Tu fais tout cela sans le conseil d'un charpentier/maçon spécialisé dans ce genre de choses ?
Je suis toujours dubitatif quand on modifie de fond en comble une vieille bâtisse...
Enlever la moitié d'un mur de soutènement, percer des fenêtres dans les murs extérieurs, changer des pièces de charpente, ce n'est pas anodin.
Ces vieux trucs tenaient ensemble parce que c'était un tout et cela avait été pensé comme cela. En changeant un morceau, on ne sait jamais ce qui va se passer...
Vouloir créer des volumes "modernes", de l'"espace" dans un vieux bâtiment, cela peut être "casse-gueule". Ces constructions n'étaient pas conçues pour cela. Ce sont des tas de cailloux et de bouts de bois. Pas du béton armé. Cela ne fonctionne pas pareil.
Un exemple... Tu as supprimé la moitié du mur de soutènement porteur. Pourquoi pas... Mais désormais, c'est l'ensemble des contraintes supportées et réparties sur tout le mur, qui ne sont supportées que par la pauvre moitié restante. Tout est concentré dessus. Cette pauvre moitié restante est-elle capable de le faire ? Quelle est la cohésion de ce morceau de mur ? Sur quoi le mur repose t'il ? S'il y avait un mur de soutènement à cet endroit, c'est sans doute qu'il y avait une raison.
(Bien évidemment il y aura toujours quelqu'un pour dire que si, bien sur, no problem, on sait faire...)
Arraser au préalable les angles, ce qui facilitera la mise en forme.
Faire une rondelle en bois, avec un trou carré au milieu (ou à la forme du bout de bois), que tu enfiles et fixes sur ton bout de bois, et le "steady truc" pourra guider l'ensemble.
(en français de chez les Frenchies qu'ont pas la chaine Youtioube, ça s'appelle une "lunette"...)
- Vérifie que la dénommée lunette est bien aligné avec l'axe du tour.
Pour un petit "ampli" passif pour téléphone, où ce qui prime, c'est avant tout la "résonnance" et pas le beau son, selon mon expérience, il y a des bois qui résonnent plus, par exemple, le padouk, ou le tilleul.
Pour une vrai enceinte passive, en forme d'entonnoir replié (back horn), il vaut mieux du MDF, très inerte et dense. Il ne faut pas ce que résonne. C'est la forme de l'entonnoir qui prime alors. On plaque ensuite le tout pour faire joli.
Quelques idées en vrac:
Les éléments doivent être modulables, et tout peut être facilement démontable pour gagner de la place, et sur roulettes, pour les sortir facilement du camion.
Un système d'attache à l'extérieur du camion, vertical, pour le transport des grands plateaux (doit être démontable).
Un auvent sur un coté du camion, déroulable, comme sur les camping cars, pour avoir un abris en cas de pluie.
Un plateau qui se déplie sur le coté du camion, à l'extérieur, qui peut faire office de table/établi léger.
Un plancher sur roulettes, pour sortir facilement les gros trucs.
Un logement pour glisser une échelle/escabeau.
Des rails télescopiques (ou une rampe) à l'arrière, qui se glissent sous le plancher, pour rouler et monter des gros trucs dans la camion avec un treuil électrique .
Une mini-cuisine pour bouffer chaud à midi...
Un coin lit pour passer la nuit, si nécessaire, quand le chantier est loin.
La raboteuse est une Guilliet. J'ai la même, qui me vient de mon grand-père. Elle date des années 50. Elle marche du feu de dieu avec un beau bruit d'avion à réaction au décollage... Voici une photo du catalogue d'époque de 1952. "Ces machines sont d'une conception et d'une forme des plus modernes..."
A l'époque, on osait encore parler de l"Ouvrier"... Maintenant, c'est l'opérateur...
Ce genre de machines, raboteuse ou dégau, c'est increvable. Cela ne se dérègle pas, la maintenance est facile... Bien meilleure que n'importe quel truc moderne en taule, à 3000 ou 4000 zeuros...
Surtout, ne les vends pas pour acheter du neuf...
Si elles fonctionnent et que rien n'est grippé, propose les à 1500 pour la raboteuse et 2500 pour la dégau. En ce moment, avec le monde à l'envers, c'est le prix du temps. Tu vas voir que les gens vont se précipiter...
Que tu mettes un traitement, une finition, ou pas, le chêne va de toute façon jaunir.
Il est totalement illusoire de croire qu'une finition empêche le bois de jaunir. C'est même le contraire! cela va accentuer le processus!
Il est également fort illusoire de croire qu'une finition protège le bois. Une finition ne protège pas le bois contre les coups. Une finition ne durcit pas le bois...
De même, il est illusoire de croire qu'une finition protège contre l'eau. Les exemples de questionnements ici (ah, j'ai mis ça comme finition sur mon plateau, mais y a plein de taches!!) montrent bien qu'une finition ne protège pas contre l'eau, ou si peu...
Tout ça (il faut "protéger" le bois, etc...), c'est un discours développé par les fabricants de vernis ou autres joyeusetés pour vendre leur camelote.
Donc, conclusion: Oui, tu peux tout à fait laisser tes portes sans finition! Ce n'est pas interdit, ni pas la loi, ni par l'esthétique, ni par la technique.
Il y a plusieurs niveaux dans ta question et peut-être peux tu demander aux affuteurs de cette manière:
1- Ressoudez vous les lames de scies ? (le terme souder étant utilisé comme un terme général) . Normalement, n'importe quel affuteur peut ressouder des lames de scie.
2- Si oui, ressoudez vous les lames de fine épaisseur à plaquette carbure ?
D'autre part, pourquoi parles tu de "braser" ? Braser était la technique ancienne, mais maintenant, on soude souvent par résistance électrique. Il est possible que les affuteurs, étant des gens précis, t'aient répondu qu'ils ne brasaient pas, car maintenant, ils soudent...
Pas la peine de se donner un coût d'adrénaline à la carte platine pour acheter un trusquin de chez Lee Valley, Veritas ou autre...
Un trusquin, cela se fabrique. Et c'est facile. Il y a plein d'exemples ici. Un bout de bois, un trou, une tige qui coulisse avec une pointe au bout, une autre tige pour coincer la première tige.
lairdubois.fr/...ons/?q=trusquin
De toute façon, la qualité va surtout dépendre de ta capacité à l'utiliser... à tracer un trait droit avec sans dévier, et à couper en suivant le trait...
Il est à noter qu'il y a UNE (et une seule) manière de tenir un trusquin, si tu ne veux pas te faire rigoler au nez par n'importe quel vrai boiseux. J'en avais parlé ici:
Plus c'est ancien, plus c'est lourd, plus la colonne est grosse, plus il y a de la fonte, plus cela paraît stable, plus c'est mieux!
Plus c'est simple, plus mieux c'est. Pour les changement de vitesse, le plus simple, c'est de changer de poulie pour la courroie. Rien de mieux.
Sydéric était est une excellente marque. Il suffit de voir la différence de diamètre de la colonne entre la Sydéric et les autres. On comprend tout de suite...
Cincinnati encore mieux.
On les trouve à 300/500 €.
Les Taïwanaises des années 80, c'est un cran bien en dessous.
Ensuite, bien sur, vérifier que tout tourne et coulisse bien, et que le mandrin est bon, sans jeu.
La rouille, cela s'enlève facilement.
Le moteur, c'est un "accessoire" que l'on peut facilement changer.
Ouhla, y a du beau monde par ici...
Pour mettre tout le monde d'accord, la blague bien connue...
Quelle est la différence entre un Polytechnicien, un Centralien et un ingénieur des Arts et Métiers?
Le Polytechnicien construit un pont, le pont s'écroule, le Polytechnicien sait pourquoi.
Le Centralien construit son pont, le pont s'écroule, mais le Centralien ne sait pas pourquoi.
L'ingénieur des Arts et Métiers construit son pont, le pont tient mais l'ingénieur ne sait pas pourquoi.
*(bon, qu'on soit bien d'accord, si y a des X, centraliens ou Gadzarts dans la salle, surtout, qu'ils ne se sentent pas visés!!!)
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