A mon sens, cette partie est la plus sensible de tout le fauteuil. Elle est en tension permanente dès qu'on s'assied et appuie sur le dossier du fauteuil.
Je ne pense pas qu'un simple collage suffise. Il n'avait pas un tenon, ou un assemblage spécifique qui aurait cassé ?
Les solutions:
Comme je suis un vilain bricoleur bricoloux, je pense que j'essaierais de mettre une vis en biais, le plus bas possible pour avoir de la matière autour, et cachée ensuite (bouchon, pâte à bois). Avec le risque que cela casse quand même car il n'y a pas beaucoup de matière...
Autre possibilité: faire un ligament en entourant l'extrémité de l'accoudoir et le montant du dossier avec des bandes de tissu de verre et epoxy. Une fois poncé et vernis, cela ne devrait pas trop se voir... Dans ce cas, on aurait une liaison "béton"... C'est la même technique qu'utilisent les marins quand leur beau mat en carbone casse en plein milieu de la course...
Dernière possibilité plus propre et classique: refaire un tenon (faux tenon dans l'accoudoir, et une mortaise dans le montant du dossier), mais il faut démonter l'accoudoir...
Traditionnellement, l'ébéniste faisait des meubles (mobiles), en utilisant de nombreuses techniques et surtout le placage (d'où le nom d'ébéniste, car ils travaillaient le placage d'ébène et autres bois précieux).
Le menuisier, lui, faisait des meubles en massif, sans placage et tout ce qui est lié à l'habitat, placards, escaliers, huisseries (non mobiles, attachées au bâti).
Les choses ont évolué et se sont un peu mélangées.
Aujourd'hui, le menuisier fait essentiellement des choses en bois liées à l'habitat (placards, escaliers, huisseries), et en utilisant des dérivés du bois (aggloméré, composites, etc). Mais il lui arrive également de faire des meubles.
L'ébéniste, il y en a de moins en moins, car les gens achètent de moins en moins des meubles chez les artisans. Les ébénistes vont donc vers le haut de gamme et l'artistique, nouvelles créations et/ou restauration, tout en utilisant de nombreuses techniques, placages, incrustations de métaux, etc...
Bien sur, il y aussi des menuisiers-ébénistes, qui font tout.
Trouver un stage ou un contrat d'apprenti n'est jamais facile. Il faut beaucoup d'obstination, de la chance et du temps.
Tout dépend à quoi va servir le banc...
Les pieds paraissent un peu fragiles.
En tout état de cause, il faut soigner la jonction entre le haut du pied et la ceinture. Le mieux est tenon/mortaises. MAIS pour cela, il faut de la matière... Donc, il faut que le haut des pieds soit plus large, et carré, de manière à ce qu'il reste de la matière autour de la mortaise.
La Braxes 6090 est à 8000 € HT !!
A vu de nez, les 4060 me paraissent des jouets... Je n'aime pas le portique surélevé. Les bras latéraux en tôles ne peuvent que plier à droite et à gauche et générer des vibrations.
Tu es bricoleur, et bidouilleur électronicien et tu as fait les frais d'une cnc "plat de nouille"... Fais comme moi, fabrique toi une cnc en bois! C'est très simple, et tu auras un truc très rigide, robuste qui reviendra à moins de 1000 €.
Dans le pas à pas, j'ai mis où trouver les rails supportés, et les vis à bille. Pour l'électronique, je suppose que tu peux assurer.
Sinon, connais tu les cnc14 allemandes ? On fait un stage de 3 jours en Allemagne, et on repart avec sa cnc qu'on a construite à partir d'un kit. Environ 1800 €:
Enfin, à mon sens, les caractéristiques minimales pour une cnc qui tienne la route:
- Structure en profilés de bonnes dimensions (80x80 mini, 80x160 idéal)
- Structure en caniveau, avec portique le plus bas possible (pas de bras en girafes sur les cotés).
- Rails supportés 20 mm
- Entrainement par Vis à billes 16 ou 20 mm
A mon sens, une grosse cnc se justifie si tu as des volumes importants répétitifs à réaliser, ou des découpes compliquées, d'autant plus qu'ensuite, tu vas tirer la langue pour l'amortir...
De plus, tu risques de mettre beaucoup plus de temps, sans parler du fait qu'il faut la surveiller, donc, pas facile de faire autre chose en même temps.
Pour les usinages dont tu parles, une Shaper (cnc portative) serait sans doute plus appropriée (comme le fait le Grand Boris).
Personnellement, j'ai beaucoup de pièces avec des découpes compliquées, courbes, avec plein de trous, et je les fais usiner par quelqu'un qui a une grosse cnc. Cela me coûte moins cher que si j'avais moi-même une grosse cnc qu'il me faudrait maîtriser, surveiller et amortir.
Ceci dit, je suis en train de terminer une cnc de 1mx1m, que j'ai construite moi-même, qui va me revenir à moins de 1000 €, mais que j'utiliserai seulement ponctuellement, essentiellement pour m'amuser...
Aucune sécurité (fermetures, clés, alarmes, etc) ne dissuadera celui qui veut vraiment entrer...
Donc, opération camouflage:
Faire en sorte que l'atelier ressemble à un fourbis innommable...
N'avoir que de vieux outils et machines d'occasion qui ne valent plus rien...
Cacher les outillages les plus précieux sous un tas de 50 planches et bouts de bois...
Prévoir des chausses trappes et pièges, des trous cachés où on se bouzille la cheville, des planches en équilibre qui tombent sur le nez si on n'est pas au courant, etc...
Une idée à prendre comme une idée de bricoloux touche à tout...
Je collerais 3 ou 4 couches de placage sous le plateau, coté bombé, et je mettrais le tout devant un radiateur, placage face au radiateur.
IL est possible que, le placage se rétractant en séchant, il ramène le plateau droit. Ensuite, bloquer le tout avec des traverses en dessous (vissées avec trous oblongs, bien sur...).
Il est possible aussi que cela parte dans tous les sens...
Sinon, bien sur, "ne rien faire du tout" passeke cé bô comme ça... 
Une toupie, c'est TRES DANGEREUX!!!
Ce n'est pas en regardant des video sur le Tioube ou dans un bouquin que tu vas apprendre à t'en servir, maîtriser les gestes qui sauvent, etc...
Trouve-toi un stage, ou demande à quelqu'un qui sait vraiment s'en servir (qui n'a pas appris sur le Tioube...) de t'apprendre (et ce n'est pas en 2 séances...).
C'est normal que les planches du plateau se rétractent en largeur.
Si elles sont fixées sur des traverses en dessous, il faut qu'elle soient vissées avec des
trous oblongs, pour permettre la rétractation, sinon, cela fend.Faire une ceinture autour, c'est toujours délicat.
Il ne faut pas que la ceinture contraigne les planches du plateau. Donc, laisser du jeu dans les fixations de la ceinture sur les planches (dominos, ou languette non collé sur la totalité).Il faudra alors s'attendre à ce que les traverses de la ceinture soient un peu plus longues que le plateau, après rétractation.
J'essaierais de coller avec de la colle epoxy, mélangée à de la sciure.
Pour presser de haut en bas, faire des cales de forme, les serrer contre le cou avec des serre-joints, de chaque coté au dessus et dessous de la rupture (pas trop fort, il ne faut pas non plus écraser le cou...), et un mettre des serre-joints verticaux sur les calles pour agir verticalement. Pour que les cales ne glissent pas sur le cou, coller dessus du papier de verre.
Faire en sorte que la girafe ne tombe plus... Fixer les pieds sur un grand socle bien large, rempli de moellons pour qu'il ne bouge plus...
"je passe la planche à l’huile de paraffine et je rentre la planche dedans la cuisine je suis super content du résultat et en trois heures LE DRAME"
Le "et" m'embête... Si tu a passé l'huile, et tout de suite après amené la planche dans la cuisine bien chauffée, en la plaçant, je suppose, à plat sur une table ou plan de travail, le chaleur/lumière a fait sécher plus vite le coté en haut et donc, fait rétracter la surface en haut, alors que la partie en dessous, à plat, est restée humide.
D'où la courbure.
Il eût fallu faire comme le Bon Dieu, et attendre le septième jour pour l'amener dans la cuisine... Sans doute même un peu plus.
Et pour laisser sécher, surtout, laisser la planche à la verticale, les deux faces n'étant pas plus exposées à la lumière/ soleil, l'une que l'autre.