Hello,
Juste pour dire que Killinger est une marque qu'on ne regrette pas.
J'ai le KM1500SE ( 170 d'encombrement, n'irait peut-être pas pour le coin que tu réserves) et c'est un régal à utiliser.
Le moteur a une réserve de puissance incroyable, il a énormément de couple, même aux vitesses les plus basses. La construction est robuste et précise, rien à redire.
Je suis personnellement comblé.
A+
Christophe
Pour un truc précis, je veux dire des pivots sans jeu, j'aime bien utiliser les ronds alu qu'on trouve en GSB.
Ces profilés sont d'une tolérance très juste et le 8 mm , fait vraiment 8mm à quelques centièmes près. Sachant que les forêt sont d'une tolérance qui fait que le trou est en dessous de la cote, on obtient un assemblage sans jeu, et parfois un peu serré.
S'il faut que ça tourne librement, je mets un roulement.
Les roulements de roller (D4lon) sont faciles à trouver et pas chers, mais pour de petites choses, il y a de petits roulements pas chers sur certaines boutiques ebay (roulement passion par exemple).
A+
Bonjour,
Personnellement, je trouve que un racloir bien affûté est (comme souvent) plus efficace que le ponçage pour un vernis. Pour les fonds de pore, tu peux essayer une brosse métal, ce qui creusera les veines, tu peux rebondir avec un cérusage ou un bien un bouche porage transparent ou légèrement foncé.
S'il s'agit d'une teinte plus chimique, tu peux essayer un brossage à la brosse chiendent à poils courts avec de l'acide oxalyque, voir de l'eau oxygénée.
Le racloir est souvent plus facile à manoeuvrer que la ponceuse dans les recoins..
A++
Christophe
Hello,
J'ai fait le miens avec des poteaux 7x7 autoclave achetés environ 5€ chez Leclerc.
Assemblage à fausses languettes.
Deux poteaux collés pour les pieds.
J'y ai mis une presse rapide à droite et une traditionnelle à gauche.
Quelques planches de châtaigner et du CP pour les garnitures et tiroirs.
C'est lourd et très stable. Je me promettais de mettre une feuille de CP sur le dessus pour planifier la chose, mais finalement, je ne l'ai jamais fait, pas vraiment besoin.
Je l'ai juste raboté sommairement à la main.
Il est visible en détails ici :
Workbench
Si c'était à refaire, je noierais un système à vis longitudinal pour presser les pièces à raboter en long. Ca manque cruellement.
Il n'y a pas d'absolu en la matière, mais ce qui est communément appelé Danish oil dans le monde anglo-saxon, c'est un mélange huile, le plus souvent tung (abrasin) et vernis dérivé du pétrole, le plus souvent PU mais dès fois d'autres recettes. Après, tout dépend de ta source, et du nombre de couches, mais ça devrait quand même passer le test du mug que tu fais.
Pour moi, la meilleure huile en matière de "whipe on polish", autre synonyme de de type de produit, c'est le tru oil, très prisé en lutherie, même si c'est fabriqué par un marchand de canon.
A la différence de la Danish oil, c'est une huile qui polymérisé (très vite de surcroît) uni et qui laisse donc un film. Ça passe normalement le test du mug, même si ce n'est quand même pas fait pour.
On avait jusqu'à il y a peu une vraiment très très bonne huile très similaire au Tru oil en France, c'était l'"huile pour meubles" de Luberon. Je l'adore, c'est un whipe on polish également, qui monte en film assez vite et qui tient bien l'eau, j'ai des couteaux finis avec, ils traînent souvent dans l'évier, sans pb.
Malheureusement, Liberon ne le fait plus, j'en suis très malheureux, je propose une pétition...
Il reste maintenant les huiles plan de travail cuisine et salle de bain, mais ce sont des huiles pénétrantes que je n'aime pas beaucoup perso, maïs qui sont quand même faites pour ça.
A noter sinon l'huile Rubio, très innovante, j'ai pas beaucoup de recul, et de bonnes huiles aussi chez Biofa.
Amen, pardon d'avoir été long
Christophe
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