JulesL 

Je suppose que c'est pour un ouvrage à peindre ce qui va être important à mon sens c'est de bien choisir un grain fin. J'ai déjà utilisé du sintofer mais je ne saisi pas bien la différence.

Pourquoi partir sur un contreprofil ?
De façon tradi on aurait plutôt une coupe d'onglet.
Pour le profilage, tu trouveras chez tous les fournisseurs des portes outils avec quart de rond et doucine si tu ne prevois pas de tailler tes fers par la suite pense à prendre un porte outil pour lequel ton affuteur pourra t'usiner tes fers sur mesures le jour où tu sortiras du très standard.

Si l'idée est d'avoir un visuel plutôt épuré/moderne je partirai sur un panneau avec un simple joint creux de 3mm périphérique avec un système pour bloquer le panneau au centre type pointe ou tourillon en fond de rainure.
Avec les côtes que tu donnes on aurait moins de 500mm de large de panneau tout au plus ça me paraît viable. Pense a bien laisser tes panneaux reposer avant mise à format et profilage.

(Un panneau à glace est un panneau "lisse" (possibilité de mise au mollet en contreparement) pas sur le même plan que le montant alors qu'un panneau arasé se retrouve sur le même plan que le montant d'un côté au moins)

L'idée d'un domino est de remplacer un tenon, donc procéder de la même façon. Le domino aligné sur ta rainure.
A mon goût il reste suffisamment de matière.
Et surtout l'utilisation et la prise en main de ta domino sera plus simple en faisant tes dominos comme cela. L'affleurage en epaisseur devrait être nickel et tu pourras ajuster l'equerrage et les positions de tes traverses aisément.

D'accord avec ce qui a été dit sur la scie manuelle.

Parcontre A la scie sauteuse tu peux éviter les éclats aisement, le mouvement pendulaire doit être au minimum donc 0 Et non 3. Et il faut des lames adaptées type lame Bosch expert avec denture dans les 2 sens.

Bonjour,
Je suis assez surpris des différentes réponses, certes plaqué à la pompe sous vide n'est pas idéal pour des grands formats mais ça le fait avec un peu de méthode.
J'ai réaliser un projet d'une 10aine de portes (quasi 3m de haut) en fin d'année passée ce qui m'a permis de mettre au point mon process.
Tout d'abord il est vrai qu'il vaut mieux avoir des feuillets assez larges, avec le moins de joints possible et bien de fil ça facilite la tâche. Dans mon cas pas de chances c'était du noyer
J'utilise un panneau martyr, rainuré en quadrillage sur qqles mm de profondeur avec la face lisse en contact avec mon placage et la face rainuré côté poche avec la buse d'aspiration qui croise une rainure De ce fait la poche aura une pression bien égale sur ton panneau.
Je commence pour ma part par allaiser mes panneaux donc support à la cote et placage en léger surcote maintenue à l'axe par un petit scotch bleu en haut et en bas.
Je plaque une face, 30min environ sous presse et je retourne pour plaquer la seconde immédiatement, la je laisse la demi journée minimum. Pression -0,7
C'est vrai que pour les manipulations il est plus simple d'être 2 vu les formats évoqués mais seul en se préparant bien ça doit être jouable.
Bon courage pour ton projet !

Je n'ai jamais fait de lamellé collé a base de CP, j'aurais tendance à me dire qu'un feuillet tournera toujours plus facilement. On trouve assez facilement du 30/10eme.
Difficile de répondre à la question sans voir le dessin ou avoir une idée au moins du rayon. Mais pour plier 10 CP, même fins faut pas que ça tourne fort.
Pour la colle, je te conseillerais l'epoxy c'est super costaud et tu n'auras aucun effet ressort.

Si ta section rectangulaire est moins large que la ronde (ce qui est le plus fréquent) tu fais une pénétration de ta section rectangulaire dans ta section ronde avant tournage, tu y places une pièce le temps de tourner ( fixation mécanique, collage au papier...)
Il te restera à enlever la pièce martyre et ta section rectangulaire rentrera parfaitement.
Tu peux aussi faire un assemblage ( tenon/mortaise, faux tenon...) avant tournage pour renforcer la petite pénétration.

Bien entendu si tes pièces cylindriques le sont déjà, c'est mort :)

Bonjour,
Je ne pense pas que tu auras du mal à trouver les longueurs nécessaire en faisant le tour des fournisseurs de ton coin.
Parcontre Juste en regardant ton plan je te conseil de te renseigner sur la conception d un escalier car la il est vraiment ultra raide. Tu trouveras pas mal d'infos dans les pas à pas sûr ce site.
Pour franchir 3m, il te faudra au moins 1m de plus de reculé, à toi te voir ou trouver cette distance.
Faire un quart tournant, depasser de la tremie ( attention à l'échappée ),... il existe plusieurs solutions

Je ne sais pas quel logiciel tu utilise, je suis pour ma part sur Rhino donc je ne sais pas si ma réponse sera appropriée.
Pour une forme comme celle ci je procéderait un peu de la même façon qu'à l'atelier. En partant d'une masse capable à laquelle j'enlève de la matière.
Je modélise un parallélogramme.
Je fais la coupe de pieds et de tête.
Je fais le gros 1/4 de rond en partie haute et la partie intérieur du pied.
(Vu à 45degre par rapport à la table)
Ensuite je fais les 2 coupes pour affiner le pieds.
Après je créer la forme de la matiere à enlevée (le gros chanfrein qui évolue en cintte) en faisant des coupes de sections (créer une surface par section) que ke soustrait au volume.
A l'atelier je fais pareil sauf pour la dernière étape que je commence à ma def et fini à la main, avec mes contre forme ( coupe de section ) pour contrôlé.

Je ne suis pas un expert en pose de parquet mais si tu souhaites boucher les espaces j'aurais tendance à faire un 1er ponçage grain grossier, reboucher les trous avec du liant et la poussiere du ponçage et après monter en grain. Avant la finition.
Ne pas utiliser se colle ou pâte à bois mais bien du liant, ça sera bien plus discret.

Pour tronconner j'utilise une makita sortie de lame max 85mm,mais à partir de 50 d'epais je passe à la tronçonneuse, une sthil électrique qui fait bien le taff.
Nous avons aussi la grosse circu en 130mm de sortie de lame mais trop encombrante.
Pas besoin de rail pour un débit, suffit de tracer un trait et de le suivre a peu de chose près, sinon risque de coincer la lame.
Pour le delignage la scie à format avec des lames Freud à racleur c est le top.

Pour info, nous avons une Format4 à l'atelier qui est le haut de gamme chez Felder. Qqles organes importants sont en plastiques, notamment les écrous pour la montée/baisse de la table de raboteuse.

Est tu sur que tu ne peux pas gagner ces 2 cm qqles part ?
Après avoir démonter le max sur notre F45 elle ne passait toujours pas par la porte de l'atelier, on a simplement démonter le bouton ON/Off et c'est passé.
A voir aussi si tu ne peux pas faire sauter un bout de dormant de ta porte et faire un flippo après.

Très utile pour serrer des grands cadres ou autres pièces un peu dur d'accès ne nécessitant pas de grosse pression mais attention les extrémités sont pointues et s'insèrent dans le bois, c'est comme ça que ça ne glisse pas d'ailleurs. Pas de soucis en fond de rainure par exemple mais pour des boites ca risque de faire beaucoup de dégâts.