Bonjour,
Pour le dossier, il s'agit probablement d'un contreplaqué de hêtre. Il suffit je pense d'injecter un peu de colle blanche dans la "fissure" et de resserrer avec un ou deux petits serre-joints, en essuyant bien avec une éponge humide la colle qui va "dégueuler".
Pour le pied de section carrée, je ne vois guère qu'un ponçage, en revenant suffisamment sur la partie intacte pour préserver visuellement une continuité sur la ou les faces concernées. Puis vernis ou vitrificateur transparent avec le degré de brillance adapté (c'est à dire mat, semble-t-il, mais les photos m'enduisent peut-être avec de l'erreur
)
Pour le pied de section ronde, je vois moins bien sur la photo, mais a priori, même solution que précédemment.
Salut,
Je n'en donnerai pas plus de 200 euros, s'il n'y a pas de défauts. Et 45 ans de séchage pour du 40 mm, c'est 40 ans de trop...
Arf, j'ai lu trop vite... Trois plots, et pas trois plateaux... 
Alors effectivement comme dit glaude, 600 voire 700 le m3. Cela dépend du prix négociant de ta région, et de la qualité du bois.
Salut,
Si c'est ta propre scierie mobile, je pense que cela vaut le coup d'essayer. Ça te coûte rien à part le boulot, et le hêtre échauffé possède de jolis dessins (alors que le hêtre sain... c'est bon pour faire des établis )
J'avais tiré des plaquettes dans du frêne échauffé, et franchement c'est plutôt sympa.
Salut,
Le tilleul est aussi un bois qui se sculpte bien, si tu as autour de chez toi des sculpteurs sur bois.
Sinon, tu peux le débiter en plateaux, car étant à la fois léger et solide, il peut être utilisé dans les intérieurs de meubles (cloisons séparatrices, tiroirs...)
J'avais fait une grosse grume il y a deux ans, mais à la gruminette donc plateaux épais. Si tu as une scierie mobile, il est peut-être plus judicieux de tirer des plateaux pas trop épais.
Sinon, tournage effectivement, mais là je suis pas (assez) compétent pour te répondre.
Où donc classez-vous "pousser d'affreux jurons"? J'espère ne pas être le seul à le faire de temps à autre 
Plus sérieusement, et par rapport à la question posée, je pense qu'on peut quand même établir une vraie différence entre les artisanats relevant du nécessaire, voire de l'utilitaire (sans injure), type bâtiment, dont le flux de clientèle est assuré parce qu'ils répondent à un besoin impératif (genre avoir l'eau courante à la maison, ou bien des murs, c'est pratique les murs), et les artisanats du superflu, du désir.
Chez les premiers, la dimension créative est surtout technique, et malheureusement, au même titre que le souci du travail bien fait et le respect du métier et du client, pas toujours -voire rarement- présente.
Chez les seconds, la dimension créative est essentielle, et (je sais que je vais en choquer certains), relègue le savoir-faire technique légèrement en retrait. Il s'agit à mon sens de sublimer le désir du client. Le souci esthétique est absolument primordial.
C'est à cette condition-là, à mon sens, qu'un métier comme celui que j'exerce (ébéniste) prend son sens et sa valeur.
Je crois me rappeler que sur le forum de copains des copeaux, il y a un post de 1283 pages sur le sujet. Intéressant à consulter, si tu as quelques années à perdre.
Craie grasse et crayon de charpentier pour les marquages de débit, etc.
Criterium 2mm 2b pour les indications type parement, contre-parement, etc.
Criterium 0.5 et 0.7 en hb, gris, bleu, rouge et vert pour des repères plus précis. J'ai un 0.35 aussi, mais la mine casse dès que je la regarde.
Tranchet pour tout ce qui est report d'une face l'autre, tout ce qui doit être travaillé au ciseau et d'une manière générale tout ce qui doit être parfaitement précis.
Je profite du sujet pour avouer ma détestation profonde, immense et quasi-pathologique de l'étape de gommage de ces mêmes marquages. Ça me fait chier à un point inimaginable. Suis-je le seul dans ce cas???
Salut,
D'une manière générale, les finitions ont tendance à foncer le bois. Sur les bois clairs, cela donne un jaunissement plus ou moins prononcé. Sur le chêne, tu obtient un effet "chêne doré" très à la mode dans les années beurk.
Du coup, si tu veux garder une teinte proche du naturel, il faut en effet un soupçon de blanc. Chez Rubio, il y est déjà (si tu prend la bonne référence
), et pour un vernis, ben soit il faut teinter le bois avant (très légèrement), soit teinter directement le vernis.
A mon avis, il faut que tu réfléchisse un peu à ce que tu voudrais faire, quels genre de tournage par exemple.
J'ai eu l'expérience avec un peuplier, et passé l'enthousiasme des premiers moments, tu t'aperçois que les morceaux de loupes ne sont pas si grands et qu'il est difficile d'envisager des pièces entièrement prises dedans. C'est pas un problème, ça peut être très joli d'avoir une pièce partiellement en loupe et partiellement en bois sain... sauf si tu as découpé la loupe au préalable 
Salut,
La micro-entreprise possède l'avantage de la rapidité et de la simplicité à mettre en place; au quotidien, c'est également moins contraignant. J'imagine que tu as pu faire le tour de la question en potassant à droite à gauche sur le net.
Avec le recul, deux points sont à prendre en compte à mon avis:
1/ Dois-tu faire des investissements pour lancer l'activité (atelier, véhicule...)? Si c'est le cas, l'autoentrepreneur achetant TTC, c'est évidemment beaucoup plus cher (ou pour la même somme, beaucoup moins de matos)
2/Tu payes des cotisations certes moins élevées que d'autres régimes, mais tu les payes sur ton chiffre d'affaire. Cela implique que tes dépenses pour un travail donné doivent être répercutées sur la facture client AVEC majoration de 23%, sinon c'est toi qui les sors de ta poche.
Tu peux néanmoins, sous certaines conditions, sortir des dépenses fournisseurs ou sous-traitants de ton CA, avec le système des factures de débours.
Salut,
J'ai le bosch en 18V, acheté après avoir utilisé pendant quelques années une merdouille du genre de la tienne, et m'être aperçu que, des fois, ça te sauve quand même bien la vie
Question bruit, rien ne change, c'est horrible. Par contre, clairement plus pratique sur batterie. Et si comme Erebor, je vois moins l'intérêt pour des outils reliés à un aspiro, en l'occurrence cette machine-là ne l'est pas.
Le système d'attache starlock est bien fichu, mais les consommables sont effectivement extrêmement chers. J'imagine que c'est partout pareil, et d'ailleurs je crois que Fein utilise le même système.
Je ne suis pas certain que le système de guide Festool soit indispensable. C'est certainement bien fait, mais tu peux aisément te débrouiller sans, à mon avis.
Enfin, je possède aussi une meuleuse bosch sur batterie, après avoir longtemps hésité parce que je trouvais que c'était un peu du luxe. Eh ben j'ai dormi avec les trois premières semaines, tellement c'est bien
.
Salut,
En avalant, l'outil coupe vers l'intérieur de ta pièce, c'est à dire que les fibres que l'outil coupe peuvent s'appuyer sur leurs voisines pour résister à l'effort de coupe.
En opposition, l'outil coupe en ressortant de la pièce de bois, et les fibres de bois n'ont pas d'appui, ce qui peut créer de l'arrachement, surtout si l'outil de coupe est un peu fatigué, ou si l'usinage se fait trop rapidement.
Par contre, en terme de cinétique, c'est dangereux pour les raisons données par DewhitYoussef
Question intéressante, pour laquelle tu auras de multiples avis sans doute. A mon sens, que ce soit à la toupie ou à la défonceuse, usiner en avalant ne se fait quasiment que sur des passes de finitions, extrêmement fines.
Après, avec un entraineur, que je ne possède pas malheureusement, ça doit être possible sur des passes un peu plus grandes, en cas de bois vraiment difficile. Ça ne me ferais pas peur d'essayer, en tous cas (en évitant de rester sur la trajectoire
)
Pour les pieds de mon cabinet 1925, dont la courbe rend une partie de l'usinage inévitablement à contre-fil,et qui de toute manières ne sont pas usinable avec un entraineur, j'avais tourné la difficulté en inversant le sens de rotation de la toupie, tout en restant en opposition.