Kentaro 

Trouver des outils de qualité au Japon n'est en fait pas d'une grande évidence...

On ne trouve pas des rabots ou ciseaux ou scies japonaises à tous les coins de rues.

La plupart des Japonais riraient en fait pas mal s'ils apprenaient que les "long nez" sont fous des vieux outils de leurs charpentiers...

C'est une aventure que de trouver des outils de menuisier au Japon. Il faut aller au fin fond de très vieux quartiers perdus, et montrer patte blanche (parler japonais, montrer que l'on sait ce que c'est ce que l'on achète, etc)... pour avoir le droit d'acheter quelque chose...

Le Japon est un mille-feuille. On peut très bien vivre dans "un" Japon, et complétement ignorer le reste. Ta copine en allant là-bas va sans doute découvrir un Japon qu'elle n'avait peut-être jamais imaginé.

Une discussion où j'avais donné quelques pistes:

Au vu de tes dessins, il faut prendre des sections bien plus grandes. Ce n'est pas du métal.

Pour des battants de 2 m de long, il faudrait des planches d'au moins 4 ou 5 cm d'épais, et 15 à 20 cm de large.

Regarde comment est fait n'importe quel portail en bois.

Le mieux, c'est de mettre la scie sur un meuble mobile, de manière à pouvoir t'adapter en fonction des besoins.

Et faire le reste du meuble de 4 m sous la formes de caissons mobiles et modulables. Comme cela, tu pourras réaménager en fonction de l'expérience ou des besoins.

IL n'existe pas de "fixatif"... Mêmes avec les perlimpimpins anti UV, cela jaunit et s'assombrit quand même.

La solution, c'est de laisser le couteau à l'abris de la lumière, dans une boite ou une pochette.

Mais le fait de le toucher, l'acide des mains va également assombrir le bois.

Pour faire des boites ultra légères tu peux:

• Faire une boite en balsa sur lequel tu peux plaquer. C'est un bois très léger.

• Faire un composite: Une couche de cp de bouleau très fin (1,5 mm), une âme en polystyrène extrudée ou en carton plume (rougier-ple.fr...lassique.r.html), une couche de cp 1,5 mm.
  Le cp est collé à la colle à bois sur le polystyrène.

C'est très rigide, c'est ce que j'utilise.

Tu peux ensuite plaquer dessus.

On trouve le cp très fin au Geant des Beaux Arts.

Dans ce cas, c'est vraiment très très léger.

Solution peut-être pas complétement, mais sans aucun doute, pas mal débile...

IL faudrait que la jonction soit soutenue par une lambourde, ou au moins un plot, sinon, cela va faire ressort.

Si tu es un gentil qui veut aider un amateur ou un jeune professionnel qui souhaite s'installer, 3000 €.

Si tu veux profiter de la situation actuelle, vu qu'il n'y a rien de disponible sur le marché et que cela va durer, si tu la mets à 10000 €, il est fort possible que quelqu'un coincé par le temps, lui saute dessus...

On n'est plus dans l'ancien temps (c'est à dire il y a deux ans), où les choses avaient une valeur plus ou moins définie.

L'osb n'est pas très rigide ni très résistant. Cela va s'abîmer.

Ou alors, mettre dessous des baguettes raidisseur. Et une cornière sur le nez, pour éviter que cela ne se désagrège.

Un aspect qui peut être intéressant, c'est le passage de l'Art du Trait, à la géométrie descriptive, initiée par le mathématicien Gaspard Monge au tout début du 19ième.

C'est le passage d'une pratique d'artisans, à une méthodologie mathématique et normative qui accompagne / génére la révolution industrielle.

Un p'tit tour du coté de chez Mister Google...

Le manuel:

manuels.soluti...FT TECH KBS 190

les "pneus": peut-être ceci ?

ebay.fr/itm/263573255156

Nième réponse à la nième question du même genre...

Les finitions qui conservent les si "belles nuances" des bois clairs, cela n'existe pas. Toutes les finitions foncent plus ou moins les bois clairs, et de toute façon, même si au tout début, cela parait pas trop mauvais, dans 1 ou 2 ans, tout est jaune...

Le retrait du chêne peut être de 10 mm sur 1 M, donc 5 mm aux extrémités en partant du centre.
Je laisserais donc 5 mm de chaque coté aux extrémités de la rainure, et des trous oblongs (allongés) de 15 mm de long (soit 15-6= 9 mm de jeu, 4,5mm de chaque coté) sur les extrémités, un peu moins longs quand on rejoint le centre.

De toute façon, si le bois veut vraiment s'amuser à voiler, le plat de métal risque d'être insuffisant pour l'en empêcher (pour bien faire il faudrait non pas un plat, mais une cornière, bien plus rigide, et non pas des vis, mais des boulons traversants...)

Quitte à faire les choses bien, j'aurais évité de mettre de l'aubier tout piqué dans le plateau. Recouper le plateau et remettre une lame saine.

Tu peux faire la découpe à la défonceuse. Si tu n'en as pas, à la scie à main et finition à la rape et papier de verre. De toute façon, cela ne se verra pas.

Pour les trous, scie cloche avec une plaque martyr dessous, serrée avec des serre-joints pour éviter les arrachements.

D'habitude, je suis ceinture et bretelles, mais là, avec des pieds encastrées de bonne section, cela me semble très bien comme cela. J'ai même l'impression que cela pourrait passer au test du "facteur"...

A vue de nez...

On a l'impression que les deux entraits fléchissent, mais pas le reste autour. Peut-être est-ce ainsi depuis l'origine. Les poutres n'étaient pas souvent bien droites dans les temps anciens.

Ceci étant dit, vu la faible pente du toit, l'ensemble donne quand même l'impression d'avoir été réalisé avec des brindilles...

Tu veux en faire quoi de cette grange ? un truc pour stocker des choses, ou bien une zolie maison pour toute la famille ?

Tu peux mettre des traverses en dessous, en métal ou bois, vissées (non collées), avec des trous oblongs afin de laisser la possibilité aux planches de se rétracter en fonction de l'hygrométrie.