Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette réponse complète Chaluthier !
L'option "vernis tonkinois" me séduit pour son côté éprouvé et non pétro-chimique!
j'ai quelques questions suite à tes conseils :
Déjà concernant la référence, est-ce qu'on parle du vernis "le tonkinois tout court" ou du vernis "marine le tonkinois" ?
Ensuite j'ai l'impression d'avoir lu entre les lignes (ici et sur la fiche technique du tonkinois marine) qu'il était possible de faire des reprises.
Dans le cadre de la rénovation suivante dans quelques années, est-ce que ça veut dire qu'un décapage à blanc ne sera pas nécessaire et qu'un simple égrenage pour l'accroche et la purge des parties abîmées suffirait ?
Pour finir ça concerne ce joint au dessus du jet d'eau :
Déjà comment savoir de quoi est fait le joint actuel ? (si la question a une importance)
Ensuite si je souhaite le remplacer déjà j'ai l'embarras du choix chez wurth par exemple : eshop.wurth.fr...mp;display=grid
Et si je pars sur le vernis tonkinois, est-ce qu'il faut appliquer le joint avant vernis ou après ?
Et quid de la rénovation suivante, dans le cas où le vernis s'abîme avant le mastic et inversement ?
J'utilise au boulot des mastic de ce type mais pour le côté "colle"
Merci encore pour ces informations précieuses !
Elle vient d'arriver :)
Je n'ai pas encore eu le temps de le remercier de digérer et de répondre par quelques questions supplémentaires !
Bonjour,
Comment sont collés tes chants?
Bonjour,
Si tu colles au fer à repasser (double encollage colle blanche), des chants plus épais seront plus difficiles à coller.
Pour le reste ça dépend plutôt de l'esthétique voulue, car ça conditionne la taille du cassage d'arrêtes.
Ou le plugin booltools 2 (payant) qui marche très bien aussi!
+1 pour raclage/mouillage. (Puis re-raclage si colle détectée)
J'ajouterai de ne pas hésiter à bien éclairer (lampe ou soleil) et faire bouger le morceau de bois mouillé pour repérer les traces de colle. Selon les bois ce n' est pas toujours évident à voir.
Bonjour,
J'ai fait une reconversion il y a 3 ans.
J'ai passé le cap ébéniste, via une école (art deco création) et suis aujourd'hui salarié d'une boîte d'agencement de luxe.
J'ai trouvé le contenu, les profs et la plupart des élèves bien au dessus du niveau du CAP. Et j'ai été bien préparé au boulot que j'ai trouvé par la suite (en dehors de la taille des ouvrages et du rythme de travail).
Pour autant, je ne me sentirais pas capable de réaliser un escalier tournant ou une fenêtre seul (en terme de connaissances et de techniques).
Dernier point, il y a je crois une différence légale (ou d'assurance ?) entre le CAP ébéniste et celui de menuisier (agenceur ? Fabricant ? Installateur ? Je m'y perd...) : en tant qu'indépendant avec un CAP ébéniste, tu ne peux toucher au bâtiment (faire un trou pour chevillere un ouvrage).
Info à vérifier!
À quoi correspond cette coupe? À "l'avant de la lampe" ? À "l'arrière"?
Je pense que pour ma part, je collerais et viendrais ensuite aplanir la "base" de la pyramide au lapidaire ou à la cale à poncer.
Yggdrasil un lapidaire c'est une ponceuse stationnaire avec un grand disque abrasif. Ça peut aussi se faire sur une ponceuse à bande stationnaire selon les dimensions.
Si tu n'as pas accès à ces machines, tu peux très bien le faire à l'huile de coude, avec de l'abrasif collé sur une surface plane et tu viens passer ta piece dessus.
Pour pas se tuer à la tâche, il faudra faire une prédécoupe approximative de chaque élément au préalable. Il ne restera alors plus que quelques millimètres à enlever.
Bonsoir,
Pour ce genre de problème, j'ai déjà utilisé cette fraise: cmtorangetools...sque-a-rainurer
Il restera un petit peu d'équarrissage dans les angles.
Seule limitation : la profondeur de rainure assez faible, mais ça peut suffire.
Bon ça ne répond pas à la question pour comme faisait les anciens.
Bonsoir,
Je nuance un petit peu : il est possible de venir à bout d'une pointe en sciage conique, en arrivant d'un côté puis de l'autre, ou même en revenant du même côté mais en marche arrière pour repartir de l'autre côté (moins propre).
Mais sur un succession de pointe comme sur les sapins de cette création, ça devient chronophage.
normandie désolé j'ai pris un peu de temps à répondre, je voulais le faire de façon imagée ci-après.
Bien sûr j'ai pris le cas simple. Si on veut faire plus compliqué, ça sera pas possible ou pénible/chronophage.
Bonjour,
Si ton guide veritas est le mk2, tu as un accessoire pour les fers courbes : dictum.com/fr/...ritas-ii/703839
Bonjour,
Le châssis doit-il être "beau" ?
Par exemple, est-ce que des vis apparentes sont acceptables ?
Pour la fixation du mdf, si il est pointé ou agrafé, est-ce que la couche de peinture par dessus sera suffisante pour ne pas voir les irrégularités de surface ?
Sinon prévoir de mastiquer les irrégularités avant de passer à la peinture.
Dernier point, si le mdf est collé sur toute la surface du châssis, ce dernier n'a pas besoin d'être extrêmement solide, car le mdf + la colle viendront créer un bloc costaud.
Olivier80 est-ce que les moteurs sont "branchés" directement sur les aiguilles ? Et dans ce cas est-ce que les engrenages tournent quand même ?
Merci!
Bonjour,
Je ne comprends pas très bien le contexte, tu dis vouloir aplanir du placage "encollé" ? Peux-tu préciser ce que tu entends par là ? (Quelle colle, quelle étape de la marqueterie ? Etc...)
Merci,
Boris répondra plus précisément, mais les dernières vidéos montrent certaines fonctionnalités de la prochaine version, cf : lairdubois.fr/...entaires/437042
Bonjour,
Quelques exemples ici pour les petits bois :