Si tu veux un plateau monobloc live edge de cette taille, comme dans les videos des ricains, il te faut un morceau de cèdre US ou du bois exotiques (les arbres géant des forêts africaines que l'on bousille alégrement...).
Mais pour que ce genre de plateau ne voile pas (ou pas trop...), il faut une épaisseur de 8 ou 10 cm. A 4 cm, cela va se tordre dans sous les sens.
Comme cela devient de plus en plus rare (y a pu de forêts chez les africains, on a tout pris...), qu'il y a le transport qui coûte très cher, qu'il faut l'usiner, dégauchir, raboter sur une très grosse machine, etc, ben, en effet, c'est cher...
Sinon, faire un plateau en morceaux (des planches de 15 cm de large, collées cote à cote). Mais là, il y a pas mal de travail, dégauchir, raboter, coller, poncer, etc, etc... Si tu le fais faire par un menuisier, faudra pas espérer beaucoup moins cher.
Le bois est un produit de luxe, et un artisan français n'est pas un Chinois, un Vietnamien ou même un Bulgare...
Si tu veux le faire toi-même, il te faudra des machines (et de grosses machines...).
trente six seb Ton problème, si je comprends bien, c'est que Shape bender fusionne et crée un seul et unique composant.
Et si tu "courbais" chaque composant initial unique à la fois ?
Ceci étant dit, je ne suis pas certain que la procédure "faire un dessin en plan, et ensuite le courber", soit la plus appropriée.
En fait, en réalité, on a l'intersection d'une surface "ondulée" avec un cylindre. Avec ton procédé, les courbes sont modifiées, et le chant des traverses n'est plus plat, mais devient une portion de cône. Cela ne correspond pas à ce que va faire l'usinage qui lui, travaille "à plat".
Il faudrait dessiner la surface ondulée à l'horizontale, puis le cylindre vertical, puis les fusionner, la surface courbe agissant "en extrusion". C'est possible sur certains logiciels. Je ne sais pas si c'est possible avec SU.
Personnally... Et cela n'engage que moi... Bien sur, comme d'hab, mon opinion n'est pas dans l'air du temps, mais tant pis, tu as lancé le sujet, alors...
Je peux concevoir que faire un joli visuel puisse aider à vendre et communiquer avec le client. OK.
Ou bien, pour visualiser la forme générale, l'équilibre, l'esthétique.
Pour le reste, un meuble, ce n'est pas la fusée d'Elon Musk... La plupart du temps, c'est 4 planches, parfois un peu plus, mais c'est jamais bien compliqué.
Pour cela, mes 3 neurones et un crayon me suffisent.
Pas besoin de s'amuser à faire les détails sur un écran. Les fiches de débit, on les ajuste en fonction de la matière nécessaire pour les assemblages. C'est pas bien compliqué.
Si les gens disent que cela les aide, c'est que vraiment, leur appareil cognitif est vraiment pas en bon état...
Je suis toujours dubitatif devant la qualité des plans que l'on voit ici et le temps que les gens y ont passé, pour pas grand chose...
Je n'ai jamais compris le besoin qu'on a de fignoler sur son ordi, sauf pour occuper le temps le soir, et pour combler la frustration de ne pas être à l'atelier.
Se donner l'illusion de créer sur un écran, pour compenser le manque...
Ou quand on est un ancien informaticien, et que l'on ne peut pas s'empêcher d'y revenir.
On a l'impression que pour beaucoup, le plaisir est plus devant l'ordi qu'à l'atelier. C'est assez étrange...
Ou bien, c'est pour se donner l'illusion que l'on est dans un beau bureau d'étude, que l'on est un grand ingénieur de fabrication, alors qu'il s'agit simplement de 3 caissons...
Bien sur, quand il y a 300 pièces à concevoir et réaliser, ou quand on fait des meubles à la chaine dans une usine, c'est différent. Mais pour le petit menuisier du coin, cela n'a pas grand sens.
NB: Bien évidemment, quand on veut faire travailler une cnc, il faut passer par les plans détaillés, sortir du dxf... C'est ce que je fais. Mais c'est autre chose.
Une planche en massif de cette taille et si fine va bouger, voiler, se tordre... De plus, elle sera facilement cassante car le fil est dans le même sens. On comprend que les menuiseries aient refusé.
Pour faire cela, je prendrais du contre plaqué de bouleau fin (on en trouve au Géant des Beaux Arts). Ou encore mieux, du cp aviation, de meilleure qualité.
Dans ce cas, avec les plis croisés, c'est beaucoup plus rigide, et cela limite les risques de voilage (mais attention, cela peut quand même voiler un peu...).
Cela a un aspect clair, parfois marbré, très esthétique.
Ce serait pour combien de "planches" ? quel type de gravures ?
Ah! Ce besoin de l'Homme Moderne de vouloir à tout prix lutter contre l'entropie... Pendant des centaines de milliers d'années, l'homme a vécu avec la nature qui se dégradait et se régénérait et il s'est très bien débrouillé avec... Et 95% des gens sur la planète (ceux des pays pauvres) font encore comme ça.
Mais désormais, chez les "riches", il faut avoir sa pelouse bien tondue toutes les semaines, le gravier de l'allée bien propre grâce aux tonnes de désherbants, et les pierres bien nettoyées au karcher tous les mois, les géraniums sans pucerons, bien sûr... Il faut que tout soit rutilant, bien propre, bien brillant..
Une cabane qui ressemble à une cabane, c'est à dire un tas de bois qui grisonne sous le soleil et la pluie, et qui se fond dans le paysage, c'est totalement impensable...
Que diraient les voisins ? On aurait l'air d'un pauvre... ou d'un Mexicain à la frontière avec l'Amérique... Ou pire, cela ferait "bakachnick", comme disent nos voisins les Belges quand ils arrivent en France...
On recherche donc à tout va le produit miracle, qui va soi-disant "protéger" la cabane contre les atteintes de la nature. Vive la chimie!
Et comme de toute façon, cela ne suffit pas, parce que la Nature est plus forte que la chimie, on en remet, tous les ans, tous les deux ans! Saturons, saturons, mes Frères! Cela fait de bons profits pour ces messieurs dames actionnaires...
Quel beau système...
Peut-être eusses-tu pu prendre une cabane en plastique. Le plastique peut durer des centaines de milliers d'années... et ça nourrit les baleines...
Tu peux en effet donner un effet "lévitation", avec des pieds en bas, et entre le plateau et le corps du meuble.
Pour cela, et pour faire simple, je mettrais 4 tubes (alu, acier, etc) qui vont de haut en bas (du plancher jusqu'au plateau, qui passent à l'intérieur du meuble, dans les 4 coins. Cela évitera de faires diverses liaisons, et ce sera bien plus rigide.
Si on n'a pas de toupie:
Avec une défonceuse fixée sur un compas. En procédant par tous petits "escaliers", passes de plus en plus profondes en élargissant le rayon, puis lime, ponceuse, etc...
Avec une scie à ruban, sur un montage en plan incliné, la encore, découpe brute, puis lime, etc.
On peut aussi le faire sur la scie sous table, lame inclinée, avec un montage, et en procédant très prudemment, par avances successives. Finition ponceuse.
Contre quoi donc veux-tu protéger ton établi ?
Il faut arrêter de croire qu'une "finition" apporte une protection...
Une finition ne protège pas contre les coups, marteaux, ciseaux, etc, ni contre les traces de colles, et autres.
De plus, un établi est un instrument de travail. Il est fait pour être abîmé.
Donc, sur un établi, une finition ne sert à rien.
Si l'établi est en contreplaqué, le bois est relativement mou, et aucune protection ne va le transformer en un bois "dur".
De simples queues d'arondes ne seront pas suffisantes.
Une méthode pour joindre deux planches ensemble, ce sont les puzzle joints, des sortes de grosses queues d'aronde arrondies.
C'est ce qu'on utilise pour réaliser de longues bordées sur un bateau en bois:
On peut les faire avec une défonceuse et un gabarit:
Si tu fais des petites pièces de manière occasionnelle, le mieux est sans doute d'acheter du bois déjà dégauchi/raboté. Ce sera plus cher, mais sans doute mieux fait, et tu n'auras pas à amortir le coût de la dégau/raboteuse.
Tu peux aussi demander aux artisans du coin, aux bricoleurs locaux, ateliers partagés ou à un membre de l'ADB près de chez toi.
Si tu veux faire un vrai fond secret, et difficile à découvrir, il faut que l'aspect du faux plancher soit identique à celui du vrai, donc, ne pas utiliser un panneau plein, mais des planches comme le fond.
De plus, attention aux planches sur les cotés. Avec le faux plancher, les planches des murs vont être à moitié, alors qu'elles sont entières à l'extérieur.
Pour un oeil un peu curieux, tel que c'est conçu, le fond à secret se découvrira très vite.
Restaurer une vieille maison, surtout en pisé, c'est un art. Cela ne s'invente pas.
Ce genre de structure, c'était subtil. C'était un tout. Cela tenait ensemble parce que c'était ensemble...
De plus, si c'était une grange et non une habitation, les impératifs de sécurité, de tenue dans le temps n'étaient pas les mêmes.
Si on commence à désolidariser des choses, rajouter des trucs, l'équilibre général peut être rompu.
A mon sens, plutôt que d'essayer de faire soi-même, il vaudrait mieux consulter un spécialiste, un vrai, pas le bricoloux du village (sachant qu'il y a aussi d'excellents artisans locaux).
Pour la partie du haut bombée, à la défonceuse, avec un montage (un cadre, une partie au dessus mobile bombée, et la défonceuse dessus, comme pour les manches de guitare).
Idem pour la partie en dessous, ou à la scie sous table.
Les petits arrondis à la main (lime, rabot, papier de verre).
C'est un truc d'atelier ? pas besoin de finition... ou alors, c'est vraiment parce que tu veux t'amuser.
Dans ce cas, sur le cp de bouleau, j'utilise du Vitrificateur passages intensifs de 3V3. 3 couches, c'est facile à faire, et cela rend bien.
Mais il faut abandonner l'idée qu'une finition "protège"... Une finition ne protège pas des coups, chocs, etc... Elle peut un peu protéger contre de l'eau, mais très peu contre des projections de colle, huile, etc.