Salut,
La méthode proposée par rexalo59 et sylvainlefrancomtois vaut la peine d'être tenté avant, mais si ce n'est pas suffisant je trouve l'idée de l'inclusion intéressante à condition d'utiliser un bois qui contraste, un peu comme on peut voir avec les papillons.
Dans tous les cas la réparation par ajout de matière se verra, alors autant que ça se voit vraiment en ayant un côté décoratif.
Au passage je précise que je n'y connais pas grand chose au parquet et donc un pro qui passerait par là pourrait sûrement confirmer ou pas la faisabilité d'une telle inclusion.
Cordialement,
Salut,
Je ne saurais t'orienter dans ton choix étant donné que j'utilise un Festool Mini avec un cyclone et que je n'ai que très peu voir pas d’expérience avec les autres modèles. J'en suis cependant très content.
J'attire ton attention sur un point important. Sur les aspirateurs Festool le sac fait partie du système de filtration et les sacs Longlife ne filtrent pas aussi bien que les sacs classiques. C'est d'ailleurs bien précisé sur leur site:
- utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé
- ne convient pas pour les micro-particules
Chez Foussier, il est indiqué: Non compatible avec la norme classe M.
Autrement dit, ne pas utiliser de sacs Longlife sur tu fais de la poussière fine (ponceuse par exemple). Et ton aspirateur ainsi équipé ne sera plus classe M.
Cordialement,
Salut,
Effectivement je ne vois pas comment ça pourrait améliorer l'aspiration au mieux ça ne la dégradera pas trop.
Le filtrage étant plus fin la résistance au flux d'air est plus élevée, cependant ces cartouches utilisent souvent un filtre plissé permettant d'augmenter considérablement la surface de filtration diminuant la résistance globale au flux d'air.
J'ai acheté la mienne chez HolzProfi pour un peu moins de 240€ TTC. C'est le grand modèle (FM-CAR), la surface de filtration est de 5m². C'est pas donné, mais je préfère préserver mes poumons.
Cordialement,
Salut, très bonne initiative !
Alors c'est pas à mettre dans la pharmacie, mais pour ceux qui comme moi travail dans un garatelier (clairement pas adapté) pensez aux détails cons mais importants:
- Pouvoir sortir sans utiliser ses mains (une porte de garage c'est pas toujours évident...)
- Avoir un chemin dégager pour circuler (vers la sortie par exemple)
- S'assurer que l'accès de l'extérieur est possible (ne pas s'enfermer)
- Avoir une solution simple pour tout arrêter si on doit quitter l'atelier en urgence (arrêt coup de point, sectionneur, ...)
- Avoir un moyen de contacter les secours facilement et à portée de main
Soyez prudents !
Salut, pour ma part, j'ai une ponceuse à bande Makita 9404 qu'on ne présente plus (le tank) et une ponceuse orbitale Metabo SXE 450 qui de mon point de vue est une bonne ponceuse. La prise en main est bonne, elle est équilibrée, vitesse variable (dont un mode turbo), permet une oscilation de 2.8mm ET 6.2mm (réglable au besoin), le câble est assez long (4m), l'aspiration des poussières est correcte et elle est nettement plus abordable que la Festool.
Salut,
Premièrement le fait que l'entrainement ne se fasse pas de la même manière sur toute la largeur de la table, c'est pas bon signe. La table n'est peut être pas bien parallèle aux fers (j'avais ça sur ma C260n et j'ai jamais pu le corriger).
Les traces noirs que tu as ne ressemblent pas à des brûlures du bois mais plus à du gras. As tu pensé à dégraisser/nettoyer les rouleaux entraîneurs ?
Changer les courroies fatiguées et les ressors ne fera pas de mal. Mais si c'était un pb de courroie qui glisse tu l'entendrais et le sentirais surement. Je ne parle même pas de chaîne qui saute, si c'était le cas tu ne te poserais pas la question je pense.
Avoir des traces de dents du rouleau entraîneur sur des très faible passes n'est pas anormal surtout sur du bois tendre. La degau-rabo n'est pas un outil de finition :)
Des fers mal affûtés pour sur peut l'opération plus difficile et donc faire chauffer le moteur, avoir du mal à entraîner le bois, ...
1.1kW c'est pas foufou... C'est probablement un peu juste.
Cordialement,
Salut,je ne crois pas que ce sois vraiment prévu/possible.
La raison est simple la table de sortie de la degau est réglée sur la hauteur de l'arbre (qui est fixe) plus ou moins quelques millimètres pour les fers. Dans l'absolue il doit être possible de faire en sorte que la table de la scie soit à la même hauteur que la table de sortie de la dégau (en jouant sur la hauteur de cette dernière). Mais la table d'entrée de la degau sera toujours plus basse que la table de sortie sans quoi ça ne fonctionne pas.
Donc concrètement je pense que ce n'est pas possible.
PS: La table de scie n'est pas réglable en hauteur. Mais en desservant les visses qui la maintiennent tu peux régler l'alignement avec la lame de scie.
Cordialement,
Salut. Je ne pense pas que les pentures soient un problème. Sur 1.20m tu as de quoi mettre pas mal de fixation (tu peux en ajouter en perçant la penture), par contre les gonds c'est autre chose, en particulier le gond supérieur qui va subir un effort d'arrachement conséquent vu la longueur et le poids du portail. Tu as intérêt à avoir une bonne fixation dans le béton.
L'autre risque que je vois c'est la déformation (affaissement) du portail dans le temps. Les tenons/mortaises sur les assemblages principaux ne suffiront pas à empêcher la déformation à mon avis. La liaison entre les écharpes (pas certain du terme dans ce contexte) et la barre centrale a intérêt à être très statique (embrèvement par exemple).
Cordialement,
Si la lame tire vers l'extérieur (par rapport aux volants) c'est très certainement un problème de position de la lame sur les volants. A savoir les dents doivent dépasser des garnitures dans le cas contraire, elles sont aplaties et l'avoyage est faussé. Résultat les dents sont bien avoyées d'un côté mais pas de l'autre et la lame tire vers l'extérieur.
Il faut alors refaire l'avoyage et régler correctement ta SAR afin que les dents dépassent de la garniture des volants.
Pour régler ta SAR commence par reculer tous les guides lame de sorte qu'ils ne contraignent pas le positionnement de la lame, puis tu augmente la tension jusqu'à ce que la lame soit en prise sur les volants, puis tu règle l'inclinaison du volant supérieur (attention cela peut tendre ou détendre la lame, il faut donc ajuster la tension en même temps si besoin) tout en faisant tourner le volant à la main pour voir comment la lame se place, jusqu'à ce que la lame prenne la bonne position sur le volant supérieur (dents qui dépassent de la garniture) et ne bouge plus (faire 2-3 tours complets).
Après ça dépend des SAR, logiquement la position sur le volant inférieur devrait être bonne, mais sur ma SAR par exemple la position de la lame sur le volant inférieur est liée à la tension de la lame (augmenter la tension fait avancer la lame et inversement).
Tout ces réglages se font toujours en faisant tourner la scie à la main et il est souvent nécessaire de faire de petits ajustement sur l'inclinaison quand on modifie la tension et inversement.
Une fois que la lame est bien positionnée sur les 2 volants, tu peux alors remettre en place les guides lames. Ils ne doivent pas toucher la lame quand elle tourne sans effort de coupe, mais doivent être au plus près possible.
Si tu utilise ta SAR de manière continue, la lame va chauffer un peu (c'est normal) et se détendre, il faut donc parfois en cours d'utilisation la retendre légèrement. Cependant, il faut toujours détendre légèrement la lame lors que tu as fini de t'en servir, car la lame refroidit et se contracte ce qui peut l'amener à casser si elle reste en tension.
Tous ces réglages se font/se vérifient à chaque mise en service.
La SAR est un outil qui demande bien plus d'attention qu'il n'y parait.
Cordialement,
Salut, il me semble que shelixheads.com est capable de faire ce genre de chose.
Attention cependant les arbres hélicoïdaux à plaquettes nécessitent un peu plus de puissance que les couteaux classiques.
Cordialement,
Salut, à mon sens pratiquement (outre les passage en biais sur la lame pour réaliser des arrondis) tout ce que tu peux faire avec une scie sous table, tu peux aussi le faire avec une plongeante (souvent moins rapidement), cependant l'inverse n'est pas vrai (recouper un bas de porte par exemple est possible mais tu risque de ne pas apprécier l'aventure).
Donc à choisir, je prendrais une plongeante. Ceci dit je suis bien content d'avoir les 2 !
Cordialement,
Salut, je n'y connais rien en porte, mais je suppose que le problème vient du fait que les lames sont collées entre elles et vissées à la structure. En "gonflant" n'ayant aucun degré de liberté, la porte est devenue "plus grande en hauteur" dehors que dedans contraignant la porte à s’arrondir le dos vers l’extérieur.
Je suppose que la bonne approche aurait été de ne pas coller les lames entre elles, de les assembler avec un jeu de quelques millimètres et de mettre toutes les visses de chaque lame sur une même ligne (axial) de sorte que le bois puisse jouer (radial ou tangentiel en fonction des morceaux utilisés) autour de cette ligne sans contraindre le reste de la porte.
Cordialement,
Salut,
Des équerres me semblent être une bonne solution. En bois ou en métal à toi de voir ce que tu préfères... En métal tu dois pouvoir te passer de la diagonale ce qui est surement plus pratique pour les genoux dessous 
Sinon il y a aussi la solution des suspentes, mais je ne suis pas certain que ça t'arrange...
Cordialement,