Ah, cela fait des années que je veux en faire une... une machine à musique à billes...
Dans ce domaine, Wintergan est un génie absolu...
Autre merveille , une cantate de Bach avec un xylophone géant au Japon:
francoischarro...ise/L68OYSSc19/
Pour faire ce genre de chose, il faut que chaque lame soit "suspendue" comme sur un xylophone classique. Le plus compliqué, c'est d'éviter le léger rebond de la bille sur la lame.
C'est débile, mais en ce moment, personne n'en veut... Les gamins de notre temps veulent du "moderne" (ça veut dire quoi, moderne ?), du style "scandinaaaave", que le bois soit le plus clair possible et que ce soit "natureeeeel"... Et comme les gamins de notre temps sont des gros moutons, ils ont tous les mêmes goûts...
Dans les années 70 de l'autre siècle, on s'arrachait ce genre de meubles. La mode à l'époque était au "rustique". Tout le monde en avait. Donc, avec le phénomène d'Eternel Retour, dans 40 ou 50 ans, il vaudra une petite fortune...
Tu peux le mettre sur le bon coin à 50 ou 100 €. Il est possible qu'un vieux cherchant à meubler sa maison de campagne soit intéressé, ou bien un boiseux qui récupérera les planches ou qui cherche un placard pour son garage atelier.
Tu peux aussi le donner à Emmaus qui essaiera de le vendre au même prix.
Il y a plein de tables dites "design scandinave ou japonais" qui sont faites selon ce concept. C'est zoli, mais ze problem, c'est que ça marche pas...
Une table, pour qu'elle ne gigote pas, il faut y mettre une ceinture, 4 planches d'au moins 8 à 10 cm, qui contreventent les pieds de chaque coté.
De plus, ici, les pieds sont bien trop fins. Il faut aussi doubler la section.
Faire au plus simple... Pas la peine de faire des feuillures.
Tu fais un "moule", une plaque horizontale, sur lequel sont vissés deux blocs qui vont servir de butée à l'avant et à l'arrière.
Tu assembles les 4 cotés en cp de 10 mm, en t'aidant des deux blocs, cotés simplement collés, avec deux serre joints, et des petites pointes fines pour ne pas avoir à attendre que cela sèche. Les 2 blocs sont parafinés, pour que cela ne colle pas avec la colle qui dépasse.
Les pointes sont plantées en biais opposé, pour que cela bloque et ne se détache pas.
Pour que cela doit beau, tu peux prendre du cp de bouleau, plus cher, mais de bien meilleur qualité visuelle.
Tu démoules.
Tu recommences. Tac tac...
Quand tu as fait les 40 murs, tu colles les fonds (le dessous) (découpés avec 1 mm en plus, au cas où cela glisse un peu). Tu peux rajouter des petites pointes.
Tu ponces pour faire affleurer les fonds.
Pour faire plus joli, tu peux rajouter une façade collée.
Voila voila.
Il est étonnnant que le Tonkinois ne prenne pas sur le sika. C'est pourtant une combinaison souvent utilisée pour les ponts de bateau.
Si tu veux tout enlever, un coup de ponceuse ne prend pas un temps infini... Même au gratoir, cela ne prendra pas 3 jours. Débrouille toi pour trouver une heure de libre. Il n'y a jamais de "perte de temps"...
C'est pas compliqué...
La Scie sous table, c'est pour découper des trucs bien droits, facilement, et avec une bonne lame, cela donne des chants plutôt propres et précis.
La scie à ruban, c'est pour découper tout les formes possibles, des courbes, etc. C'est beaucoup moins précis, cela dévie si la lame n'est pas parfaitement aiguisée et avoyée. Il faut donc reprendre ensuite la coupe, au rabot, à la défonceuse, à la ponceuse ou au lapidaire.
Ceci étant dit, mon grand père et mon père, qui étaient modeleurs, travaillant des formes compliquées, mais réalisant également de la menuiserie classique, n'ont jamais eu de scie sous table, et moi-même, je n'en ai pas utilisé pendant longtemps. Même maintenant que j'en ai une, quand je veux faire une coupe rapide, hop, un coup à la scie à ruban, et c'est fait... En fait, je n'utilise que rarement la scie sous table. De mon point de vue (qui est personnel...), la scie à ruban est bien plus versatile et multi-fonction.
Ma scie sous table: une Rage Evolution 5S, qui coûte 300 €, et qui est bien suffisante. Pas la peine de payer le double pour la même chose.
Ben c'est simple... Y en a une qui est 6 fois mieux que l'autre... 
Dit autrement, celle à 280 balles durera t'elle 6 fois plus longtemps que celle à 50 ? Pas du tout sur...
De plus, à 280 €, il doit y avoi des acccessoires, plein de trucs en plastique qui ne servent pas à grand chose, non ?
Ma Makita, la même, sans accessoires, je l'ai payée 100 €.
Perso, comme je suis pauvre, je prendrais celle à 50 €. A ce prix la, c'est du consommable. Et tu pourras la remplacer 6 fois avant de payer plus que le prix de celle à 280. Quand on est pauvre, faut faire des paris...
Ben moi, je trouve que c'est une très bonne idée! Plus c'est rustique et naturel, plus c'est mieux, surtout si la maison va avec.
Dans une vieille maison laissée bien dans son jus, sans un seul morceau de placo, un plancher fait de planches plus ou moins brutes, plus ou moins jointives, je vois cela très bien...
Bien sur, il y en aura toujours qui vont dire que ça va pas convenir, qu'il faut un bois de qualité, qu'il faut que ça soit bien poncé, bien propre, bien net, que la poussière va se mettre dans les aspérités, que ça va fendre, se gondoler, qu'il faut suivre la norme DUT Z 357 machin, etc, etc... Mais on s'en fout, hein!
D'ailleurs, la plupart des commentateurs n'arrivent pas à concevoir l'idée que cela ne pourraient être que de simples planches... C'est rigolo de voir la manière dont les gens sont englués dans leur carcan de pensée.
Pendant des siècles on a fait les planchers dans les fermes (quand il y en avait...) avec de simples planches cote à cote. IL n'y avait que les Zultra-riches, à Versailles et dans les chateaux, qui avaient des planchers avec rainures, et tout et tout.
Il faudra nous montrer la réalisation!
Tout d'abord, ce n'est pas gravissime... Un parquet, c'est fait pour prendre des coups... Il faut savoir vivre avec...
Tu peux mettre une serviette mouillée sur le trou, et passer un fer à repasser dessus. La vapeur va faire gonfler le bois, et le trou devrait être moins visible.
(Attention, ce va peut-être endommager le vernis...)
Si tu veux faire les choses bien, il faut pas les faire à l'arrache.
Au dela de la déformation des bout d'bois, question qui n'est pas toujours évidente, il y a toujours un risque pour des truc longs et fins:
Soigner les découpes, il faut que les chants soient bien perpendiculaires à la surface.
Se mettre sur une table ou un plateau, et maintenir les bout d'bois sur le plateau (poids, serre-joint).
Ne pas essayer de serrer comme un dingue pour coller. Cela n'a aucun intérêt.
La sangle est certainement le meilleur truc pour faire les choses mal. Le moindre décallage dans les pressions, et les contraintes ne sont plus dans le plan et ça voile. Le mieux, c'est de fixer des cales sur le plateau, et de maintenant les bout d'bois avec des coins.
Le mieux du mieux, c'est de ne pas essayer de coller les 4 bout d'bois en même temps. En coller trois, puis ensuite, le quatrième, quand le sec est sec.
Deboisec vend des planches et planches rabotées prêtes à l'emploi au détail:
Mais comme le dit fort bien Erebor dans son commentaire, pour un échiquier, il vaut mieux prendre du placage collé sur une plaque de mdf ou cp. Ou des lamelles de 2 ou 3 mm, collées sur la plaque.
Les vieilles poutres en chêne qui ont 500 ans sont très dures et difficiles à travailler.
30 ans, c'est rien du tout.
Comme dit par ailleurs, le bois sera sans doute "sec", c'est à dire qu'il aura perdu sa sêve et son humidité naturelle. Par contre, en fonction de l'hygrométrie ambiante, il va se rétracter/gonfler.
Si c'est pour faire un banc extérieur, ce n'est pas pour une oeuvre d'art. Donc, ce bois devrait fort bien aller.