniers. Je ne vois pas trop pourquoi vous y voyez autre chose que du frêne...
Nicoel Désolé pour mon ton agressif. Je répondais à la question sur les châtaigniers. Et oui j'ai vu que tu avais bien identifié dès le début ;)
Bon tournage!
Par exemple l’UniKlamp UK60 est a 20€, je pense que c’est plutôt ça la référence à prendre. A mon avis il est difficile de justifier ce genre de chose juste pour le prix. Perso je crois que j’ai une satisfaction à me dire que je valorise des choses dans les poubelles (ça peut être un peu maladif) et aussi le défi technique.
Aussi à une époque où l’acier était plus cher qu’aujourd’hui le serre-joint en bois était la norme, on en croise encore dans les vide-greniers :)
Mais je vais quand même mettre les pieds dans l'plat !
:
Pourquoi chercher à copier un design de serre-joint acier pour en faire en bois ?
Tu as raison : les gens d'avant n'étaient pas plus bêtes que ceux de maintenant. Les presses que tu montres sont je pense efficaces et peuvent supporter une bonne pression.
Cependant mes contrainte ne sont pas les mêmes que les gens d'avant :
-Je peux m'acheter quelques presses en acier pour les situation qui l'exigent tout en essayant de me construire le gros des troupes.
-J'ai accès à des vis et colles moderne qui peuvent alléger la conception
-Je trouve l'ergonomie des serre-joints moderne meilleure : volume, masse, mise en œuvre rapide
On pourrait tester combien les presses que tu montres peuvent exercer, et discuter des différence d'ergonomie... Pour l'instant j'ai eu ma dose de construction de serre-joints^^
(J'aime aussi ce modèle avec de la toile émeri.)
niveau force de serrage, tu arrives à quelles valeurs d'effort pour des presses en acier classiques du commerce ?
Il y a des valeurs données par Bessey que j'ai notées sur le graphique. Je ne sais pas trop comment on peut définir rigoureusement "force maximale" :
-Celle quand ça casse? ou un certain pourcentage de la force à laquelle ça casse?
-Celle qui peut être répétée 10000 fois avant d'avoir un problème de fonctionnement?
-Celle que l'utilisateur peut appliquer sans avoir besoin de forcer?
J'imagine que c'est un peu tout ça, et les valeurs que je donne sont indicatives plus que quantitatives. Je ne suis pas certain que ce que je juge comme "200kg" soit plus costaud que le serre-joint Bessey à "150kg" par exemple.
Aussi en fonction de la version du site Bessey ne donne pas toujours la même valeur de force max pour le modèle alliage léger LM... Coquille ou alors c'est compliqué à définir? C'est aussi une valeur pour attirer la clientèle...
J'avoue ne pas trop comprendre les différences... Je peux éditer cette création pourtant (même si j'ai pas forcément grand chose à changer).
EDIT : En fait pour suivre au mieux l'architecture du site il faudrait que je copie-colle les chapitres fabrication/conseil dans un pas à pas? J'ai l'impression de faire du spam si je fais ça. De même c'est mieux si je mets le croquis à la fin dans la section plan?
"Tiens la chute qui me reste rentre pile-poil si je la mets ici... Bon ça fonctionne moins bien, mais je ne vais jeter ça quand même!"
On mon avis c'est ce qu'il c'est passé. C'est pas rare de faire ça quand on bricole dans sa cave avec ce que l'on a. Si ça se décolle tu répareras!
Jolie adaptation du système Tormek :)
Pas forcément plus simple à faire mais j'avais fait ce truc et j'en suis très content :
Plus simple encore : J'avais vu quelqu'un monter une meule sur l'arbre d'une scie circulaire (attention il ne faut pas que ça tourne trop vite, et ne pas avoir peur de mettre des particules abrasives ou incandescentes dans sa machine...). Il suffit ensuite de monter la règle de guidage parallèle à l'axe de la meule.
L'avantage de ton système c'est que l'on gère plus délicatement la pression. Dans les exemples que je donne le réglage du guide est critique : trop loin de la meule ça ne fait rien, trop près et ça meule très fort.
J'avais envie il y a fort longtemps de me faire un ex-libris, et je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Je trouve tes dessins super cools!^^
Désolé de ne répondre que maintenant...
Je n'en avais pas conscience avant mais tu as raison il y a eu une évolution. Tu viens de m'apprendre que sur mes deux modèles l'une démarre lorsque mise sous tension, l'autre à la sécurité qui empêche le démarrage malgré l'interrupteur sur ON.
En espérant que tu puisses quand même faire bonne usage de cette défonceuse. Tu peux toujours mettre un arrêt d'urgence sur ton branchement, pour éventuellement améliorer la coupure (à défaut d'avoir un allumage vraiment ergonomique...).
Super classe ce petit tour!
L'idée des outils carbure semble séduisante. J'ai pas d'expérience avec les outils carbure mais il semble que ça laisse un moins bon état de surface... donc peut-être plus de poids en abrasif? Aussi une meule qui se fixe sur le mandrin et vous l'avez votre système d’affûtage pour pas lourd.
Je me demande aussi quel différence le choix de l'outil fait sur l'effort de la part du "moteur". A priori un bon tranchant est supérieur à une pastille...
Bon test à vous ;)
Super les tiroirs en partie basse pour avoir de la place. Bien mieux qu'une plinthe naze^^
Joli morceau!
Ici (haut-Jura, sol calcaire) le frêne prendre des couleurs rosées quand il est fraîchement coupé. Parfois c'est juste superficiel (1mm), parfois sur les gros diamètres le cœur peut rosir assez profondément (1cm). Je souligne que c'est différent du frêne-olivier comme on voit souvent.
EDIT : j'aurai ça comme photo d'exemple
La température est aussi une question de compromis. Une température faible va rendre la colle moins performante. En dessous d'une certaines température (point de craie) la colle ne vaut plus rien. Mais je pense que ton atelier est suffisamment chaud en ce printemps?
Un autre aspect à prendre en compte c'est que la colle prends lorsqu'elle perd son humidité, généralement par absorption de l'eau qu'elle contient dans le bois. Sous forme de pâté elle sèche moins vite que si elle est étalée en couche fine sur toute la surface. Je crois aussi que colle prend plus vite sur le bois de bout que sur le bois de fil. Ca peut être intelligent de distribuer des pâtés de colle sur les emplacements (durant ce temps la colle sèche peu) puis de la répartir sur tes surfaces (à ce moment le chrono tourne plus vite) et le plus rapidement possible tu assembles.
De même elle sèche très vite une fois pressé dans l'assemblage : l'eau migre dans le bois sous l'effet de la pression de serrage. Même sur une colle où il disent "temps ouvert 20 min" le temps disponible pour faire des ajustements une fois assemblé est bien inférieur à 20 minutes. Un tenon/mortaise trop serré ça peut être non ajustable en moins d'une minute...
Quand c'est possible, fractionner le boulot est une bonne solution en effet!
Le mastic de vitrier est à base d'huile de lin par exemple. Mais faut vraiment pas être pressé pour que ça durcissent... Si tu essaies mets du siccatif.
Sinon il y a les mèches forstner de 28mm. (CMT en fait en fait par exemple, trouvable à l’unité ou dans leur set de 12).
Pourquoi n'est-ce pas possible d'améliorer le plateau existant?
-Poncer les arrêtes du plateau si elles accrochent.
-Sur une surface bien plane coller une feuille de papier à poncer et venir roder le plateau dessus.
-Si c'est l'insert qui coince, tu peux t'en faire un! :)
(Paraffiner le plateau aide peut-être aussi? J'ai pas d'expérience sur ce genre de machine.)
Elle est bien belle!
J'ai le modèle de 16 pouces avec le cadre en palette est clairement moins classe que le frêne. Ton placement de l'interrupteur est intéressant :)
C'est pas anormal d'avoir des petits soucis pendant ce genre de construction complexe, tu t'en es bien sorti!
Les petits nœuds sont typiques (enfin pas certain que ça soit à proprement parlé des nœuds, mais les petits points sombres). De même c'est du bois déroulé il me semble donc de très très forts chances que ça soit du peuplier! Edit : ah non si c'est passé par une raboteuse c'est pas du déroulé^^
Je vote +1 pour le frêne :)