Tu peux en effet donner un effet "lévitation", avec des pieds en bas, et entre le plateau et le corps du meuble.
Pour cela, et pour faire simple, je mettrais 4 tubes (alu, acier, etc) qui vont de haut en bas (du plancher jusqu'au plateau, qui passent à l'intérieur du meuble, dans les 4 coins. Cela évitera de faires diverses liaisons, et ce sera bien plus rigide.
Si on n'a pas de toupie:
Avec une défonceuse fixée sur un compas. En procédant par tous petits "escaliers", passes de plus en plus profondes en élargissant le rayon, puis lime, ponceuse, etc...
Avec une scie à ruban, sur un montage en plan incliné, la encore, découpe brute, puis lime, etc.
On peut aussi le faire sur la scie sous table, lame inclinée, avec un montage, et en procédant très prudemment, par avances successives. Finition ponceuse.
Contre quoi donc veux-tu protéger ton établi ?
Il faut arrêter de croire qu'une "finition" apporte une protection...
Une finition ne protège pas contre les coups, marteaux, ciseaux, etc, ni contre les traces de colles, et autres.
De plus, un établi est un instrument de travail. Il est fait pour être abîmé.
Donc, sur un établi, une finition ne sert à rien.
Si l'établi est en contreplaqué, le bois est relativement mou, et aucune protection ne va le transformer en un bois "dur".
De simples queues d'arondes ne seront pas suffisantes.
Une méthode pour joindre deux planches ensemble, ce sont les puzzle joints, des sortes de grosses queues d'aronde arrondies.
C'est ce qu'on utilise pour réaliser de longues bordées sur un bateau en bois:
On peut les faire avec une défonceuse et un gabarit:
Si tu fais des petites pièces de manière occasionnelle, le mieux est sans doute d'acheter du bois déjà dégauchi/raboté. Ce sera plus cher, mais sans doute mieux fait, et tu n'auras pas à amortir le coût de la dégau/raboteuse.
Tu peux aussi demander aux artisans du coin, aux bricoleurs locaux, ateliers partagés ou à un membre de l'ADB près de chez toi.
Si tu veux faire un vrai fond secret, et difficile à découvrir, il faut que l'aspect du faux plancher soit identique à celui du vrai, donc, ne pas utiliser un panneau plein, mais des planches comme le fond.
De plus, attention aux planches sur les cotés. Avec le faux plancher, les planches des murs vont être à moitié, alors qu'elles sont entières à l'extérieur.
Pour un oeil un peu curieux, tel que c'est conçu, le fond à secret se découvrira très vite.
Restaurer une vieille maison, surtout en pisé, c'est un art. Cela ne s'invente pas.
Ce genre de structure, c'était subtil. C'était un tout. Cela tenait ensemble parce que c'était ensemble...
De plus, si c'était une grange et non une habitation, les impératifs de sécurité, de tenue dans le temps n'étaient pas les mêmes.
Si on commence à désolidariser des choses, rajouter des trucs, l'équilibre général peut être rompu.
A mon sens, plutôt que d'essayer de faire soi-même, il vaudrait mieux consulter un spécialiste, un vrai, pas le bricoloux du village (sachant qu'il y a aussi d'excellents artisans locaux).
Pour la partie du haut bombée, à la défonceuse, avec un montage (un cadre, une partie au dessus mobile bombée, et la défonceuse dessus, comme pour les manches de guitare).
Idem pour la partie en dessous, ou à la scie sous table.
Les petits arrondis à la main (lime, rabot, papier de verre).
C'est un truc d'atelier ? pas besoin de finition... ou alors, c'est vraiment parce que tu veux t'amuser.
Dans ce cas, sur le cp de bouleau, j'utilise du Vitrificateur passages intensifs de 3V3. 3 couches, c'est facile à faire, et cela rend bien.
Mais il faut abandonner l'idée qu'une finition "protège"... Une finition ne protège pas des coups, chocs, etc... Elle peut un peu protéger contre de l'eau, mais très peu contre des projections de colle, huile, etc.
Sujet mainte fois évoqué...
La seule différence entre les deux machines, c'est apparemment le guide parallèle.
J'ai depuis des années une Rage 5, payée à l'époque 250 €. Elle est toujours aussi bonne. Y a pas mal de monde qui en dit du bien.
J'ai remplacé le guide parallèle par un guide maison (le plaisir du bricolage...), et surtout, un chariot de coupe sécurisé.
Si tu veux payer 150 e de plus pour avoir un guide parallèle à peu près bon, pourquoi pas, mais perso, je préférerai les garder et m'amuser à bricoler un truc qui marche comme je le veux...
De toute façon, tu auras intérêt, même avec la Dewalt, à te fabriquer une chariot de coupe, bien plus pratique que les accessoires fournis.
Tout d'abord, cette boite est belle comme ça.
La poncer, mettre une finition, soi-disant pour la "protéger", cela va totalement la dénaturer. Ce ne sera plus du tout la même boite. Et tu perdras le "charme" qu'elle a maintenant. Ce "charme" vient justement de son aspect brut, vieilli, abîmé, avec tout un vêcu. Quand elle sera toute poncée et propre, elle perdra tout cela.
Si tu veux une boite qui ait l'air "neuve" et "propre", le mieux serait d'en faire une nouvelle, pas de "retaper" celle-ci.
Et si tu veux travailler le bois, "faire quelque chose", la encore, le mieux est d'en refaire une, pas de massacrer celle-ci en essayant de la "rénover"...
De plus, mettre une finition pour la "protéger", en fait, une finition ne protège contre rien du tout. De toute façon, cette boite ne va pas prendre l'eau, donc, pas la peine de mettre une "finition".
Mon conseil: laisse la en l'état.
Pour la tenue des ferrures, tu peux essayer de durcir le bois en y mettant de l'époxy, et en reperçant les trous ensuite.
Mais la encore, cette boite est faite pour être regardée, admirée, en déco. Ce n'est pas une boite qui est faite pour être ouverte/refermée des centaines de fois. Donc, pas la peine d'essayer d'y mettre des ferrures destinées à supporter 50 000 ouvertures par jour... Ou bien, la encore, si tu veux une boite que tu peux ouvrir et fermer autant que tu veux, fais en une nouvelle!