C'est une solution que j'utilise souvent. Que je passe par un pdf ou directement depuis mon logiciel de dessin (rhino ou autocad) je n'ai pas ce genre de problème.
Parcontre ayant un traceur en interne j'encolle directement après impression. Colle repositionnable 3M en spray. Encoller le bois et non le papier et maroufler.
Ce que je fais pour m'assurer que l'impression est bonne c'est que j'imprime également des moyens de contrôle dans des zones vides (réglette millimétrée par exemple)
Attention également à l'épaisseur des traits lorsque tu créer ton PDF. Difficile de contrôler lorsque ton trait fait 6 dixièmes
Concernant les produits à base d'huile je n'ai jamais rencontré de teinte à base d'huile. Parcontre il existe des huiles déjà teintées mais qui sont donc des produits 2 en 1.
Concernant les produits à base solvantée ou aqueuse on évite en effet de choisir teinte et finition avec une base commune, le risque étant de rediluer la teinte lorsque l'on passe le vernis de finition et c'est vraiment pas joyeux. Quoique dans des cas simple (panneaux horizontaux par exemple) au pistolet on peut avoir des résultats corrects.
Je te fais une réponse en tant que pro mais tu vas comprendre pourquoi je précise.
On en a une a l'atelier mais qui reste montée en fixe sur un gabarit et pour ça elle convient parfaitement, sauf qu'on a 7/8 défonceuse a l'atelier ( pour 3 )
Cette défonceuse est pas mal, et pas trop cher mais son gros défaut c'est qu'elle n'a pas de régulateur de vitesse. (Ce qui peut expliquer les traces de brûlures citées plus haut) Elle perd donc en polyvalence, ce qui est à mon sens un critère important quand tu n'as qu'une machine.
La main courante debillardée n’est pas une mince affaire.
Il y a certes la méthode d’Etienne Desthuilliers qui ne nécessitera pas d’épure mais de passer par de la résine et un copieur (je lui laisse le soin d’expliquer) ou il y a la méthode traditionnelle qui elle demande de maîtriser le cintrer plan/elevation.
Si c’est acquis, le relevé n’est pas bien complexe, il suffît de représenter en plan la bandelette sur un panneau en plombant et de relever les hauteurs pour représenter ta bandelette dans l’espace.
Si j’ai bien compris le montage tu as aujourd’hui un volume rectangulaire avec 2 de ses arêtes verticales sur lesquelles il y a un 1/4 de rond rayon 30mm. Sur ce volume tu veux, a mi hauteur, faire une rainure de 12mm de large par 10 mm de profond ?
Je ferais ma rainure sans me soucier des 1/4 de rond et je termine a la main. Trace une vue en coupe tu verras qu’il te reste pas grand chose a enlever.
Je n’utilise plus que ça pour deligner avant corroyage.
Tres efficace sur les fortes épaisseurs et/ou bois durs. une fois qu’on y a goûter la lame a débit classique reste rangée, meme sur faible épaisseur plus besoin de forcer sur le plateau ça va tout seul.
Lame Freud pour ma part
Bonjour,
A quoi correspondent ces côtes ? A la trémie ou a l'emplacement dans lequel il faut absolument faire tenir l'escalier au sol ?
La hauteur correspond a ta hauteur à franchir ( de plancher a plancher ) ou hauteur sous plafond ?
S'il s'agit de ta hauteur sous plafond et de l'emplacement dédié a l'escalier au sol ça me paraît un peu juste. Du moins ça va faire un escalier assez raide, si c'est de l'occasionnel ça passe, au quotidien moins.
Un petit croquis ou qqles photos seraient les bienvenus.
Il devrait y avoir moyen d'ajouter qqles marches avec un quart tournant et de le rendre plus agréable.
L'avantage avec un escalier c'est qu'il est assez simple de recréer ton rangement dessous si besoin.
La question m'intéresse beaucoup aussi, car c'est une idée que nous souhaiterions développer en entreprise.
Nous dessinons déjà tout en 3D sous Rhino et parfois avons besoin de coller au plus près du relevé sur des courbes dans l'espace notamment.
Nous pensons pour le moment déléguer l'opération du relevé 3D a une connaissance mais a l'aide d'un scanner 3D amovible. L'investissement est trop important pour nous que ce soit financièrement ou en terme de formation.
(MonsieurBella je t'en dis plus la prochaine fois quand on se croise si tu veux)
Pourquoi partir sur un contreprofil ?
De façon tradi on aurait plutôt une coupe d'onglet.
Pour le profilage, tu trouveras chez tous les fournisseurs des portes outils avec quart de rond et doucine si tu ne prevois pas de tailler tes fers par la suite pense à prendre un porte outil pour lequel ton affuteur pourra t'usiner tes fers sur mesures le jour où tu sortiras du très standard.
Si l'idée est d'avoir un visuel plutôt épuré/moderne je partirai sur un panneau avec un simple joint creux de 3mm périphérique avec un système pour bloquer le panneau au centre type pointe ou tourillon en fond de rainure.
Avec les côtes que tu donnes on aurait moins de 500mm de large de panneau tout au plus ça me paraît viable. Pense a bien laisser tes panneaux reposer avant mise à format et profilage.
(Un panneau à glace est un panneau "lisse" (possibilité de mise au mollet en contreparement) pas sur le même plan que le montant alors qu'un panneau arasé se retrouve sur le même plan que le montant d'un côté au moins)