Merci à tous pour vos réponses !
Petit retour: Je me suis décidé à acheter la Makita LS1019l il y a 1 mois environ. Pour ça capacité supérieur à la kapex KS60 (quasi équivalent à la kapex 120) avec un encombrement à peine supérieur.
A ce jour, j'en suis très satisfait. Elle est très précise. Il faut prendre le temps de vérifier et refaire les réglages précis (je n'ai bouger que peu de choses) mais c'est très facile, toutes les butées d'angles en onglets comme en inclinaisons sont réglables.
La fonction "rainure ou entaille" est appréciable, comme le laser.
Merci KubiK.
Une chose de rédhibitoire avec cette scie c'est qu'elle ne s'incline pas du côté droit ! oui, on peut toujours s'adapter, mais pour le sens pratique, je trouve ça très ennuyeux.
Merci ebenober, ce que je comprends de ta réponse c'est que les dimensions des machines sont données en position "onglet" et non pas en position 90°, donc la Makita qui est donnée à 644mm risque de bien dépassé mon exigence d'encombrement...
Oui, en fait on se comprends, je parlais d'angle du bois et toi d'angle machine, ce qui revient au même (coupe d'équerre = position 0°) Merci
Merci Boisenformes !
"pour le choix c'est du 12 ou du 8..." Que veux-tu dire par là ? Merci
Je l'utilise dans le cadre de mon travail. C'est un excellent outil qui permet de justifier et de vérifier facilement l'utilisation de différents complexes de structure, et de comparer les différents types d'isolants suivant les niveaux de performance voulu ( Isolation, déphasage...) mais aussi de vérifier la formation éventuelle de point de rosé dans le complexe (point essentiel dans la construction)
Dans le jura (ou une partie du Jura...) on appel ça des loches...
Superbe espace... Et belle degaut/rabot...j'ai la même, même capacité, même puissance, mais le modèle précédent en version combiné avec mortaiseuse et toupie...elle n'attends qu'un nouvel atelier pour reprendre du service (construction prevu pour l'année prochaine). Pour l'aspiration en mode degau, est-ce qu'avec le même système mais en le maintemant horizontalement sur la table de raboteuse (sous l'arbre),ça pourrais marcher? J'ai le même soucis, l'aspiration n'étant pas prevu à l'origine.
C'est bien à cela que je pensais...
Le charpente d'un "grand 8" dans un parc d'attraction ! (Europa Parc)
Félicitations. Belle reconnaissance!
C'est ce que j'ai fait, mais j'ai mis les anneaux de renfort à l'intérieur du fût. Ainsi ceux-ci travail en compression et les fixations sont minimum.
Oui, c'est déjà fait pour moi. 3 anneaux intérieurs sur un bidon d'environ 70cm de haut. Aucuns problème d'aspiration, pas de baisse de puissance constatée. Les anneaux ont été fait dans des chutes de 3 plis de 20mm d'epaisseur, les anneaux font environ 25mm de largeur...
Tavaillons jurassiens...
Tu peux trouver des "tavaillons" en red cédar chez Lalliard. C'est le produit par excellence utilisé à Chamonix, Mégève, La Clusaz ou ailleurs pour couvrir les chalets.
Dans le jura, traditionnellement, on utilisais l'épicéa des forêts d'altitude. Couper en bonne lune, débité et préparé l'hiver, posé à la belle saison. Avec la même méthode que celle montré par Gwennin.
Aujourd'hui on ne l'utilise ici que pour protéger les façades... Magnifique !
Je confirme : c'est obligatoire, tout professionnel du bâtiment doit avoir une assurance décennale. En général le montant est calculé selon le chiffre d'affaire annuel, sauf pour les bureaux d'études, architectes, qui doivent assurer et déclarer chaque chantiers individuellement.
Je dirais donc que les menuisiers y sont assujetti, mais pas les ébénistes. Ne pas oublier les assurances RC Pro.
Merci, non pas de photos...dsl
J'ai retrouvé seulement ça...
Pas de contre indication pour la santé, seulement prendre un panneau avec la certification E1 (sans formaldéhydes)
Si tu poses contre un mur pouvant être humide, il faut non seulement des tasseaux (les dimensions que tu donnes sont correctes) mais bien veiller à ce que la ventilation se fasse derrière => joint creux en bas et en haut + tasseautage vertical est l'idéal.
Pour ce qui est des classes d'OSB (OSB2, OSB3, OSB4) plus tu montes en catégorie plus ton panneaux est apte à travailler en milieu humide (sans parler de la résistance mécanique dont tu n'a pas besoin ici). Un OSB3 pourrait convenir pour une humidité occasionnelle.
Mais ne serait-il pas possible de "couper" cette humidité avant de doubler? Par une isolation ou traitement de la cause de l'humidité...
Les joint creux, c'est un espace vide en bas et en haut du mur pour créer un mouvement d'air qui va pouvoir aller sécher ton éventuelle humidité, assainir et éviter les champignons derrière ton OSB. 1 cm de vide doit suffire.
Pour ce qui est des vis, tout dépends du l'esthétique que tu recherche. Ta solution marche. Tu peux aussi prendre de la "belle" vis est les laisser apparentes et faisant attention de bien les aligner et les calpiner.
Je n'ai pas de solution pour faire de la fixation invisible, mais peut-être que d'autre l'ont?
Ben oui ! je comprends seulement maintenant la différence que tu as voulu donner entre commentaire et réponse...
Superbe de voir ces vieilles machines restaurées et reprendre vie. Bravo.