Faire au plus simple... Pas la peine de faire des feuillures.
Tu fais un "moule", une plaque horizontale, sur lequel sont vissés deux blocs qui vont servir de butée à l'avant et à l'arrière.
Tu assembles les 4 cotés en cp de 10 mm, en t'aidant des deux blocs, cotés simplement collés, avec deux serre joints, et des petites pointes fines pour ne pas avoir à attendre que cela sèche. Les 2 blocs sont parafinés, pour que cela ne colle pas avec la colle qui dépasse.
Les pointes sont plantées en biais opposé, pour que cela bloque et ne se détache pas.
Pour que cela doit beau, tu peux prendre du cp de bouleau, plus cher, mais de bien meilleur qualité visuelle.
Tu démoules.
Tu recommences. Tac tac...
Quand tu as fait les 40 murs, tu colles les fonds (le dessous) (découpés avec 1 mm en plus, au cas où cela glisse un peu). Tu peux rajouter des petites pointes.
Tu ponces pour faire affleurer les fonds.
Pour faire plus joli, tu peux rajouter une façade collée.
Voila voila.
Il est étonnnant que le Tonkinois ne prenne pas sur le sika. C'est pourtant une combinaison souvent utilisée pour les ponts de bateau.
Si tu veux tout enlever, un coup de ponceuse ne prend pas un temps infini... Même au gratoir, cela ne prendra pas 3 jours. Débrouille toi pour trouver une heure de libre. Il n'y a jamais de "perte de temps"...
C'est pas compliqué...
La Scie sous table, c'est pour découper des trucs bien droits, facilement, et avec une bonne lame, cela donne des chants plutôt propres et précis.
La scie à ruban, c'est pour découper tout les formes possibles, des courbes, etc. C'est beaucoup moins précis, cela dévie si la lame n'est pas parfaitement aiguisée et avoyée. Il faut donc reprendre ensuite la coupe, au rabot, à la défonceuse, à la ponceuse ou au lapidaire.
Ceci étant dit, mon grand père et mon père, qui étaient modeleurs, travaillant des formes compliquées, mais réalisant également de la menuiserie classique, n'ont jamais eu de scie sous table, et moi-même, je n'en ai pas utilisé pendant longtemps. Même maintenant que j'en ai une, quand je veux faire une coupe rapide, hop, un coup à la scie à ruban, et c'est fait... En fait, je n'utilise que rarement la scie sous table. De mon point de vue (qui est personnel...), la scie à ruban est bien plus versatile et multi-fonction.
Ma scie sous table: une Rage Evolution 5S, qui coûte 300 €, et qui est bien suffisante. Pas la peine de payer le double pour la même chose.
Ben c'est simple... Y en a une qui est 6 fois mieux que l'autre... 
Dit autrement, celle à 280 balles durera t'elle 6 fois plus longtemps que celle à 50 ? Pas du tout sur...
De plus, à 280 €, il doit y avoi des acccessoires, plein de trucs en plastique qui ne servent pas à grand chose, non ?
Ma Makita, la même, sans accessoires, je l'ai payée 100 €.
Perso, comme je suis pauvre, je prendrais celle à 50 €. A ce prix la, c'est du consommable. Et tu pourras la remplacer 6 fois avant de payer plus que le prix de celle à 280. Quand on est pauvre, faut faire des paris...
Ben moi, je trouve que c'est une très bonne idée! Plus c'est rustique et naturel, plus c'est mieux, surtout si la maison va avec.
Dans une vieille maison laissée bien dans son jus, sans un seul morceau de placo, un plancher fait de planches plus ou moins brutes, plus ou moins jointives, je vois cela très bien...
Bien sur, il y en aura toujours qui vont dire que ça va pas convenir, qu'il faut un bois de qualité, qu'il faut que ça soit bien poncé, bien propre, bien net, que la poussière va se mettre dans les aspérités, que ça va fendre, se gondoler, qu'il faut suivre la norme DUT Z 357 machin, etc, etc... Mais on s'en fout, hein!
D'ailleurs, la plupart des commentateurs n'arrivent pas à concevoir l'idée que cela ne pourraient être que de simples planches... C'est rigolo de voir la manière dont les gens sont englués dans leur carcan de pensée.
Pendant des siècles on a fait les planchers dans les fermes (quand il y en avait...) avec de simples planches cote à cote. IL n'y avait que les Zultra-riches, à Versailles et dans les chateaux, qui avaient des planchers avec rainures, et tout et tout.
Il faudra nous montrer la réalisation!
Tout d'abord, ce n'est pas gravissime... Un parquet, c'est fait pour prendre des coups... Il faut savoir vivre avec...
Tu peux mettre une serviette mouillée sur le trou, et passer un fer à repasser dessus. La vapeur va faire gonfler le bois, et le trou devrait être moins visible.
(Attention, ce va peut-être endommager le vernis...)
Si tu veux faire les choses bien, il faut pas les faire à l'arrache.
Au dela de la déformation des bout d'bois, question qui n'est pas toujours évidente, il y a toujours un risque pour des truc longs et fins:
Soigner les découpes, il faut que les chants soient bien perpendiculaires à la surface.
Se mettre sur une table ou un plateau, et maintenir les bout d'bois sur le plateau (poids, serre-joint).
Ne pas essayer de serrer comme un dingue pour coller. Cela n'a aucun intérêt.
La sangle est certainement le meilleur truc pour faire les choses mal. Le moindre décallage dans les pressions, et les contraintes ne sont plus dans le plan et ça voile. Le mieux, c'est de fixer des cales sur le plateau, et de maintenant les bout d'bois avec des coins.
Le mieux du mieux, c'est de ne pas essayer de coller les 4 bout d'bois en même temps. En coller trois, puis ensuite, le quatrième, quand le sec est sec.
Deboisec vend des planches et planches rabotées prêtes à l'emploi au détail:
Mais comme le dit fort bien Erebor dans son commentaire, pour un échiquier, il vaut mieux prendre du placage collé sur une plaque de mdf ou cp. Ou des lamelles de 2 ou 3 mm, collées sur la plaque.
Les vieilles poutres en chêne qui ont 500 ans sont très dures et difficiles à travailler.
30 ans, c'est rien du tout.
Comme dit par ailleurs, le bois sera sans doute "sec", c'est à dire qu'il aura perdu sa sêve et son humidité naturelle. Par contre, en fonction de l'hygrométrie ambiante, il va se rétracter/gonfler.
Si c'est pour faire un banc extérieur, ce n'est pas pour une oeuvre d'art. Donc, ce bois devrait fort bien aller.
Question plus que récurrente en effet...
Un produit qui garde la couleur naturelle du bois ET qui, en même temps, protège contre l'eau et les taches, je ne crois pas que cela existe.
La plupart des vernis ne protègent pas contre de l'eau restée plus de quelques heures sur une surface.
Sauf les bons vernis marine (7 couches), ou un traitement epoxy. Mais dans les deux cas, cela fonce et jaunit beaucoup.
- Pour la détermination des arbres et plantes sur pied, soyons clairs, les classifications en botanique ne se font pas sur l'écorce ou la forme des feuilles, mais sur les fleurs et organes reproducteurs (pistils, étamines, pétales...). Les appli machins qui déterminent à partir du port de l'arbre, les feuilles ou l'écorce sont totalement imprécises sauf pour faire la différence entre un chêne et un hêtre, une marguerite et une tulipe...).
Le seul moyen, c'est de suivre la méthode définie par les Flores, telles que la Flore de Gaston Bonnier:
C'est celle que j'utilisais quand j'étais gamin quand je faisais des herbiers
C'est un système qui fonctionne par dichotomie, avec des arbes de décision, et c'est redoutablement efficace. Bien sur, cela demande un peu d'investissement en neurones.
Pour ceux et icelles qui aiment les beaux bouquins, il y a la Grande Flore illustrée de Gaston Bonnier. Elle coûte cher,mais c'est une merveille.
google.com/sea...h4QtKgLegQIERAB
- Pour la détermination des bois coupés, c'est pareil... Les applis machin truc, si elles existent, seront totalement imprécises. Un bout de bois, cela se détermine par l'aspect visuel, sur différéntes parties, mais aussi, par le toucher, la densité, l'odeur. Une appli machin qui fonctionne uniquement sur le visuel ne sera pas efficace. On peut assez facilement faire la différence en visuel entre du chêne, du hêtre, du platane, du chataignier, du robinier, du noyer, mais quand on élargit aux bois exotiques, le choix est si vaste que ça beugue...
D'ailleurs, cela me fait touours bien rigoler quand quelqu'un vient ici demander, à partir de 3 mauvaises photos, de lui dire quel est son bout d'bois...
