N'importe quelle finition, huile, vernis ou autre, risque de devenir poisseuse au contact des mains et de la transpiration. Certains d'entre nous ont des sécrétions plus acides que d'autres, et dans ce cas, c'est la cata...
Laisse donc en bois brut! C'est tellement plus agréable.
Les rabots et outils vernis, c'est pour ceux qui font de belles expositions et ne s'en servent pas...
Arrondir à la main avec une râpe.
Sinon, le pantorouter de Matthias wandel:
A mon sens, c'est la conception qui est mauvaise... Le tenon n'est pas assez long, l'assise autour du tenon pas assez large, et comme le bois du plateau est du bois tout mou, la mortaise s'élargit sous l'effet des cisaillements...
On pourrait mettre une vis par le dessus, ou une tige filetée et un écrou noyé dans le plateau, mais le bois était ce qu'il est, cela va continuer de cisailler et l'écrou s'enfoncer dans le plateau tout mou...
Solution bricolo: grater et poncer la colle, sur le tenon et dans la mortaise, et coller le tout à la colle époxy. ça tiendra ce que ça tiendra...
Autre solution plus élaborée:
Faire des blocs de bois de l'épaisseur du tenon, avec un trou du diamètre du tenon. Insérer et coller le tenon dans le bloc à la colle epoxy. La dessus, mettre une plaque de bois dur plus large que le bloc, et visser cette plaque sur le tenon. Le tenon sera alors pris en sandwich entre le débord du pied et la plaque de bois dur.
Enfin, visser la plaque de bois sous le plateau par 4 vis sur les cotés qui dépassent du bloc.
Cela se verra par dessous, mais si on fait cela bien, cela peut être esthétique.
Désolé, mais si tes planches sont gondolées, il n'y a pas grand chose à faire...
Eventuellement, met les au soleil, coté bombé au dessus, mais pas certain du tout que cela marche...
Tu peux essayer de contraindre les planches quand tu vas assembler le meuble, mais le risque c'est ce soit tout le meuble qui au final soit vrillé.
Tu peux essayer d'utiliser les planches en les coupant, le "bombage" sera moins important sur de petites longueurs. Dans ce cas, il faut concevoir le meuble en n'utilisant que de petites longueurs, par exemple, en faisant 3 caissons indépendants, reliés entre eux.
Ce genre de planches ne coutent pas très cher, mais ne sont pas d'une très grande qualité.
Les vernis ou huiles n'empêchent pas le bois de travailler.
A mon sens, cette partie est la plus sensible de tout le fauteuil. Elle est en tension permanente dès qu'on s'assied et appuie sur le dossier du fauteuil.
Je ne pense pas qu'un simple collage suffise. Il n'avait pas un tenon, ou un assemblage spécifique qui aurait cassé ?
Les solutions:
Comme je suis un vilain bricoleur bricoloux, je pense que j'essaierais de mettre une vis en biais, le plus bas possible pour avoir de la matière autour, et cachée ensuite (bouchon, pâte à bois). Avec le risque que cela casse quand même car il n'y a pas beaucoup de matière...
Autre possibilité: faire un ligament en entourant l'extrémité de l'accoudoir et le montant du dossier avec des bandes de tissu de verre et epoxy. Une fois poncé et vernis, cela ne devrait pas trop se voir... Dans ce cas, on aurait une liaison "béton"... C'est la même technique qu'utilisent les marins quand leur beau mat en carbone casse en plein milieu de la course...
Dernière possibilité plus propre et classique: refaire un tenon (faux tenon dans l'accoudoir, et une mortaise dans le montant du dossier), mais il faut démonter l'accoudoir...
Traditionnellement, l'ébéniste faisait des meubles (mobiles), en utilisant de nombreuses techniques et surtout le placage (d'où le nom d'ébéniste, car ils travaillaient le placage d'ébène et autres bois précieux).
Le menuisier, lui, faisait des meubles en massif, sans placage et tout ce qui est lié à l'habitat, placards, escaliers, huisseries (non mobiles, attachées au bâti).
Les choses ont évolué et se sont un peu mélangées.
Aujourd'hui, le menuisier fait essentiellement des choses en bois liées à l'habitat (placards, escaliers, huisseries), et en utilisant des dérivés du bois (aggloméré, composites, etc). Mais il lui arrive également de faire des meubles.
L'ébéniste, il y en a de moins en moins, car les gens achètent de moins en moins des meubles chez les artisans. Les ébénistes vont donc vers le haut de gamme et l'artistique, nouvelles créations et/ou restauration, tout en utilisant de nombreuses techniques, placages, incrustations de métaux, etc...
Bien sur, il y aussi des menuisiers-ébénistes, qui font tout.
Trouver un stage ou un contrat d'apprenti n'est jamais facile. Il faut beaucoup d'obstination, de la chance et du temps.
Tout dépend à quoi va servir le banc...
Les pieds paraissent un peu fragiles.
En tout état de cause, il faut soigner la jonction entre le haut du pied et la ceinture. Le mieux est tenon/mortaises. MAIS pour cela, il faut de la matière... Donc, il faut que le haut des pieds soit plus large, et carré, de manière à ce qu'il reste de la matière autour de la mortaise.
La Braxes 6090 est à 8000 € HT !!
A vu de nez, les 4060 me paraissent des jouets... Je n'aime pas le portique surélevé. Les bras latéraux en tôles ne peuvent que plier à droite et à gauche et générer des vibrations.
Tu es bricoleur, et bidouilleur électronicien et tu as fait les frais d'une cnc "plat de nouille"... Fais comme moi, fabrique toi une cnc en bois! C'est très simple, et tu auras un truc très rigide, robuste qui reviendra à moins de 1000 €.
Dans le pas à pas, j'ai mis où trouver les rails supportés, et les vis à bille. Pour l'électronique, je suppose que tu peux assurer.
Sinon, connais tu les cnc14 allemandes ? On fait un stage de 3 jours en Allemagne, et on repart avec sa cnc qu'on a construite à partir d'un kit. Environ 1800 €:
Enfin, à mon sens, les caractéristiques minimales pour une cnc qui tienne la route:
- Structure en profilés de bonnes dimensions (80x80 mini, 80x160 idéal)
- Structure en caniveau, avec portique le plus bas possible (pas de bras en girafes sur les cotés).
- Rails supportés 20 mm
- Entrainement par Vis à billes 16 ou 20 mm
A mon sens, une grosse cnc se justifie si tu as des volumes importants répétitifs à réaliser, ou des découpes compliquées, d'autant plus qu'ensuite, tu vas tirer la langue pour l'amortir...
De plus, tu risques de mettre beaucoup plus de temps, sans parler du fait qu'il faut la surveiller, donc, pas facile de faire autre chose en même temps.
Pour les usinages dont tu parles, une Shaper (cnc portative) serait sans doute plus appropriée (comme le fait le Grand Boris).
Personnellement, j'ai beaucoup de pièces avec des découpes compliquées, courbes, avec plein de trous, et je les fais usiner par quelqu'un qui a une grosse cnc. Cela me coûte moins cher que si j'avais moi-même une grosse cnc qu'il me faudrait maîtriser, surveiller et amortir.
Ceci dit, je suis en train de terminer une cnc de 1mx1m, que j'ai construite moi-même, qui va me revenir à moins de 1000 €, mais que j'utiliserai seulement ponctuellement, essentiellement pour m'amuser...
Aucune sécurité (fermetures, clés, alarmes, etc) ne dissuadera celui qui veut vraiment entrer...
Donc, opération camouflage:
Faire en sorte que l'atelier ressemble à un fourbis innommable...
N'avoir que de vieux outils et machines d'occasion qui ne valent plus rien...
Cacher les outillages les plus précieux sous un tas de 50 planches et bouts de bois...
Prévoir des chausses trappes et pièges, des trous cachés où on se bouzille la cheville, des planches en équilibre qui tombent sur le nez si on n'est pas au courant, etc...