Personnellement, mais ce n'est que mon avis, je la trouve très belle comme cela, un peu foncé et bien patinée.
Si tu la ponces, les parties claires vont être très claires, et les parties foncées vont le rester. Il y aura trop de contrastes et de toute façon, tu n'obtiendras pas une table très claire. Là, on voit qu'elle a vêcu, avec toutes ses marques, et cela a vraiment du charme.
Je gratterais simplement légèrement les endroits où il y a de la peinture (et encore, perso, je trouve que cela donne un plus...).
Pour les finitions, il y a de tout, mais ne t'attends pas à avoir quelque chose qui rendra le bois totalement imperméable. Quelle que soit la finition, si tu laisses une goutte de vin ou d'eau un peu longtemps, cela marquera.
Finalement, je viens de terminer un mini-tour tout en bois, avec l'affleureuse Makita, à 10 000 tr/mn en direct (pas de poulies) et les premiers essais montrent que cela marche super bien pour des petits bouts de bois de 20 mm de large. C'est ce que je voulais. C'est pour faire des stylos.
Cela ouvre des perspectives infinies...
Je montre la chose très prochainement.
Si tu préféres économiser les 180 zeuros (ce qui se comprend fort bien...), tu prends un bout de panneau fin en cp ou mdf que tu appliques sur le fond de la paroi. Tu colles des liteaux qui buttent contre les traverses et autres. Le bout des liteaux va dessiner la forme à découper. Pour coller, colle qui prend immédiatement. Il vaut mieux être deux, l'un tient le panneau central, l'autre colle les liteaux.
Et tu ne mettras pas une journée à faire cela...
C'est une technique à retenir pour faire des gabarits aux formes complexes. Cela peut servir. On appelle cela le Tablettage.
Quelques remarques en vrac...
Essayer d'éclaircir le chêne ne servira pas à grand chose. Cela restera foncé, même en ponçant. Il ne ressemblera jamais à une meuble style scandinave post moderne...
On peut faire quelque chose d'interessant dans un environnement "moderne", en jouant sur le contraste du meuble "rustique années 80" dans un ensemble 2020.
Je crois que je m'amuserais à le peindre en noir, ou mettre un vernis très foncé, justement, pour faire contraste.
Ou alors, tout en blanc, pour lui donner un coté gustavien (toujours le style scandinave, mais celui du 19ième siècle...)
Ou bien, un truc décalé, les montants et traverses en noir, et les panneaux centraux en doré... ou en rouge vif...
Bref, l'imagination au pouvoir...
Tiens, pendant qu'on y est, qu'elle est la différence, s'il y a, entre l'amarante et le purpleheart des anglo-saxons et le bois de violette ?
Amarante, espèce amaranthus, diverses variétés
Purpleheart, Peltogyne paniculata, dit aussi Violetwood. Mais on voit aussi la traduction Amarante... Sachant qu'il y a aussi le Bois de Violette, Dalbergia cearensis ...
La Genimitsu Pro 4040, est plus grande (et plus cher 679 €), mais me semble bien tenir la route (je ne l'ai pas essayée).
Mais à vue de nez, avec des rails supportés, un entrainement par vis à billes, un bâti ramassé, elle devrait etre bien rigide.
amazon.fr/Genm...B0BKSJJS34?th=1
Attention, ce genre de machine n'est pas "plug and play" (aucune cnc ne l'est). Cela demande un peu pas mal d'apprentissage dans la maîtrise des logiciels...
Sinon, en plus cher (2000 €), et plus grand, il y a les cnc14. En bois, à construire soi-même lors d'un stage en Allemagne (ils parlent anglais). On passe 3 jours à la construire, et on repart avec une belle machine, et on sait comment la faire marcher.
Comme Nicoel, si on compare le temps pris pour mettre la planche dans le lave-vaisselle, la retirer, l'essuyer et la faire sécher, et le temps pris pour donner un coup d'éponge à la main, j'ai bien l'impression que la différence n'est pas immense... Cela ne va pas plomber la rentabilité du restaurant...
Le durcisseur avant peinture durcira un peu le bois, mais pas énormément. Cela ne le protégera pas contre les coups.
Tu peux chanfreiner le chant (arrondir), l'arrête arrondie sera moins susceptible de s'abîmer.
Si le meuble est vraiment dans un environement à risques, tu peux mettre une baguette en alu sur le chant. Cela peut faire très esthétique.
Un limon d'escalier, ce ne sont pas des formes très tarrabiscotées... Tu peux tout simplement traçer directement sur le bois qui te servira de gabarit. Cela prendra sans doute moins de temps que de t'arracher les cheveux à résoudre ton problème informatique...
Sinon, les logiciels qui lisent les dxf permettent d'agrandir ou diminuer à volonté la taille d'un dessin. Donc, tu peux corriger. D'autre part, les imprimantes ne sont jamais ultra précises. La encore, en jouant sur la taille du dessin en dxf, tu peux t'arranger pour avoir en sortie papier la bonne dimension.
Si tu as besoin d'une table bien stable, les exemples que tu donnes ne sont pas vraiment appropriés (et même pas du tout)...
Ce sont des trucs de designers, ultra minimmalistes et légers, bons pour la déco, rien d'autre.
Pour avoir une table bien stable, tu peux rester dans ce style, mais il faudra des pieds bien plus épais, et une ceinture sous le plateau, contre lesquels sont fixés les pieds, et qui fait que les pieds ne dansent pas la gigue. Cette ceinture doit être d'au moins 8 cm de haut, bien plus que sur les exemples des photos.
Si tu veux absolument les pieds en biais, tu vas pas mal te compliquer la vie pour les assemblages. Il va falloir apprendre l'"art du trait", les angles composés, etc, etc... C'est un peu (beaucoup) compliqué...
Si en plus, tu veux des pieds "fuselés" (on dit "gainés"), c'est encore plus compliqué...
Les pieds en biais, qui sont à la mode en ce moment, et qui l'étaient déjà dans les années 50/60 (retour périodique des modes...), ne sont absolument pas indispensables. D'ailleurs, comme tout le monde a des pieds en biais, tu te singularisera largement en ne faisant pas
comme tout le monde et en mettant des pieds droits.
Tu seras d'ailleurs en avance sur la mode, qui immanquablement reviendra aux pieds droits dans les toutes prochaines années.
D'autant plus que si tu demandes comment les pieds sont assemblés à la ceinture, cela veut dire que tu es largement débutant. Fais donc des choses simples, et commence par des pieds droits (et pas "fuselés").
A noter également que le hêtre est un bois qui se déforme beaucoup. Il faut une certaine expérience pour le travailler, sinon, tu vas te retrouver avec un plateau tout gondolé, et des pieds tout de travers. Si tu es débutant, prend plutôt du chêne.
Donc, pour résumer:
Pour faire une table stable et simple, correspondant à ton niveau, fais une table en chêne, avec des pieds verticaux, de 8x8 cm et non fuselés. Les pieds seront assemblés à la ceinture (le cadre) (8 cm de haut), et le plateau sera simplement posé sur la ceinture (pas fixé, car sinon, le plateau en massif va se fendre), avec de simples taquets pour l'empêcher de s'envoler.
Pour mieux comprendre, regarde comment sont faites les tables traditionnelles.
C'est pas compliqué. Cela relève du bon sens, et c'est un truc que dans les temps anciens, on apprenait à l'école primaire... Ensuite, c'est passé au programme de la 5ième, puis de la Seconde, puis de la Terminale, et maintenant, cela doit être au programme en Prépa Math Sup, je suppose...
Il faut que le centre de gravité de l'ensemble soit situé au dessus du polygone de sustentation, c'est à dire, la plaque en bas sur laquelle repose la lampe.
Pour mieux comprendre, c'est comme tes pieds. Plus tu les écartes, plus tu es stable. Si tu te penches en dehors de la surface définie par tes pieds écartés, comme ton centre de gravité est situé au niveau de ton nombril, ben, tu tombes...
Pour calculer le centre de gravité de l'ensemble, il faut prendre le centre de gravité (approximatif) de chaque élément, son poids et la distance par rapport à un point de référence.
Ensuite, pour chaque élément, on multiplie le poids par la distance par rapport au point de référence. On a donc les produits Pi x Di
Puis, on additionne tous les Pi x Di
Puis, on additionne tous les poids, somme des Pi = P
Finalement, on a Somme des Pi x Di = P x D ou D est la distance du centre de gravité par rapport au point de référence.
Donc, D = Somme des Pi x Di / P
cequeeffdé (un de mes profs de math disait plutôt "et l'affaire est dans le sac!")
Il paraît aussi que si on fait son plan avec la sauce ketchup, pour les neuneus, le zentil Nordinateur fait le calcul tout seul, parce qu'il est un gros malin. Comme je ne suis pas un neuneu, ça, je ne sais pas faire...
Ceci étant dit, pour faire en sorte que le centre de gravité de l'ensemble soit au dessus du polygone de sustentation, le plus simple (et le bon sens le dit) est de mettre un gros poids en bas, sur le plateau sur lequel repose la lampe (et bien sur, faire le plateau bien plus large que ce que tu as dessiné...paceque là, il est certain que ça va se casser la gueule...). Cela, Monsieur Néanderthal devait savoir le faire.
PS: pour simplifier, je n'ai pas parlé de la position du centre de gravité selon l'axe Z (en hauteur). Mais globalement, il vaut mieux que ce centre de gravité soit le plus bas possible, de manière à ce que si la lampe est bousculée, et penche sur un coté, ledit centre de gravité ne vienne pas à sortir du dit polygone de sustention, et la lampe ne vint point à tomber...
Donc, la encore, mettre un gros poids en bas simplifiera grandement la chose...
Dixit Monsieur Néanderthal.
PS2: Tout ceci ayant été dit, je serais à ta place, je n'essaierais même pas de faire ce truc. 2,20 de haut et une lampe en haut et un pieds de 40 mm d'épais ? Oublie!
A vue de nez, si tu veux faire un truc à peu près sécurisé, il faudra un plateau d'au moins 1m de diamètre, et 30 kg de poids en bas. C'est à peu près comme pour un parasol.
Tu n'as pas besoin de plan pour faire cela...
Tu fais un grand caisson, et des plus petits à tes dimensions pour les tiroirs en laissant quelques millimètres entre les tiroirs et l'intérieur du grand caisson.
Tu peux prendre du cp (peuplier ou mieux, bouleau pour le look), ou du mdf peint.
Les panneaux des caissons et des tiroirs peuvent être simplement collés vissés. Pas besoin de lamellos...
Pas besoin de glissières, de simples tasseaux sur lesquels vont glisser les tiroirs suffiront.