Kentaro 

D'habitude, je suis ceinture et bretelles, mais là, avec des pieds encastrées de bonne section, cela me semble très bien comme cela. J'ai même l'impression que cela pourrait passer au test du "facteur"...

A vue de nez...

On a l'impression que les deux entraits fléchissent, mais pas le reste autour. Peut-être est-ce ainsi depuis l'origine. Les poutres n'étaient pas souvent bien droites dans les temps anciens.

Ceci étant dit, vu la faible pente du toit, l'ensemble donne quand même l'impression d'avoir été réalisé avec des brindilles...

Tu veux en faire quoi de cette grange ? un truc pour stocker des choses, ou bien une zolie maison pour toute la famille ?

Tu peux mettre des traverses en dessous, en métal ou bois, vissées (non collées), avec des trous oblongs afin de laisser la possibilité aux planches de se rétracter en fonction de l'hygrométrie.

Je fixerais les montants de la cabane sur les montants du lit, avec une calle entre les deux, correspondant à la surlargeur de la tablette.

Fixation dans les montants par des boulons et trous dans les montants. Quand la cabane est enlevée, il suffit de boucher les trous avec un bouchon.

Le vendeur a dû se faire rembourser la machine par son assurance. S'il revend en plus la machine à 42% du prix d'origine, il en profite pas un peu beaucoup...?

Un truc simple:

Un tiroir bloqué à l'intérieur par une languette en métal légèrement courbée. En face, un tout petit trou de 1 mm dans la boite. Avec une aiguille enfoncée dans le trou, on pousse la languette, ce qui débloque le tiroir.

On peut cacher le trou et le tiroir par une plaque coulissante, ou même, plein de plaques coulissantes comme dans les boites à secret japonaises (himitsu bako).

Sinon, j'avais fait deux ou trois trucs:

Si tu as des sous à jeter par la fenêtre (ou la porte), tu la fais refaire.

Si tu penses que la surconsommation n'est pas le truc qui va sauver le monde, et qu'il vaut mieux conserver les choses qui existent déjà, alors, garde la en l'état, mets du mastic dans les fissures, et un coup de peinture.

Ce sera toujours mieux que de mettre un porte en dérivé d'hydrocarbures...

• Combien de temps passes-tu sur les vues 3D ?

• A 50 € l'heure passée, cela représente quel % du prix total de la commande ?

• Quel est le % de commandes supplémentaires générées par des propositions faites en 3D ? Est-ce un réel avantage commercial ? Tu penses que cela t'apporte plus de commandes, mais est-ce la réalité ?

Tout cela est un calcul économique, avantage vs coût.

Personnellement, je ne passerais pas commande parce que l'artisan me montre de belles vues 3D, mais parce que j'ai l'impression qu'il va bien travailler. Et si les vues 3D me laissent supposer qu'il maîtrise le dessin 3D, elle ne me convainquent pas a priori qu'il va bien travailler...

Mon père, qui était modeleur et faisait des choses très précises, utilisait des crayons papier 4H (très durs), qu'il taillait au ciseau à bois, puis affinés au papier de verre.

Sinon, pointe à tracer.

Comme je suis un bon fils, je fais de même.

C'est un meuble que tu as réalisé avec du bois vermoulu ? Il vaut mieux s'abstenir...

Si tu bouches les trous, de toute façon, quoique tu mettes, cela va se voir...

Faire un assemblage à 45° ne changera absolument rien à la faiblesse structurelle du montage...

Et quelque soit l'assemblage, tenons mortaise ou autres, ce sera le même problème.

Heureusement, avec un peu de bon sens, tout s'arrange.

Et le bon sens dit qu'il faut contreventer les pieds.

Par exemple, faire une ceinture d'au moins 6 à 8 cm de haut, qui relie les pieds en haut, comme sur une table traditionnelle, de manière à ce que les pieds soient encastrés et retenus dans les deux directions. De ce fait, il ne bougeront plus.

Ou bien, fixer les pieds contre la tablette, à partir du haut, de manière à s'appuyer sur les joues de cette tablette.

Sinon, quelque soit l'assemblage, cela va bouger.

D'autre part, la section des pieds est insuffisante. Ils sont intrinsèquement flexibles. Il faut mettre des pieds plus gros.

A noter également que le hêtre est un bois qui "travaille" beaucoup. Sous l'effet de l'hygrométrie, les pieds risquent de vriller, se courber, se tordre, s'arquer... Le hêtre n'est pas le bois le plus approprié pour faire des pieds de table ou de console.

Je n'ai jamais eu de scie radiale... Je n'en ai jamais vu l'utilité. En tout cas, pas celles que l'on trouve dans le commerce de nos jours...

Une scie radiale, c'est un truc en porte à faux, et tout articulé, donc avec plein de jeu potentiel. Pour avoir une bonne précision, il faut alors un truc de professionnel avec une mécanique de très haut niveau, donc, cher.

Les scies radiales pas cher que l'on voit partout, ce ne sont pas des vraies scie radiales. c'est pour s'amuser à découper des planchettes...

IL est vrai que ça en jette et que c'est rigolo, mais justement, c'est pour les rigolos...

Si tu as des sous pour t'amuser, pourquoi pas. Sinon, tu peux t'en passer.

Refais le guide de ta scie sous table, ou construit un chariot de coupe. Tu auras alors une bonne précision pour ce que tu veux faire.

"un vernis qui ne bouge pas ne décolore pas et demande très peux d'entretient": Il y a la marque bien connue "Majax"...

Il me semble qu'il y a une garantie légale biennale pour les éléments dissociables du bâti, portes, ouvrants, etc.

Une baguette d'angle en bois, cela ne va pas ?

Il y a sans doute plusieurs facteurs, notamment le cisaillement au niveau des fixations des équerres en T et la manière dont ces équerres sont fixées dans la terrasse.

Mais à mon avis, c'est au niveau de la main-courante que la flexion joue le plus.

La rigidité d'une poutre dépend du cube de la longueur. Donc, une poutre de 5,3 est bien plus flexible qu'une poutre de 3 m. 5,3^3= 148 et 3^3= 27. Donc, la main-courante de 5,3m est 5,5 fois moins rigide qu'une main courante de 3 m.

Ce qui est acceptable pour une main courante de 3m ne l'est plus pour une main courante de 5,3.

Il faut augmenter la section de la main courante.