Si tu veux une table qui peut être déplacée, vas voir la table d'atelier pliante dans mes créations. C'est un régal tous les jours que je travaille (et surtout quand je dois ranger). Bien d'accord que les plans de travail le long du mur servent surtout à poser plein de choses, et qu'une table (ou un établi) au centre de la pièce est bien pratique.
Le remplacement des simples vitrages par du neuf double, s'il est possible voir les autres réponses) n'améliorera que très peu le confort thermique de la pièce (retour sur investissement >10 ans. Par contre l'impression de confort est intéressante (diminution de l'impression de paroi froide.
Les meilleurs investissements pour économiser le chauffage :
- paroi réfléchissante derrière les radiateurs (n'économise pas grand chose mais coûte encore moins...)
- isolation des tuyaux principaux de chauffage (dès la chaufferie); un tuyau de chauffage non isolé peut être comparé à un radiateur sans vanne thermostatique pour le régler...
- isolation de la toiture ou du sol du grenier (12 cm styrodur en 2 couches croisées donnent une économie mesurée de 30 % de la consommation).
plusieurs manières pour faire les tarauds (ou les vis) soi-même :
youtube.com/wa...h?v=FXvfpwsb5pw
youtube.com/wa...h?v=WhOdrlGie68
lumberjocks.co...ling/blog/25851
youtube.com/wa...h?v=rS8gAxr_yxE
Bonne recherche
Si j'ai bien compris, tes tiroirs sont complètement rentrants. Est-ce qu'ils sont prévus avec une coulisse, ou simplement glissés dans l'ouverture ?
S'ils sont avec coulisse, il est important de choisir une bonne quincaillerie pour la fixation de tes façades afin de pouvoir les régler dans les 3 dimensions (hauteur, largeur et verticalité) (Hettich par exple). Sinon, difficile de se retrouver avec moins d'1 mm de chaque côté, car le moindre défaut bloquera le tiroir.
Bonjour, tout à fait d'accord avec les 3 réponses ci-dessus. Tous les placards que j'ai réalisés avaient soit un socle, soit des pieds réglables (c'est le mieux). On en trouve de toutes hauteurs, et on peut clipser une plinthe dessus.
Personnellement, j'ajouterais des fonds au moins à certains endroits de mon meuble, de manière à le maintenir d'équerre.
bonsoir,
je ne mettrais sans doute pas du bois brut, car toutes les (micro-) aspérités vont accumuler la poussière, les graisses ... et diverses saletés bien difficiles à nettoyer. Et de toute façon traiter le bois pour permettre un nettoyage plus facile (à moins de ne le garder que juste quelques années...
J'ai également la bosch GTS 10C depuis 6 semaines, après avoir hésité longtemps avec une Dewalt.
Avantages :
- poids un peu plus important (cela donne plus de stabilité)
- largeur de coupe un peu plus importante (63 cm)
- chariot coulissant (vraiment intéressant)
- prix qui était intéressant, surtout avec le pied compris (alternate.be)
Désavantages : - pas de guide parallèle à crémaillère (qui est plus précis)
- lame fournie 24 dents
Je viens de terminer mon chariot de découpe, et c'est un régal
Bonjour,
Le mdf étant 'stable' par nature, il y a peu de raison de l'encastrer avec une feuillure.
par contre tout à fait d'accord avec Kentaro et Lansau pour le tour en bois plus dur.
Je conseillerais également de prendre un mdf plus épais (30 ou 40 mm), qui apportera plus de stabilité à l'ensemble de par son poids. Ou alors un mdf 22 mm sur lequel on colle un multiplex 18 mm. On a alors une surface moins sensible aux coups tout en gardant une stabilité dimensionnelle et un prix raisonnable.
De toute façon, ces matières en permettent pas un rabotage ultérieur pour retrouver une surface impeccable... Il faut alors se tourner vers du bois massif (ce peut à la limite être des planches de palettes collées sur tranche).
Bonjour,
Tout à fait d'accord avec Pitsic qu'il s'agit de 2 outils vraiment différents.
J'utilise depuis bien longtemps maintenant une scie radiale Dewalt munie d'une petite table.
Très intéressante puisque j'ai même pu couper des grands panneaux en utilisant la table et un guide (c'est quand même acrobatique...).
3 limites à ce genre de machine : la découpe à onglet dans la largeur du bois (20cm à 90° chez moi) et dans l'épaisseur du bois (le moteur gêne). La 3e limite est qu'il est impossible d'incliner la lame pour faire des découpes à 45° (sauf des petits bois). Pas possible donc de faire des french cleats par exemple.
Je me suis donc offert récemment une bonne scie sous table. Après avoir hésité longtemps entre une vraie scie d'atelier (structure en fonte) et une bonne machine de chantier, j'ai finalement choisi cette dernière. Entre Dewalt et Bosch, j'ai choisi la plus lourde et qui est également munie d'un plateau coulissant (mais n'a pas de crémaillère pour le guide parallèle).
Avec ce genre de machine, on entre dans une autre dimension : guides parallèle et perpendiculaire, inclinaison de la lame, grande surface de travail...
Je crois qu'une scie sous table peut remplacer avantageusement une scie radiale, surtout si tu te crées un chariot de découpe pour être très précis dans tes coupes à angle.
Sinon, et en fonction du budget disponible, il il a les scies radiales 'retournables', qui sont des vraies radiales, et un peu sous table (mais sans les guides ...)
Bonne réflexion et bon choix
bonjour, le principe doit être le même pour une scie à ruban que pour une scie sous table.
Si tu as des rainures dans ta table de scie, pas de souci : il suffit de les utiliser.
Si ce n'est pas le cas, tu peut éventuellement y ajouter un cadre en bois (fixé par en-dessous) dans lequel tu fais les rainures adéquates. Et ensuite retour au premier choix