Fais l'école Boulle. Tu y apprendras plein de choses, notamment la marqueterie et l'art de travailler avec plein de matériaux, et tu te construiras un réseau qui éventuellement, te permettra de faire de la marqueterie (ou autre chose).
Mais c'est une histoire de très grands passionnés, souvent des amateurs passionnnés à l'origine, avec de l'expérience, un très grand talent, qui finissent pas devenir plus ou moins professionnels.
Mais on ne fait pas de la marqueterie professionnelle en se disant:
Tiens, je vais faire une reconversion.
Tiens, la marqueterie, ça doit être bien.
Bon, je vais apprendre la marqueterie pour en faire mon métier.
Il y a ici un fou de marqueterie, qui a passé les concours de meilleur ouvrier de France:
Contacte le, il t'en dira plus la dessus:
Pas de réponse à tout, mais au moins quelques remarques:
Premier point: Pourquoi veux tu absolument "optimiser" et "chercher les limites" ? Le prix des lambourdes n'est pas énorme. Tu ne vas pas gagner grand chose en "optimisant"...
Tu veux pouvoir mettre 16x250 = 4 tonnes sur ce plancher ??? Avant de réfléchir aux lambourdes, vérifie si les poutres vont supporter, de quelle façon ces poutres sont fixées dans les murs, et si les murs vont supporter. Ce poids sera réparti sur toute la surface, ou y aura t'iil concentration sur certains endroits ? Bref, fais appel tout de suite à des professionnels.
Hauteur des lambourdes: Il est bon de savoir que la rigidité d'une poutre /lambourde dépend du cube de sa hauteur, toutes choses égales par ailleurs. C'est quelque chose que tout le monde devrait savoir avant de se lancer dans des "simulations" d'ingénierie sophistiquées.
Une lambourde de hauteur 10 cm est 10^3/8^3= 1,95 fois plus rigide qu'une lambourde de 8 cm
Une lambourde de hauteur 12 cm est 12^3/8^3= 3,4 fois plus rigide qu'une lambourde de 8 cm
Une lambourde de hauteur 14 cm est 14^3/8^3= 5,35 fois plus rigide qu'une lambourde de 8 cm
En d'autres termes, il suffit de pas beaucoup de hauteur supplémentaire pour doubler ou tripler la rigidité de ces lambourdes.
- Si tu as vraiment une contrainte en épaisseur, tu peux prendres des lambourdes 2 fois plus hautes, et découper à 8 cm la partie assise sur les poutres. Ce sera déjà bien mieux que les lambourdes de 8 cm et tu vas multiplier la rigidité de ces lambourdes par 8 (minoré du fait qu'elles auront été découpées aux extrémités)...
Essaie de prendre des lambourdes qui font toute la longueur, et reposent sur la totalité de la largeur des poutres.
Si tu ne peux pas prendre des lambourdes de grande longueur, pose les lambourdes en alterné, de manière à ce qu'elles puissent chacune reposer sur la totalité de la largeur de la poutre centrale et pas seulement sur la moitié.
Multiplie au maximum le nombre de lambourdes, de manière à répartir la charge. Une entraxe de 50 cm, c'est 8 lambourdes, 40 cm, c'est 10, et 30 cm, c'est 13. Le coût marginal sur le nombre de lambourdes additionnelles n'est pas énorme et tu gagnes quand même en sécurité.
C'est pour un poteau qui soutient un plancher... Un élégant assemblage du genre queue d'aronde ou jupiter n'est pas très résistant au flambage.
Je ferais un truc basique et pas beau, une sorte de moisage, mais qui marchera.
Poteaux en deux morceaux de 20x20 mis l'un dessus l'autre.
4 planches de 1 m de long au niveau de la jointure (50 cm de chaque coté), boulonnées sur le poteau.
(je dis bien, boulonné, avec des tiges traversantes et deux écrous de chaque coté. Des vis à bois seraient insuffisantes).
EDIT: Si la hauteur est de 4m, ça change tout! Il faudra une solution calculée et conçue par un professionnel. Ne pas essayer de bricoler un truc tout seul!
Avec un tour à bois assez long, cela peut se faire.
A la main avec une râpe.
Je fais cela à la volée sur le bord de mon grand lapidaire. on peut le faire aussi sur une ponceuse à bande.
Faire un montage ad hoc (tour bricolé):
Une longue planche, deux blocs aux extrémités.
Une tige fileté fichée et bloquée dans le bout du carrelet
On fixe le carrelet de l'autre coté avec une pointe dans le premier bloc.
De l'autre coté, la tige filetée tourne dans un trou dans le second bloc et est enfilée dans le mandrin d'une perceuse.
La perceuse fait touner le carrelet, et on a un tour bricolé!
Faire l'usinage avec un outil pour le tour, ou simplement avec une râpe.
Faire quand même un peu beaucoup attention...
Les lamelles de 4 mm sont trop épaisses. Elles font ressort.
Il faut soit des lamelles de 2 mm, soit précourber les lamelles de 4 mm à la vapeur.
Pour courber à la vapeur, pas la peine de faire une boite. On peut mettre les lamelles dans un sac en plastique, et envoyer la vapeur directement dans le sac en plastique. Précourber les lamelles passées à la vapeur dans le moule, sans les contrecoller, et quand c'est sec, les remettre dans le moule avec la colle.
Ceci étant dit, il y a toujours une léger ressort . Il faut dimensionnner le moule en conséquence, avec un rayon légèrement plus faible.
Ces caissons ne vont avoir aucun effort structurel. Personne ne va s'assoir dessus. Pour minimiser les coûts, je prendrais du mdf ou du cp de 4 mm, avec des liteaux collés sur les bords, pour assurer l'assemblage par collage. Ce sera léger. (Sur un bateau, on appelle ça un montage sur lisses).
Au dela de la capacitité d'une clamex, il faut quelle matière et quelle épaisseur tu utilises pour les planches.
Si c'est du mdf, il aura plus tendance à se fendre et s'ouvrir au niveau de la clamex, que tu bon massif.
Si la planche est peu épaisse, et qu'il reste peu de matière de part et d'autre de la clamex, la encore, la planche risque de se fendre et s'ouvrir.
Multiplier les points d'ancrage a un coût faible, par rapport au risque d'effondremment des étagères... Mieux vaut en mettre plus que moins.
Ce n'est pas une réponse à ta question, mais une remarque et un conseil: Pour ces petites boites, je suppose que tu vas prendre du cp de 9 mm. 15mm, cela va être trop épais, cela va faire masctoc.
Tu veux les assembler à 45°. Par collage ?
Sur un cp de faible épaisseur, tu vas avoir une très petite surface de collage, et à 45°, cela va glisser, ce ne sera jamais parfait. De plus, le cp est friable et risque de s'abîmer sur les bords. La encore, ce ne sera pas beau.
Si en plus tu veux en faire plusieurs centaines, là, je pense que tu n'y arriveras jamais ou tu y passeras énormément de temps...
Personnellement, je travaille beaucoup de cp de bouleau, et pour de telles petites boites, je ferais l'assemblage avec des queues droites et collage. Cela se montera très facilement, et très rapidement.
Pour cela, je prendrais plutôt une cnc pour découper les pièces. Par contre, c'est long et si tu le fais faire, c'est cher.
Je ne sais pas quel est ton projet, mais je crois que je me poserais plutôt la question de les faire faire par des gens qui ont industrialisé les processus... 3€ la boite:
C'est amusant, cette question récurrente...
Dans 4 ou 5 ans, ce meuble sera jaune, quel que soit le perlimpinpin soi-disant "protecteur" que tu auras mis dessus.
Ou alors, mets un grand drap dessus pour le protéger de la lumière.
De ce fait, fais toi plaisir, mets ce que tu veux, tu seras content de ton choix.
Sur un ordi, il y a un transformateur dans le cable qui transforme le 220 ou le 110 en 12 v.
C'est différent sur une machine portative.
Soit il y a sur ta machine un switch permettant de passer du 110 au 220 (transfo intégré), soit il faudra impérativemennt un transformateur 110/220 v.
Pacita44 Ne t'inquiète pas si tu vends les machines à un prix inférieur à leur éventuelle valeur dite "de marché".
Si ton père était un passionné, ce qui lui aurait importé, c'est que ses machines passent en de bonnes mains, et soient utilisées par des gens qui sauront en tirer parti. Peu importe le prix que tu en tireras.
Donc, mieux vaut les laisser à pas cher, que de prendre le risque de devoir les faire partir à la benne...
Tu pourrait peut-être les donner ou les laisser à un prix d'ami à un amateur vraiment passionné, ou à un jeune professionnel qui débute et s'installe.