Salut.
Perso, j'ai la 500 et je regrette un peu de ne pas avoir pris la grosse. Je me tâte même à l’échangé
Ceci dit, je n'ai pas de mortaiseuse. Si j'en avais une, la 500 suffirait, même si l'efficacité de cette machine étant redoutable, je pense que si j'avais mortaiseuse fixe et 700, j'utiliserais plutôt la 700.
Donc, si tu es sur de ton besoin de petites mortaises (j'entends surtout peu profonde comme le dit raska ) la 500 doit suffire.
Oak Je crois qu'il t'arrive de faire du gros, je ne sais pas si tu as une mortaiseuse du coup ma réponse t’étais un peu plus destiné vu que Serpantoufle à l'air d'avoir fait son choix.
Sinon, j'avais pris le Q set à l'époque et il contenait un systainer avec plein de dominos, 5 fraises et les butées boit de bout, report et extension. Je ne me sert pas souvent des butées mais elles sont précises.
Bonjour,
Déjà un petit mot pour dire que je compatis à ta légère déprime, C'est triste de voir un projet dans lequel on a mis du cœur se déformé à ce point.
Plusieurs points à vérifier me viennent en tête et plusieurs observations/ idées à te soumettre pour limité les risques:
.Effectivement, le bois était il sec? car même si le meuble a été réalisé en février de cette année, on ne peut pas dire qu'on soit sous les tropiques en ce moment, donc même à l'atelier, et à moins que tu travail dans une cave, je suis surpris d'autant de difference hygrométrie et du coup de mouvement.
.La fixation de la partie basse du caisson sur les traverses est elle libre en largeur? Traditionnellement, on met des taquets de maintiens pour permettre le retrait du bois plutôt que des vis. J'imagine que des vis peuvent fonctionné si elles sont dans un trou oblong permettant le mouvement. Je ne sais pas si tu connais la règle du retrait qui donne 5% en largeur (pour le plateau bas dans ce cas) contre 0.1% en longueur (pour les traverses)
Si cette contrainte est trop forte, le plateau bas claque et entraine les coté des caissons avec lui qui peuvent claquer à leurs tour
.Les petits panneaux intérieurs des tiroirs auraient pu être inséré en queues d'aronde dans le plateau bas, ils auraient maintenu le plateau plat..
.les placages du plateau du dessus ne servent qu'au visuel, si tu veux vraiment donné de la résistance, je te conseil des emboitures (libre aussi) bien plus large pour aider à maintenir le plat.
Plus généralement, tu as construit un meuble en massif comme un meuble en agglo (pour la partie haute), sans structure, je te mets une photo d'un montage plus tradi:
Ici, la conception est en montant traverses de partout, quitte à remplir avec des panneaux libre qui permettent un retrait du bois sans contraintes.
Et encore un point: qu'as tu utlisé comme colle? et as tu respecté les températures de collage?
Sans vouloir minimisé la gravité de la situation, dans le pire des cas, tu peux démonté la parti haute, refendre éventuellement le bois et revoir la construction, tu ne perdras pas beaucoup de bois, juste un peu de temps et tu auras appris pas mal de trucs!
Courage! Ce qui ne nous tue pas nous rends plus bizarre 
Salut.
Perso je fait une feuillure pour virer la mela et 'callé' a fleur le dessus/dessous, je mets de la colle dans la feuillure et je visse dans des trous prépercés. (j'ai même eu rajouté des dominos dans la feuillure mais pas sur que c"est utile.)
Pour les lamello suggéré par Oak, je l'avais fait dans ma cuisine perso et le collage n'a pas tenu dans le temps. Je ne referais plus. Après c'est à prendre avec des pincettes:
Je ne suis plus très sur de la qualité de la colle que j'avais utilisé.
J'aime pas les lamellos..
Salut,
Tu as le choix en rainure comme sur la photo de fab, en caisson ou en carcasse avec des coulisseaux en bois. J'imagine que jusque la, je ne t'apprends rien.
Je ne connais pas vraiment le sipo mais sur ma commode d'école, les derniers tiroirs étaient balèze et les coulisseaux étaient en hêtre.
A l'usage, je dirais qu'il faut vraiment pas trop de jeu sinon le tiroir se met en quinconce et bloc. L'avantage des coulisseaux est que si tu fais des trous légèrement oblong, tu peux assurer le réglage finement après montage du meuble (c'est acrobatique mais ça se fait! :D )
J'imagine que beaucoup de jeu peut facilité aussi mais ça fait moins classe le mec qui laisse 2cm de chaque coté du tiroir! ^^
Et je confirme, la paraffine aide!
D'accord avec Etienne pour la ponceuse, elle me parait juste.
Après, avec le temps et le bon abrasif, ça doit toujours se faire sauf si il faut effectivement enlever 2mm! En tout cas, il faut déja essayer dans un coin discret pour voir ce que ça donne.
Je n'y connais rien mais peut être est il possible de dissoudre le vitrificateur chimiquement?
Sinon, pour revenir sur la ponceuse, perso, si je ne devais en avoir qu'une, je garderais la ponceuse à bande car une fois qu'elle à dégrossi le boulot, finir à la main n'est pas si long alors que dégrossir avec une ponceuse de finition..... Mais bon, au final j'ai les deux, ça va pas mal aussi!
Salut.
Pourquoi ne pas faire un vrai tenon mortaise?
L'avantage c'est qu'une bonne arase va aider à plaquer les pieds bien d’équerre et la résistance en sera grandit.
En plus les épaulements permettent de cacher les éventuels éclats de la mortaise et de donner un travail plus propre.
Après, comme tu le propose, ça devrait marché mais ça risque d’être moins durable ou alors je te conseillerais de faire ton enfourchement bien plus profond.
Je ferais comme tu projette de faire. Tu peux même engrener au 180 d’après les dire de M.Rubio et repasser du produit de partout.
Il vendent aussi le métallisant pour finir étanchéifier le plan de travail si ThomasCabois t'as fait peur.
La morale de cette histoire c'est quand même qu'il y a trois couche à mettre pour ce monocouche et que l’argument du 'vite passé' fait un peu sourire ! ^^
Salut.
Pour ce qui est du bois, le chêne ou le frêne me paraissent adéquate.
tu as une degau rabot quand même?
Et pour la lamello, j'en ai acheté une pour faire ce que tu décris lorsque je me suis installé alors si je peux me permettre un conseil, c'est assez inutile (à mon humble avis bien sur!):
d’abord, les lamello ne m'ont jamais empêché d'avoir des désafleur de 1 à 1.5mm
Et ensuite, je ne pense pas qu'ils renforcent le collage qui pourrait être fait à plat chant. (mon établis est à plat chant, je le martyrise vachement et pas de problème)
Je te conseillerait plutôt de déposé tes dormant (ça c'est un bon investissement!) vraiment parallèle et coplanaire lors du collage, ton affleurage devrait déjà être au top. quitte à prévoir des petits serre joint ou pince en bout au cas ou les bois soit légèrement en banane.
En plus, si tu économise sur la lamello, tu peux acheter plein de serre joints!
Ça n'engage que moi bien sur.
Bon courage.
PS; héhé, jviens d'avoir 2 ciseaux japonnais pour mon anniversaire! (rien a voir mais jsuis content!)
J'ai deja posé une question similaire à laquelle Monsieur Desthuillier m'a conseiller de ne pas réfléchir et de mettre 25°
Après, vu que je suis têtu, j'ai quand même mis 30° pour faire l’expérience. (On dit que les idiots apprennent de leurs expériences pendant que les sages apprennent de l'histoire)
Finalement, ça change l'angle de dépouille qui se trouve être dès lors de de 15° mais permet d'avoir une tenue de coupe légèrement plus importante.
J'ai fait mon têtu en me disant que sur les rabot angle faible, l'angle de dépouille est de 12¨si on est gentil voir de 0° (si on est mechant! mouahahah!) vu qu'il y a le corps du rabot et que ça marche quand même.
A l'usage, je n'ai pas eu l'impression que ça bourrait plus que ça et vu que l'angle d'attaque ne bouge pas, je suis satisfait de la coupe.