Je fais une réponse après avoir passer 2h ce matin à me pencher un peu plus sur la question.
J'ai suivi l'idée de Kentaro de me focaliser plus sur la base du chariot que sur la partie coulissante et l'idée a portée ces fruits.
Pour le matériel, j'ai utilisé:
des morceaux d'acier rectifié que je traine depuis un moment (pas forcément celle de la photo de base, je suis allé en chercher d'autres après),
Un pied à coulisse au centième,
2 clés de 19,
et des petit serres joints pour bloquer les cale d'acier.
Les équerres de mécano m'ont servi comme cale d'acier rectifié aussi pour voir qui de la table ou du chariot était au dessus ou au dessous de l'autre en les faisant glisser de l'une a l'autre.
Ça aurait sans doute été plus simple et plus précis avec une grande règle de mécanicien et un comparateur mais je n'avais pas tout ça.
Donc j'ai poussé le chariot, bloqué une cale sur la table en fonte a l’aplomb des deux série de vis de réglage de la base du chariot sous lesquelles j'ai bloqué deux autres cales dont le point haut me donne le point haut de la table fonte.
J'ai mesuré la hauteur du chariot par rapport au point au dessus des vis puis j'ai reporté cette mesure depuis le haut de la cale sur les deux partie de la base. (sur la photo, la cale est positionné différemment que sur le précédente. Mon appareil n'avais plus de pile lorsque j'ai trouvé le bon positionnement des cales mais c'est pour illustrer l'idée)
Le réglage d'une vis a tendance a modifier très légèrement les autres donc il s'agit de refaire 2 tour complet des 4 vis.
Et une fois les 4 vis réglés, les plan du chariot et de la table étaient parallèle mais décalé de 1.5 dixième, donc j'ai gagné un dernier tour de réglage pour la route.
Une fois terminé la mise au point, j'ai retiré les cales et avancé le chariot. Il était trop bas d'un petit dixième au niveau droit de la table, j'ai corrigé à l’œil avec un pouillème de tour d'une des vis et c'est top.
Du coup je me suis aperçus que la table fonte est légèrement creuse près de l'arbre de 1/10mm. Je vais devoir apprendre à vivre avec. Donc à part au centre de la table, le chariot est a fleur de table et dans le même plan! Victoire! 
Je pense qu'avec cette technique, ça se réalise en moins d'une heure (j'ai mis 2 heures en essayant pas mal de repère..) pour une précision que je trouve assez correct.
Salut, je réponds aussi ici pour le coté 'hachuré' du guide.
L'ancien proprio de ma format n'était pas un tendre non plus. (vraiment, je me demande comme on peut couper le chariot!!) et j'ai pas mal d'usure le long de celui ci. Si le reste du chariot coulisse bien, je dirais, d’expérience, que ça ne pose aucun problème. (je pense quand même recouler un jour de l'alu ou de la résine pour lui redonner un bel aspect, mais c'est juste de la maniaquerie.)
Aussi, je suis d'accord avec palissandre, 2.25 c'est court. Tu ne peux pas prendre un panneau complet de CP. 25cm de plus sont vraiment impossible?
Après, je comprends qu'on doit faire avec la place qu'on a et qu'en plus les occasions sont assez rare en ce moment...
Salut Kentaro.
Je ne connais pas les dimensions de ta table donc il est possible que ma solution ne soit pas bonne.
J'ai une expérience avec les rallonges papillons que je trouve assez moyenne (bon, c'était un essai pour chez mon père donc pas dramatique mais quand même!)
Pour le coup, j’avais utilisé des coulisse faites pour et j'avais choisis l’option pieds qui s'écartent. Une fois ouverte, la table présentais une flexibilité et je m'étais dis après coup que j’aurais du placer les coulisse de manière contre intuitive: Que celles ci se referment lors de l'ouverture de la table.
Le fait que les coulisses ouvertes soit plus flexible lorsque la table est fermé n'est pas problématique si tu prévois un tenon libre sur la traverse mobile qui rentrera dans sa mortaise lors de la fermeture.
Ceci implique par contre que la table fermée puisse accueillir la longueur de la coulisse ouverte.
Je ne suis pas sûr que tu utilise de la vilaine quincaillerie métal mais peut être peux tu reproduire cette idée en t'inspirant des coulisse bois sortie totale de Boris.
Salut.
Si tu trouves tu me dis!
J'imagine que c'est plus réaliste vers clermont mais j'ai l'impression que nos contrée sont plutôt tournées vers l'exploitation de douglas, planté en masse dans le secteur, sans compter toutes celles qui se sont orienté vers les palettes. Du coup, je n'en connais aucune qui se soit spécialisé la dedans (mais vraiment, si tu trouves, tu me dis!)
Peut être que tu pourrais orienté tes recherche vers l'allier, tu es un peu moins loin que moi et j'ai dans l'idée qu'il y a du beau bois d’œuvre par la bas.
En tous cas, je suis sûr qu'il y a un marché si quelqu'un veut se lancer avant que l'économie s’écroule!
Yop.
Dans tes prix,j'ai la metabo sb18 ltx blqi (et vlan!) Elle envoiecarément du paté.
Maffell a repris le chassis pour son modèle de visseuse, c'est dire! (mais ils la vendent pas au même prix) Elle a les mandrins/renvoi d'angle/embout de visseuse clipsable, c'est moins pratique que 2 visseuse mais c'est plus rapide qu'un seul mandrin.
Elle envoi du paté comme je disais: 120n/m de couple. Elle est un peu lourde mais pas plus que les autres 18V que j'ai testé.
Je l'ai en batterie 4Ah, c'est largement suffisant, la bateries sont rechargé bien avant la panne suivante.
Salut Doc'!
Avant tout,laser vert direct.. J'ai utilisé un puissant rouge et un bas de gamme vert.
J'ai le deko depuis peu donc pas de gros retour d’expérience et pas d'idée de durée de vie. Dans mon atelier plein jour (c'est bien lumineux dans mon atelier, c'est aussi bien le bordel mais c'est une autre histoire), je vois les lignes a 15m en tendant un peu l’œil.
Dehors plein jour, je dirais que je vois les lignes à 5m, plus loin lorsque le jour baisse.
Pour les chantiers intérieur, il est largement sufisant je trouve mais je prends rarement des niveaux sur 15m dans une maison
Donc pour le prix (85€ sur aliexpress envoyer depuis la france, reçu 3 jours) et pour mon utilisation, je ne me sent pas roulé.
Salut.
Sans vouloir faire le rabat joie , il ne démonte pas vraiment le mythe je trouve.
En fait la comparaison pertinente est au moment ou il compare 2 bois collés en bois de bout et une planche non collé. Et vu le résultat, le constat est sans appel: on ne colle pas en bois de bout pour tout ce qui est structurel (on prend une planche de la bonne taille?).
Aussi, pour un panneaux ou autre, même si c'est acceptable au niveau résistance:
- je ne colle pas en bois de bout non plus parce que je me débrouille pour prendre une planche assez longue et eviter de perdre du temps de collage.
- je pense qu'il y a un risque que le joint saute si les bois viennent de parties différentes d'un plateau et tirent différemment au séchage.
Salut.
J'apporte aussi une réponse à ma question. (Ça fait schizophrène un peu ) et surtout un retour d’expérience.
En fait, je réfléchissais mal. Il y a effectivement un lien entre la vitesse et la dépression, ainsi qu'un lien entre la surface (donc le diamètre du tuyau) et la vitesse et donc par extension surface et dépression.
Seulement, ce que j'essayais de faire était de compenser ma perte de dépression par de la vitesse au lieu de chercher où partait ma dépression. En gros, l'important n'est pas d'avoir -750pa dans le capot de la machine mais bien -750pa a 25m/s
Une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêter de négocier et j'en suis arrivé à la conclusion que:
- ou mon aspiration ne fais pas -2200pa
- ou j'ai des grosses pertes.
Du coup j'ai isolé le chemin jusqu’à la raboteuse en séparant les dérivations des réseaux joints et en les bouchant puis j'ai repris la mesure au coude avant le flexible: -1000pa
Déjà mieux.
Donc j'ai continuer à éliminer les fuites en scotchant (avec de l’adhésif alu) toutes les jonctions sur ce même circuit puis nouvelle mesure: -1400pa
Pas mal!
J'ai raccordé tous les circuit dérivés, étanchéifiés eux aussi, et j'ai -1300pa au coude de la raboteuse.
Je suis pas encore à la valeur théorique (de -1900pa avec délestage!) mais ça aspire. Je me tâte a choper un anémomètre pour tester la vitesse de l'air que je suppose supérieur a 30m/s (voir supérieur à 40m/s) et je ne fais pas le délestage de 146mm préconisé sinon la pression chute fort. Je mets ces pertes sur quelques autres fuite (comme les clapets manuels) et l'age de l'aspiration qui a peut être perdu en efficacité depuis 1976.
Je pense ajuster en expérimentant pour voir si -800/-900/-1000pa suffisent et réduisent le bruit dans les canalisations en jouant sur le clapet de la ruban.
Encore un petite entêtement de ma part, pour ceux qui gèrent exel: Je n'arrive pas a voir si le calcul du délestage (dans la fiche exel du pas à pas de mig) joue sur le résultat de la dépression finale? (en gros, si on supprime l'option de calcul de délestage, est ce que la dépression change?)
Je ne m'y connais pas trop en aéraulique mais j'ai l'impression que quand on dérive un réseau en 2 avec le même diamètre, on divise par 2 la dépressions dans chacun des tuyaux.
Du coup je suis surpris et j'ai du mal a comprendre comment on peut obtenir un dépression de -1900pa, sur un réseau en 150 en délestant 146mm (donc dans ma petite tête, 2 réseaux parallèle en 150) en démarrant avec une dépression de -2200pa
Je réfléchis encore mal?
Salut.
Je sais pas si j'ai bien compris mais quand je fais un caisson monté en french cleat, j'usine l’arrière de la partie haute du caisson avec une fraise a écrire avec la défonceuse sous table avant d'assembler le caisson.
Ca tient au top!
Après, les caissons sont massif..
Les meubles haut ici sont fabriqué comme ça.
Salut.
je suis assez d'accord avec pitch , C'est l'artillerie lourde chez elbe!
Perso je fais à partir d'outils classique. En reflechissant vite fait, je dirais qu'il faut un PO à tenonner pour les tenons, qui peut servir pour les feuillures aussi, un PO unpeu grand pour les rainures des crémone et éventuellement le defoncé de la gache de la poignée (mais ça peut se faire à la defonceuse) et une petite lame pour les rainures des joints.
Il faut peut être un outils en pente pour l'angle sur les pare close, ça fait joli...
L'episode 121 du bouvet parle de la technique. J'ai fait les miennes sur ce principe, j'en suis content.
200m² de ponçage...La chance!
Comme les copains,je multiplierais les armes:
En location je ferais:
Ponceuse de sol pour les planchers
Je testerai une ponceuse girafe pour les murs et plafond.
Pour les poutres, la ponceuse à bande me parait intenable si elles sont déjà posé comme je le suspecte donc pourquoi pas une orbitale/excentrique de puissance type rotex (bosch et makita en font des moins chers). Ces ponceuse peuvent être plus efficace aussi pour le décapage de vernis.
Sinon, tu as les decapeuse a rouleau pour les poutres si tu veux juste leur mettre un coup de propre. Je crois que ça s'appelle aussi satineuse, ponceuse à brosse, renovateur...
Une fois tes travaux de rénovation finis, si tu veux te lancer dans le bois, perso je conseille ponceuse à bande et ponceuse de finition type mirka (pas rotex, trop gros)