Pour ce genre d'utilisation "à la volée", j'ai l'impression que l'on doit pouvoir réaliser assez facilement un système avec des poignées et des capots, permettant d'avoir les doigts un peu plus éloignés de la fraise... De même, une buttée par en dessous, réglable, pour empêcher que la machine ne saute en l'air avec toutes les conséquences annexes...
Et pourquoi donc veux tu mettre de la ferraille sous ton plateau ?
IL y a ici de nombreuses discussions démontrant que mettre des profilés sous le plateau pour empêcher qu'il ne voile ne sert pas à grand chose.
S'il le plateau est bien fait, aucune raison de rajouter des choses. D'autant plus que la table n'est pas très grande.
Je ne m'embête pas...
Faire des calles biseautées au bon angle fixées sur les montants (serre joint), pour positionner la planche du haut et la faire affleurer.
Coller la planche du haut.
Quand c'est sec, visser par l'extérieur, sur les montants ou percer et mettre des tourillons traversants.
A mon sens, cette porte, une fois démontée, a été placée sur chant, comme sur la photo, et a été utilisée comme support. On a projeté dessus un liquide (?), voir les "jiclées" et les traces de coulure. Ensuite, on a essayé d'essuyer avec sans doute un chiffon foncé, qui a déteint. Certaines coulées sont transparentes et non pas été essuyées.
Il suffit de racler tout cela.
Mes deux sous.
Pas facile avec une simple photo, mais j'ai l'impression qu'il va falloir bien identifier les coupables (capricornes ? autres ?), et faire un vrai état de lieux.
Il est tout à fait possible que la plupart des lames, apparemment saines à l'extérieur, soient toutes attaquées à l'intérieur. Vérifier également l'état des charpentes.
Il est possible qu'il faille préparer les esprits à des décisions "graves".
En tout état de cause, je crois que la question de la vitrification est un point désormais relativement secondaire.
A mon sens... et je vais parler franchement, comme d'hab... Mais c'est pour ton bien. Désolé, je suis comme ça...
Tu vas payer une fortune pour la plaque de verre, alors que la structure de la table n'est pas du tout au point.
Par exemple, il n'y a rien pour relier les deux pieds entre eux, et les empêcher de s'effondrer sur le coté... Ce truc est un château de cartes.
Le design pourrait à peu près aller si le plateau au dessus était en bois et léger. Je dis "à peu près", car la table serait quand même très "molle", flexible, et tournerait sur elle même à chaque pression latérale.
Mais avec en plus un plateau en verre lourd dessus, c'est carrément casse gueule.
Et rajouter des rallonges, il ne faut même pas y penser!! Des barres en queues d'arondes rikiki pour supporter 60 cm de plaque de verre, c'est un peu beaucoup n'importe quoi. De toute façon, cela va se mettre en crabe et coincer.
Quand on veut faire des choses "originales" du genre "Viaduc de Millau qui tient debout par l'opération du saint esprit", il faut très très bien maîtriser les techniques.
Encore une fois, si je dis ça, c'est pour ton bien.
Mes deux sous.
A mon sens...
Le panneau intérieur risque de se rétracter, comme tout panneau intérieur. Donc, il faudra prévoir un effet spécial, type rainure verticale entre le panneau et le montant, pour laisser le panneau bouger et bien sur, le laisser libre dans la rainure.
Tu ne pourras pas avoir un truc tout lisse.
Dans une structure panneau /cadre, le panneau est peu épais, et le cadre de section assez importante. De ce fait, si le panneau veut bouger et se voiler, il n'a pas assez de "force" comparé au cadre de forte section. Le panneau peu épais est contraint. C'est pour cela que le système à cadre a un peu moins de chance de voiler.
Si tu mets un panneau intérieur épais de 16, avec des cadres de la même épaisseur, le cadre ne contraindra rien du tout, le panneau intérieur fera ce qu'il voudra, et il voilera et se tortillera s'il le veut.
Il faut donc un panneau central bien moins épais, et un cadre avec des sections bien plus épaisses.
Si tu veux des portes de style dit "moderne", il vaut mieux prendre un composite inerte, cp ou autre, plaqué.
A Kyoto, tous les temples et leurs charpentes sont à voir... Privilégier les temples moins connus, où il y a moins de touristes.
Il y a à Kyoto, (Harashiyama, coté west), une école de charpentiers traditionnels, en anglais:
Toujours à Kyoto, dormir dans une Machiya, maison de ville, traditionelle en bois. Il y en a plein qui ont été rénovées.
ça depend...
Si c'est un panneau de grande dimension, et non contraint, par exemple une porte, c'est aussi bien de plaquer des deux cotés.
Si c'est une boite, un cube ou une boite de quelques dizaines de cm, avec les cotés contraints, pas la peine.
Donc, il faudrait nous en dire plus, un dessin coté, etc...
On a l'impression que les éclats ne sont pas de la même couleur que la surface du bois. Si tu utilises un contreplaqué de mauvaise qualité, ou un plateau avec un très fin placage, il n'est pas étonnant d'avoir des éclats en perçant, même avec des mèches de très bonne qualité.
Pareil, si tu fais un lamelage, il faut que le bois soit de bonne qualité, sinon, tu auras le même effet. Et pareil, il faut que la fraise soit de bonne qualité.
Sinon, tu peux essayer de donner de la cohérence au fil du bois, en passant un vernis, ou un vitrificateur pour parquet avant le perçage. Cela va coller les fils du bois ensemble, et limiter les éclats.
