La traverse haute en chapeau de gendarme est structurelle. Toutes les solutions (même celle de kaj , la moins destructrice) supposent un boulot similaire à celui de refaire une porte.
Autre point de vue: peinture. Par exemple, une couleur (allez: bleu canard!) sur l'ensemble de la porte jusqu'au ras du chapeau de gendarme qui reste brut. Tu le verras d'un autre oeil après...
La griffe de mon premier établi était constitué d'un bloc de bois, qui tenait par friction. J'avais fixé un bout de lame de de couteau à enduire dans lequel étaient taillées des dents. Depuis j'ai récupéré un autre établi, j'ai juste refait un bloc, toujours en friction. Et ça suffit bien! (je précise que jusqu'il y a peu je faisais absolument tout mon corroyage à la main, c'était pas de la déco!)
Salut,
Ton plateau de table, de toute façon, ne passera pas dans une raboteuse en 300 ;)
Perso j'ai la 250. Elle prend déjà assez de place et, comme toi, je fais essentiellement de petits ouvrages (boites, étagères, coffre, une chaise en cours...)
Pour les pièces longues/larges: 1) si c'est un pb de longueur, on se débrouille toujours (pas encore eu besoin de servante, pourtant j'ai passé quelques belles longueurs), 2) pour repasser sur des panneaux ou travailler une pièce particulièrement importante, je sors les rabots à main.
Après, chacun son pointe de vue: pour moi, passer à une machine c'était déjà un pas important (je faisais tout à la main). Une machine plus grosse m'aurait paru manquer de sobriété ou adéquation avec ma pratique.
Bonjour,
Je ne peux répondre que sur la DR250: j'en ai une depuis presque un an. Pour le réglage des fers: rien à faire. C'est l'avantage des plaquettes. J'ai juste dû en tourner une qui avait un accroc: on dévisse, on tourne, on revisse.
J'avais un problème de réglage de la table de sortie à la réception: trop basse (talon en fin de dégauchissage). Il n'y a pas de manette de réglage pour la table de sortie, juste une vis, mais ça ne suffisait pas. Le technicien est venu, a déposé la table et l'a remontée après l'avoir rehaussée avec une feuille d'acier. Depuis, ça marche impec.
Tu peux tu faire une idée des réglages sur cette vidéo: youtube.com/wa...h?v=dl_3Yh9m4qk
J'utilise de la gomme anti-rouille depuis pas mal de temps: mon maître d'armes men avait donné une (marron, très efficace) pour nettoyer les lames d'épée/fleuret électriques avant de coller le fil porte contact. L'avantage c'est qu'en usant la gomme, on épouse bien le profil de la lame. Plus récemment, après avoir acheté des rabots métalliques, j'ai vu des points de rouille apparaitre. Je suis passé chez Gaignard et Million qui m'ont conseillé une gomme abrasive (la rouge). Depuis elle traine toujours au coin de l'établi et je passe un petit coup de temps en temps. C'est parfait pour de l'entretien routinier, pas forcément pour dérouiller quand la rouille est bien installée.
Différence de construction,de qualité des matériaux, de finition, différence de traitement des ouvriers qui l'ont construit etc. Après, c'est jamais qu'un bout de fer affûté coincé, d'une manière ou d'une autre, dans un support que l'on espère plan. Du point de vue du copeau, la qualité du rabot importe peu. Du point de vue du raboteur, "c'est chacun"!
Pas de réponse directe à la question, mais une lecture récente: le fameux Ever given coincé dans le canal de Suez contenait une cargaison de parquet fabriqué en Chine à partir de chêne français pour le marché anglais. Bel exemple de l'exportation de brut depuis la France... (l'article sur The Guardian)
Cette scie étant utilisée par nos cousins anglais et américains, je suis allé voir dans l'anthologie de textes de Hayward publiée chez Lost Art Press. En résumé: c'est une scie pour des épaisseurs entre 1/2 et 1 pouce, pièce tenue à la verticale (contrairement aux grandes scies à chantourner continentales), prise à deux mains (voir photo), bien rester à 90° dans les deux plans (ne pas baisser les mains ni les mettre en biais.)
As-tu finalement changé de lame? en as-tu trouvé à vendre en Europe?
À la main (comme tu fais il me semble), je n'ai pas le sentiment que des queues droites soient plus rapides que des QA. Que ce soit pour tracer ou scier, il y aura toujours le même temps passé. C'est juste le report de tracé qui peut prendre un peu plus de temps, mais c'est minime. L'avantage des QA c'est que tu n'as presque pas besoin de serre-joint pour le collage.
Pour le problème de la feuillure, je me pose la même question à chaque boîte. J'en ai fait une avec rainures et arasement d'onglet. Avec de l'entraînement, c'est certainement la meilleure solution en terme de rendu et de rapidité, mais il faut un bon gabarit (une cale parfaitement à 45° pour guider ton ciseau au moment de la reprise). Je n'avais pas pris le temps de le faire et mal m'en a pris...
Pour du rapide sans se prendre le chou, je fais mes (trop rares) boi-boites entièrement avec des feuillures (côtés) et rainure (pour le fond, pas plus profonde que la feuillure des côtés, du coup on voit rien) et assemblage clouté. Quand j'aurai le temps de refaire de jolis boites, je crois que je préférerai améliorer la technique de QA avec arasement à coupe d'onglet.