Merci Boisenformes pour cette note très informative ! Il faut que je me penche sur cette dernière option.
Comme quoi les images parlent plus que mille mots ! Je vote pour la meilleur réponse !
Par contre j'ai poussé quelques gémissements lorsqu'il a déligné le tenon en porta-faux. 
Merci pour ta réponse grosb , en effet je travail actuellement par retournement mais ma pauvre 2,5cv n'arrive même pas à prendre plus de 2cm par passe. J'ai choisi des outils plus lourds afin d'avoir plus d'inertie (style Rotoprofil et disque en acier plutôt qu'en aluminium) mais une fois que ça ralentis, je ne peux rien y faire.
En définitive je me dois d'acquérir une machine assez chère, du fait qu'il n'y en a pas d'occasion, que je ne souhaiterais pas forcément garder car elle ne serait pas assez puissante.
Et brancher une triphasée sur le monophasé, je pense, si j'ai bien compris que ferais exploser le contrat edf des propriétaires qui ne sont pas très chaud au changement.
Cdt,
. grosb,
Je viens de voir la Holzprofi maker en effet, et je note une petite erreur. On parle bien d'une machine de 3,8CV et non pas KW pour la TO1000M, 3.8kw me paraissait excessif pour une mono. Ceci dit, elle me paraît idéal en terme de puissance mais c'est vrai que pour du long terme elle me semble plutôt légère comme machine.
Comme brièvement mentionné dans ma question, je travail du chêne en 60mm d'épaisseur pour de la porte et fenêtre en chêne, c'est là que ça commence à coincer avec 2cv.
Bien entendu un kilowatt reste un kilowatt, je ne fais pas la différence de puissance entre mono et triphasé. J'entends par là que les machines triphasées actuelles sont très souvent du 5cv minimum.
La réponse souhaitée est essentiellement : peut-on travailler confortablement avec du 3 ou 4 cv lorsqu'il faut faire un tenon de 80mm en une passe.
Merci.
Voilà qui me rassure un peu. Mais je n'ai gère le choix actuellement.
Merci !
Ça me paraît en effet être LE livre à voir, seulement il est classé comme livre rare. Je ne pense pas qu'il soit encore édité donc ça va être coton pour le dégoter.
Merci etiennedesthuilliers ! Je travail à la campagne, ici tout se fait et souvent mal (comme des clims en façade faisant face un monument historique posées sans autorisation, par exemple...) Même l'architecte de France a informé mon potentiel client avec un "faites un truc dans le genre". Je doute fortement que les vieux de la vieille menuisiers du coins se fient à quelques règles qu'elles soient. D'où l'intérêt de trouver la bonne documentation.
J'ai déjà dessiné mes plans pour mon client, ce que je cherche avant tout c'est de m’imprégner de bonnes pratiques sur des travaux ou des planches pré-existantes afin de m'assurer et de me rassurer de la cohérence de mon travail. Par exemple : l'usage de CP à moulures rapportées versus de cadres moulurés à panneaux à plate-bandes, les saillies de l'ouvrage vis à vis du mur en partie inférieur et supérieur, les hauteurs maximales et les proportions à respecter, les différentes moulures largement utilisées... Pleins de choses en fait qui ne sont ni détaillés dans le PLU ni par la documentation fournie par l'Architecte de France.
Si j'y arrive et si j'ai le temps, je vais essayer de poster ce travail pour le partager une fois réalisé.
J'ai de gros problème de connexion avec ce site. Il est cassé depuis un moment.
Merci Kentaro ! J'ai en effet vu ces deux projets qui restent intéressants mais pas assez détaillés à mon gout, plus on en a mieux c'est !
Juste 4 pointes tête d'homme pour plaquer le mdf façons pointes de vitrier.
J'ai mis en ligne une version 2017, à essayer si cela fonctionne. Quoi qu'il en soit je te conseille vivement de te procurer le Bouvet hors-série n°18. Son coût est absolument négligeable pour la valeur ajouté.
PierrePoulizac Je fais mes portes/fenêtres au fers de Rotoprofil à présent, j'ai de bien meilleurs résultats mais j'ai dû changer mes plans vu que les fers sont fait pour du 56. Par contre, oui c'est une sacré investissement pour travailler en MAN.
C'est le client qui décide! :)
Elles auraient été bien techniques en effet, pour une prochaine fois. :)
Les ramettes sont faites pour accueillir des A4 avec une marge de 10mm.
Les côtés ont suffisamment de jeu et ont été déstressés afin d'éviter ce genre de phénomène.
JBRosset il suffit de laisser la pièce se reposer avec 3/4mm d'épaisseur supplémentaire à sa côte finale après dégauchissage/rabotage, puis le lendemain d'y revenir pour re-dégauchir et raboter à la côte prévue. Le tout dans le but de limiter le plus possible de futures déformations dues aux tensions accumulées lors de la croissance de l'arbre.
C'est bel et bien un panneau droit avec une découpe courbe du chant supérieur en plus des pieds qui sont aussi chantournés, ce qui donne à la tête de lit l'impression d'être cintrée.
Oui malheureusement, je n'ai trouvé aucune autre meilleure façon de rendre cette histoire publique sans faire un hors sujet.
Super réalisation ceci-dit, n'est-ce pas super dangereux si le bois casse/éclate. Il y a une raison pour laquelle les vélos sont fait en matériaux pliables et non cassant. Surtout sur un VTT. détrompez-moi.
Xgwood C'est bon à savoir. Comment se passe la sélection de la qualité du bois ? Est-ce comme dans l'aviation ou il faut respecter un certain alignement de la fibre ?
Pour faire suite à ma question et après l'acquisition d'une Holzprofi TO1000M Monophasée en 2800W (4CV) branché sur du 16A.
La puissance me permet de faire des tenons/mortaise de 70m de longueur/profondeur sur 30-40mm de matière retirée en une seule passe, mais pas à vive allure. C'est quand même le jour et la nuit fasse à une toupie 2cv.
Quant à tout ce qui est du profilage de la porte et de la fenêtres, en une passe c'est plus que raisonnable.