Ravi de t'avoir aidé !
En effet ce serait tragique de ne pas pouvoir utiliser un si bel outil.
Curieux quand même que les lames fournies par Bill Anderson ne fonctionnent pas du tout, j'imagine que pour lui ça marche non? Ce serait pas mal aussi de résoudre ce mystère. D'autant plus si tu voulais utiliser ce type de lame 10 TPI large de 10 mm ...
Enfin, si tu veux quand même te procurer leurs lames ils te le diront eux-mêmes en réponse à ton mail, mais pour les autres membres, j'ajoute que la scie de Grand-mère scie..euh Gramercy veux-je dire, ainsi que le kit et lames de rechange sont disponibles chez Dieter Schmidt Fine Tools.
fine-tools.com...ls-bow-saw.html
J'ai eu moi aussi à adapter le "stretcher" qu'on appelle sommier en français. À savoir raccourcir la longueur entre arasements. Et donc comme GT vendent un kit pour fabriquer leur scie, ils mettent également librement disponible les plans de celle-ci (en mesure impériale bien sûr). T'auras ainsi la longueur requise pour adapter ton sommier!
J'ajoute pour l'insatiable curiosité et l'émerveillement du voyage, que l'on peut également trouver sur cet honnête site, une page absolument formidable consacrée aux scieS à cadre, sans doute injustement dépréciées au profit des scies à dos anglo-saxonnes (toussa rien ke pckkk elles n'ont pas une rutilante barre de laiton sur la tête et une sexy poignée revolver mais que du bois et un vieille corde qu'il faut tordre et qu'on peut moins se voir en miroir dans l'étroitesse de leur lame?!)) par dneis (chapeau et merci!) dont voici le lien:
Je me permets de me lever pour protester car je ne suis pas d'accord, cette blague est excellente, elle est à scier de Sheffield.
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[Je sors]
Tout à fait d'accord !
Bonjour,
Quatre feuillures donc huit cotes parce-que les quatre côtés et angles d'un carré ou rectangle.
L'instrument en soi est simplement génial et génialement simple, et me fait penser à ces "multiclefs" plates, une pièce d'acier avec un jeu de plusieurs tailles dessus, encore utilisées pas mal dans le cyclisme me semble-t-il. Et le côté "casse-tête chinois" afin de trouver la pièce capable selon les dimensions souhaitées est juste du petit lait pour les allumés dans mon genre hihihi.
Je me dis toutefois que, afin que l'instrument soit et demeure un instrument de référence, il faut tenir compte des déformations du bois et donc s'astreindre à n'utiliser que du quartier..?
Sssssspleeendide !
Je ne connaissais pas cette chose qui est bouleversante et semble en effet sortie tout droit d'un autre univers.
Bravo pour la réalisation à la main... Rien que pour maintenir la chose, ça ne doit pas être évident. Un sac de sable dans la presse...?
Avec plaisir.
Par contre je ne sais pas si on peut faire ça sur ce site superbe et genialissisime à tout point de vue, que dis-je, salutaire même, pour tout vous dire, qu'est l'air du bois..!! Je découvre encore cet univers qui m'était jusqu'alors insoupçonné.
Si tel n'est pas le cas, misericordia et miseribulus hominem sacramentum peccatis peccata tralali tralala, et bien indique moi une adresse mail et je t'envoie ça dans les deux-trois jours qui viennent. :)
Bonjour !
Jolie réalisation ! Et ce sera un rabot à replanir (smoothing plane) dirait-on ?ou autre ?
J'ai une petite question : pourquoi l'orientation des pièces collées à l'horizontale plutôt qu'à la verticale ?
J'ai en tête de restaurer un vieux rabot en bois offert par un voisin, et j'ai envisagé l'option de refaire carrément le fût si besoin. Dans ce cas là alors en effet afin de garantir le maximum de stabilité à la semelle je ferais un collage plutôt qu'utiliser un seul bloc massif, mais alors instinctivement je partirais plutôt sur une orientation du collage identique à celle pour le plateau d'un établi, qui a aussi un rôle de surface de référence à jouer.
Merci pour les réponse et bons copeaux en tout cas !
Salut,
Il me semble me souvenir d'un cours sur l'anatomie du bois, qu'on peut distinguer le chêne du châtaignier en observant le bois de bout. Contrairement au chêne, chez le châtaignier on n'y distingue pas les rayons ligneux (ou médullaires ; ceux qui vont de la périphérie vers le cœur biologique de la bêbête).
Et sinon, de ma petite expérience, le frêne tire plus vers un blanc crème. Et sur un débit tangentiel comme sur ton échantillon, je trouve le bois de printemps particulièrement poreux...
Salut Wolfie,
Je ne suis pas un ancien cependant je commence à avoir une petite expérience de deux années plutôt satisfaisante avec ce type de scie à cadre.
Partant sur le modèle de chez Gramercy Tools, j'ai récupéré une vieille scie anglaise parfaitement similaire, dépourvue de lame et démontée, que j'ai adapté afin qu'elle reçoive les accessoires de GT disponibles en un kit où il n'y a plus qu'à fabriquer soi-même la scie.
J'ai ainsi par exemple récemment fini une petite commande où je m'en suis servi pour deux tâches fréquentes, à savoir enlever le rebut des queues d'aronde après avoir fait les premiers traits à la scie à dos, et enlever une importante quantité de matière en vue de faire un profil, plutôt qu'utiliser râpes, vastringues ou scie + ciseaux. Ceci génère des chutes potentiellement très intéressantes et réutilisables (un contre-profil est très appréciable lors de certains serrages par exemple).
En ce qui me concerne, et pour les tâches citées, j'utilise la scie principalement à l'horizontal mais aussi à la verticale des fois. À l'horizontal en poussée et à la verticale en tiré, où le fait de scier à l'aplomb m'aide à scier droit (d'aplomb quoi!) ce qui me permet de me concentrer "seulement" sur la direction, droite ou courbe, et la progression.
Dans tous les cas je tiens la scie par la poignée avec l'index sur le montant, comme avec une scie à dos.
Avant celà je vérifie et ajuste avec les poignée et pommeau que la scie est la plus droite possible. Puis la tension de la lame au son en lui donnant une pichenette de l'ongle. Et c'est ainsi que je me suis mis à la lyre! Non je déconne, pardon.
Les lames que j'utilise sont très fines, 2,5 à 3 mm de large pour L= ~300mm et une denture de 10, 16 et 24 TPI.
Comme avec la plupart des autres scies, l'amorce de coupe se fait en engageant progressivement la lame par des allers-retours sur toute la longueur de la lame, puis étant très légère, j'ajoute de la force une fois qu'elle a commencé à se frayer sa voie. Il m'est arrivé une fois qu'elle saute, et c'est parce que j'avais monté la lame dans l'autre sens sans m'en être rendu compte. Quant au blocage de la lame cela peut m'arriver lorsque je ne suis plus droit du tout et que la lame, toute tendue qu'elle puisse être finit par, déformée, être coincée dans le bois. Et pour avoir utilisé à mes débuts une grande scie à cadre pour du débit, avec une lame large de 20-30 mm, c'est bien la petite difficulté qui peut advenir notamment du caractère relativement étroit de ces lames ainsi que du déséquilibre induit par le désaxage permis par le cadre.
T'as suivi Bill Anderson et tu vas le contacter, j'imagine que tu dois donc être plutôt à l'aise avec l'anglais. Je t'invite donc à lire ces superbes considérations publiées par Gramercy Tools à propos de la conception, la fabrication ainsi que l'usage de leur scie. C'est super intéressant et passionnant rien que pour la curiosité historique ! toolsforworkin...wsawdesign.html
En espérant avoir bénéfiquement apporté ma pierre à l'édifice !
Amuse-toi bien avec ta très belle scie !!