Le problème est qu'on ne prend jamais le temps de passer 350 heures à construire un établi ! Mais ta satisfaction doit être immense, le résultat est magnifique et fonctionnel, tu peux vraiment être fier de ta réalisation.
Et merci pour le film très sympa.
Je confirme aussi que j'ai déjà commandé chez eux sans problème
Oui tout à fait , j'ai 1 rail de 1400, 1 de 800 qui me sert pour les portes en largeur ou en rallonge de celui de 1400 et du coup les 2 rails parkside de 700 chacun compatibles (mais qui n'ont qu'une patte de fixation à la rallonge au lieu de 2 chez Festool mais ça fonctionne). Mon atelier n'est pas très grand et mes débits sont généralement faits à l'extérieur. Les rails ne sont pas donnés et quand j'ai des longueurs supérieures à couper, je m'y reprends en 2 fois, donc je connais le problème : le confort de pouvoir faire une coupe en une fois sans s'y reprendre au milieu est inégalable !
Certes etiennedesthuilliers, tu proposes la Rolls, et gratuitement en plus, c'est très sympa, mais les rondelles demi-lune ou même les étriers sont quand même assez classiques et pas de simples "bidouillages" précaires et éphémères !
En fait, la vis sert de butée à une longueur donnée, il n'y a pas de réglage de profondeur, c'est du tout ou rien. en général je l'utilise cheville sortie et si vraiment la pièce de bois est trop mince je pose le poussoir sur la pièce , ce qui fait rentrer la butée complètement et c'est le papier de verre qui jouera son rôle.
Si j'évalue mal l'épaisseur, au pire la dégau va bouffer un peu la butée qui est une cheville en bois qui n'abimera pas les fers. Ça ne m'est pas arrivé pour le moment.
C'est vrai que j'aurais pu faire un système qui se visse pour adapter la profondeur mais à force d'ajouter des réglages on n'utilise plus les outils aussi facilement.
Merci, oui je m'en sers tout le temps.
Merci
Dreo merci
Merci. Non je n'ai pas essayé. C'est une idée à exploiter en effet.
Très réussi !
Pour les problèmes que tu soulèves :
- Si tes vis bougent c'est que la force s'applique sur la partie des vis qui est dans le vide. il faudrait que tu insères un petit tube autour de chaque vis bien serrée (comme une longue rondelle) pour solidifier le mécanisme.
Avec éventuellement une rondelle un peu plus large que la tête de la vis pour que la lame de ressort ne sorte pas et reste bien guidée. - Pour maintenir le ressort :
- même idée qu'Ara : une vis traversant la lame vissée dans l'épaisseur du pêne.
- ou bien si tu ne veux pas risquer d'abimer le pêne à la longue, tordre la lame sur elle-même autour de la vis du haut, ce qui l'empêcherait de tomber et elle coulisserait librement sur la vis du bas.
Il faudra peut-être arrondir l'extrémité du pêne pour faciliter le coulissement sur la lame.
Superbe et pas banal !
Bjr, très original dans un salon ... pour Halloween peut-être ? (je plaisante !)
Pour le perçage profond, si tu ne veux pas couper ta pièce en 2 et rainurer les 2 côtés avant de les coller et si tu n'as pas de tour avec contre-pointe percée qui te permettrait de retourner le manche en le gardant parfaitement centré, il existe des forets à bois de 40 ou 46 cm diam. 8, ce qui devrait suffire pour la longueur d'un manche de hachette.
Sinon pour moins de 6 € tu peux utiliser une rallonge pour mèches plates de 30 cm dans laquelle tu peux mettre un foret classique (6 pans de préférence) ou même une autre rallonge. Seul inconvénient, la partie enserrant le foret faisant 13 à 14 mm de diamètre ça t'oblige à avoir un trou de cette taille au moins d'un côté.
Il te reste encore la possibilité de donner quelque coups de scie à métaux au bout d'un tube acier et de t'en servir de scie cloche en amorçant le perçage avec ton foret le plus long. J'ai fait ça pour un perçage de 60 cm, c'est un peu laborieux et il faut vider le tube plusieurs fois, mais pour un besoin ponctuel ça fait très bien l'affaire.
J'ai essayé et sur les 1ers que j'avais faits j'avais même utilisé des fers de toupie arrondis pour que ce soit moins "agressif", mais les vêtements avaient tendance à glisser, j'ai donc fait le choix de les laisser comme ça. Cela ne pose aucun problème sur la plupart des vêtements.
Vraiment magnifique ...
Tu dis avoir ajouté une roulette de soutien, elle ne risque pas de marquer le parquet ?
Bonne idée et très chouette résultat ...
Merci. Le veinage est sympa.
Merci
Merci
Merci. Non la boîte aux lettres est à côté. La "fente" permet de voir derrière le portail, d'attraper le portail, de limiter la prise au vent quasi permanent chez nous (quand on entre les bras chargés de cadeaux), mais surtout, puisqu'il n'y a volontairement pas de poignée extérieure, de pouvoir ouvrir de l'extérieur, quand ce n'est pas fermé à clé ... pour les initiés !
Pour protéger de l'eau ? J'y ai pensé surtout à l'emplacement du gond supérieur. J'ai tapissé l'orifice de rubson pour limiter les infiltrations et j'ai passé un hydrofuge transparent sur la tranche haute du portail.
C'est vrai qu'à Marseille on n'est pas trop obsédé par la pluie (!) mais j'y songerai malgré tout.
Oui merci. Tu as raison de soulever ce problème car je l'ai fait ... mais à moitié ! J'ai oublié de le faire avant l'assemblage. J'ai pu faire après-coup des trous de drainage par dessous pour les panneaux du bas, mais je n'arrive pas à le faire pour les panneaux du haut car la fente horizontale entre les 2 traverses centrales fait 35 mm et n'est donc pas assez haute pour passer un foret, un renvoi d'angle ...
Pour l'instant ça va, mais ce ne sera pas éternel. Il faudra que je me re-penche sur la question, mais je ne sais pas trop comment faire. Même avec une mèche en T je ne pense pas y arriver.
Merci
Merci
Une magnifique réalisation pour un résultat vraiment original. Un style unique qui ne peut pas passer inaperçu.
Merci, entièrement enlevé à la toupie sur le principe de l'usinage arrêté, mais sans déplacement de la pièce le long du guide
Merci. J'ai parlé de moulure arrêtée car la découpe centrale moulurée est réalisée sur le principe d'un usinage arrêté à la toupie. Comment voudrais-tu l'appeler ?
Très joli ! Le rendu est délicat et raffiné.
Bonjour,
J'ai depuis quelques années une Prusa I3 MK3 dont je suis satisfait (le modèle qui a suivi la MK2 dont parlait Yougzz ) et que j'utilise très fréquemment. Un des avantages est que le constructeur te fournit le paramétrage automatique standard du logiciel de tranchage pour l'imprimante. Un autre est l'autocalibration à chaque début d'impression. Il existe des buses de divers diamètres pour affiner la qualité et la précision des impressions.
Pour guider ton choix, je pense qu'il faut prévoir en premier lieu
Je pense également que l'idéal serait, au moins pour un 1er contact, d'aller voir de près le fonctionnement de ce type d'imprimante chez quelqu'un qui en a une (si tu passes par Marseille ... ), ou dans un FabLab ou certaines associations qui peuvent t'initier.
Contrairement à toi, je ne suis pas un pro de sketchup, mais il existe un plugin gratuit SKETCHUP STL qui te permet d'importer ou exporter des fichiers .STL lisibles par les logiciels trancheurs. Lien de téléchargement :
extensions.ske...37/sketchup-stl
(A priori intégré de base à partir de Sketchup PRO 2018).
Même si tu envisages de continuer à utiliser Sketchup je pense que tu en viendras rapidement à utiliser aussi un logiciel de conception 3D qui te permettra de fabriquer des pièces à volonté. Il existe plusieurs solutions gratuites sur PC ou en ligne.
Par contre il ne faut pas être pressé car une impression dure le plus souvent plusieurs heures, une nuit, voire plus, selon la taille, la complexité et le taux de remplissage de l'objet imprimé.
Pour finir, je n'ai jamais utilisé de Creality mais elles ont également bonne presse. Bon courage et à ta disposition ...