Le charme de ce beau fauteuil, c'est le tissu. La carcasse est plus commune. Si tu changes le tissu, ce ne sera plus le même meuble... Ce serait dommage.
Il faudrait essayer de garder le tissu, et le rénover. Il y a des artisans qui sont capables de ce genre de merveilles. Ou trouver un tissu semblable. La aussi, cela existe. Il y a a Lyon des antiquaires spécialisés dans les vieux tissus.
Ou trouver un tapissier qui a vraiment le goût et le talent pour refaire sans dénaturer. Cela ne court pas les rues...
Un lapidaire est une machine absolument fantastique que tout boiseux se devrait d'avoir.
J'en ai un grand (60 cm de diamètre), ancien, de chez Guilliet, des années 60/70. Je l'utilise 20 ou 30 fois par jour, je ne pourrais pas m'en passer. Pour poncer, mais aussi pour usiner, "manger du bois", faire des arrondis. C'est très précis.
Par contre, les petites machines pour bricoleurs vibrent pas mal. Les machines actuelles, à 300 € sont en tôle, avec un plateau qui doit danser la gigue.
Personnellement, je chercherais dans les occasions, une vieille machine professionnelle, tout en fonte, avec plein d'inertie et des roulements au top (le mien met 10 mn à s'arrêter...). Avec un plateau très stable qui s'incline, mais aussi pivote, ce qui permet de facilement changer les disques.
On en trouve sur le coindupro par exemple, des petites à 400/600 €. C'est un peu plus cher, mais cela vaut le coup.
Prévoir une bonne aspiration. Cela fait beaucoup de poussière.
Au fait: Attention, n'utiliser que la partie gauche du disque! Sinon, on se paie un retour du bout de bois qui peut faire très mal. Faire attention aux doigts, on peut facilement se faire manger la peau du bout des doigts ou se faire bouffer un ongle.
IL y a deux philosophies:
Tout refaire, la marqueterie, le vernis, pour que le meuble ressemble à un truc tout neuf, bien brillant, bien lisse, bien clinquant...comme si c'était une copie qui vient de sortir du Faubourg Saint Antoine. Les apôtres de la "rénovation" comme on la faisait il y a 30 ou 40 ans apprécieront, ceux tu temps où on croyait qu'il fallait tout refaire bien propre, bien net.
Considérer que c'est un vieux et beau meuble, en plutôt bon état, avec une âme et une histoire, et faire en sorte que l'on ait l'impression qu'on y a pas touché. S'arranger pour que tout soit opérationnel, propre, mais pas plus. Les trucs un peu voilés, on les laisse. Les parties où le vernis est un peu parti, on laisse comme ça. Dans ce cas, on aura encore l'impression que l'on a un "vrai" vieux meuble et pas une pâle copie récente. Cela s'appelle une "rénovation" dans l'esprit moderne, par des gens qui ont compris que l'ancien, cela se respecte.
On aura compris que, personnellement, je choisirais la seconde option.
Estimation du poids si tout est fait en massif de 18 mm d'épaisseur:
Il parait qu'en faisant le plan au ketchup, le logiciel donne le poids... C'est génial...
Mais en reprenant deux ou trois choses apprises à l'école primaire, on peut aussi y arriver.
- Volume:
Volume ext: 35x25x9= 7875 cm3
Volume int: 31,4x21,4x5,4= 3628 cm3
Volume net: 4227 cm3
densité du chêne: 0,85 g/cm3
Poids de la boite: 4227 x 0,85 = 3600 g = 3,6 kg
Attention, avec du 18 mm d'épaisseur, tu ne vas avoir que 5,4 cm de profondeur utile à l'intérieur de la boite...
Si tu la fais en sapin, la densité est de 0,5. Dans ce cas, la boite aura 2,1 kg.
Un tour métal tourne beaucoup moins vite qu'un tour à bois.
J'utilise de temps en temps un gros tour métal pour usiner de petites pièces de bois, mais le rendu est bien moins bon (il faut ensuite poncer pour que cela soit bien lisse et propre). Sur de grosses pièces, c'est plus problématique, car la vitesse étant moindre, cela arrache.
Ou alors, il faudrait un système pour augmenter la vitesse (poulies supplémentaires).
Il y a 50 000 manières d'appréhender la question...
La réponse que l'on a souvent, c'est entre 20 et 70 € de l'heure...(sans savoir si c'est du brut, du net, du net de net, etc...)
Une manière de voir les choses:
Pour un auto-entrepreneur, en prestation de service, le taux de cotisation est de l'ordre de 24%, alors qu'il est de 12% en réalisations. Donc, si tu veux avoir le même niveau de rémunération qu'habituellement, tu factures les activités de prestation 10% à 15% plus cher que ton taux horaire habituel (en supposant que tu as un taux horaire habituel...).
Les scieries et marchands de bois assez souvent peuvent proposer à la demande du bois dégauchi/raboté. Il faut le leur demander. Bien sur, cela sera cher, mais moins que d'acheter une rabo/degau pour quelques créations seulement.
Tu peux aussi aller avec ton bois chez un menuisier local, qui pourra dégauchir/raboter les morceaux. Cela aura un coût, mais moindre que de s'équiper, si c'est uniquement pour quelques pièces.
De toute façon, le bricolage du bois, c'est un hobby qui coûte cher... On ne fait pas d'économies en faisant soi-même ses meubles.
1- Tu retournes le meuble, tu mets tes pieds sur la planche en bas, et un bon coup de maillet sur le coté. Cela va faire un gros crac, et voila. Il y a aura surement des arrachements, et il faudra poncer/ réusiner.
Je n'ai jamais cru à la rigidité/pérennité des coupes d'onglet, sans raidisseurs supplémentaires. Même avec des dominos, languettes, etc. Ou alors, il faut des planches d'une épaisseur suffisante. Je mettrais des équerres à l'intérieur.
2- Sinon, tu peux faire couler dans l'interstice de la colle époxy un peu liquide (légèrement chauffée), et avec un système de serre-joint ad hoc (bien pensés), tu peux presser les deux morceaux pour que cela jointe à nouveau.
Pour rallonger de 1m ou 1,50m, il faudrait des traverses télescopiques à deux étages. Cela doit exister, ou on peut même en concevoir en bois, mais cela ne va pas être d'une très grande rigidité...
Ce que je ferais, c'est deux demi-tables, avec 3 pieds chacune, reliées entre elles. On peut faire en sorte que les deux pieds cote à cote fassent un design esthétique.
Quand on veut rallonger, on écarte les deux demi-tables, et on fixe entre les demi-plateaux, un plateau intermédiaire, qui pourra avoir la longueur que l'on veut. Ce plateau intermédiaire pourra être en matériaux léger pour faciliter les manipulations.
Il y a ici des dizaines de super pros du logiciel CAO qui sont nés dedans et vont te persuader que c'est super fastoche, et qu'en 3 leçons, tu vas t'amuser comme un petit fou...
Mais j'ai comme l'impression que pour concevoir des couteaux, il te suffit d'un logiciel 2D, si tu veux vérifier que les formes coïncident bien, etc...
J'utilise personnellement depuis plusieurs années Deltacad.
Un logiciel 2D, que même moi, qui suis une burne totale en la matière, j'ai réussi à maîtriser en quelques heures...
C'est gratuit, il suffit de se réinscrire tous les 45j.
Il permet d'avoir des fichier .dxf, que l'on peut ensuite convertir en plein d'autres formats, si nécessaire et que tu peux directement utiliser pour faire découper tes pièces.
C'est avec cela que je dessine maintenant mes télescopes, et tous les plans de découpe cnc.
C'est très versatile, on peut faire des courbes, des trucs assez compliqués.
Voici même un croquis d'un couteau, réalisé en moins d'une demi-heure, (et le prochain serait sans doute bien plus rapide). On ne peut pas faire pivoter les pièces en animation, mais on peut quand même les pivoter, et les faire coincider, de manière à vérifier que rien ne coince. La encore, si tu as 3 pièces à vérifier, tu n'as pas besoin d'une usine à gaz...
Et l'avantage, c'est que tu ne perdras pas ton temps devant l'écran d'un ordi, à essayer de peaufiner les rendus, et à faire mumuse, plutôt que d'aller bosser à l'atelier...
(je peux même te donner un cours d'initiation)
Comme dit le Tienne, retourner le plateau, et le mettre au soleil. La chaleur va sécher la surface au dessus, qui va se rétracter, et le plateau reprendra (peut-être) sa forme initiale.
Ne pas le laisser trop longtemps, car sinon, il va (peut-être) tuiler dans l'autre sens...
A noter que le tuilage n'est pas une question de "respiration du bois"... Quand tu as mis le rubio, il a séché, et à fait se rétracter la surface, alors que le reste restait à la même dimension, d'où la courbure. De plus, tu l'as sans doute laissé à plat, à la lumière. La chaleur au dessus à contribuer à sécher le dessus du bois, d'où la rétractation et la courbure.
Après finition, il vaut mieux laisser sécher la planche debout sur chant, (et bien sur, sans qu'une face seule soit à la lumière).
Sinon, si vraiment le plateau est récalcitrant, tu peux faire des coups de scie à moitié de l'épaisseur, dans la longueur. Cela rendre le plateau plus flexible, et tu pourras utiliser les cornières pour le rigidifier.
Si tu visses une cornière dessous, n'oublie pas de faire des trous oblongs (ovales), de manière à laisser le bois se rétracter/gonfler.
L'aspect de la console, c'est bouchonné. Fait avec une petite brosse sur la perceuse. Je fais cela sur les parties alu de mes télescopes.
Pour le reste, trouver un sculpteur ou artiste multi-matières. Les formations à l'école Boule ou écoles Arts Appliqués doivent inclure des choses de ce genre.
(zolie voiture... c'est quoi ?)
1 - Tu as réussi à enlever les inserts qui tournaient dans le vide ?
2- Pour visser les inserts que tu montres, il faut:
Prendre un boulon à tête hexagonale de même diamètre que l'intérieur de l'insert (6 mm ?).
Visser un écrou sur la tige du boulon, à 1 cm de l'extrémité.
Visser le boulon dans l'insert, et bloquer l'écrou et l'insert (avec une pince tenant l'insert, et une clé pour tourner l'écrou)
Enduire l'insert de colle époxy bi composants (sader ou autre)
Commencer d'enfoncer l'insert dans le bois, éventuellement en donnant un léger coup de marteau su la tête du boulon. Le boulon doit être bien perpendiculaire à la surface du bois.
Avec une vis à tube sur la tête du boulon, commencer de visser le boulon (et donc, l'insert), dans le bois.
Toujours faire attention que l'ensemble soit bien perpendiculaire à la surface du bois.
Quand tout l'insert est vissé dans le bois, débloquer l'écrou et le boulon.
Dévisser alors le boulon.
Nettoyer la colle epoxy qui dépasse avec de l'acétone.
Et voila...!
Sinon, aller voir un menuisier local, ou un Fablab, ou une association locale de bricolage, de réparation, etc...