À mon sens, c'est plus une question de degré de finition attendu. Si on réduit à l'essentiel, c'est le type de tabouret le plus simple à faire: une assise, trois ou quatres trous avec un angle, des pieds qui finissent par un tenon, des traverses assemblées de façon identique. Fait à la plane et au vilebrequin pour un petit tabouret de ferme, c'est l'affaire d'une heure ou deux. Je te donne la méthode , essentiellement à la main, utilisée pour deux trois sièges et tables chez moi.
Pour une version plus soignée:
Sculpture de l'assise. À la gouge et au racloir, ça se fait, mais j'ai jamais cherché un rendu parfait et brillant comme sur ton modèle. Pour le dessous, c'est assez facile de faire un beau chanfrein au rabot.
Pour les mortaises: ça se fait très bien au vilebrequin avec une sauterelle pour garder le même angle, et avec un tracé pour l'angle complémentaire. Je l'ai fait une fois à la perceuse à colonne chez un copain, le gain était pas terrible. Je n'ai jamais utilisé d'aleésoir pour faire un trou conique.
Si tu ne veux pas de mortaises traversantes, il faut ajouter deux traverses, qui reçoivent les mortaises traversantes et que tu fixes à l'assise (dans l'idéal, dans une rainure en QA gainée). Je l'ai fait pour une table. Pour un siège je trouve que ça alourdit inutilement.
Pour les pieds, tu pars d'un octogone (différentes méthodes, machine ou main), tu fais ton tenon (perso à la scie + ciseau, mais si tu as accès à un tour c'est mieux!). Le reste de la forme peut se faire à la plane et au wastringue ou autre rabot. Si tu veux être précis, ce n'est qu'une question de traçage. Là encore, je me suis toujours contenté d'un octogone gainé.
Pour les traverses basses: jamais fait. Mais dans les bouquins de Christopher Schwartz (anarchist design book et chair book), il perce à la volée après avoir pris ses marques, aplomb et niveau.
Regarde peut-être une vidéo ou deux d'américains qui construisent des chaises Windsor. C'est le même principe. Ça t'inspirera peut-être.
Pour l'approche "bushcraft", cherches un manuel scout de 'froissartage', à compléter avec un livre sur la sculpture au couteau scandinave.
Pour le travail traditionnel à la plane, Bernard Bertrand, comme signalé plus haut. En anglais, il y a le fameux "Make a chair from a tree".
Ensuite, pour une approche plus menuisière, il y a des ouvrages à démarche plus ou moins archéologique/historique. Par exemple l'excellent livre de Peter Follansbee où tu apprendras à faire des boîtes, des coffres et autres petits objets à partir de bois vert fendu.
Pour le tournage de bois vert (avec un tour à la perche), je laisse répondre ceux qui s'y sont essayés.
Si tu couvre ne serait-ce que deux de ces domaines avec deux ou trois bouquins, tu auras compris l'essentiel des choses à savoir pour travailler du bois vert. Le reste, c'est entre toi, ta hache et ton bois ;)
C'est l'occasion de faire un bon gros coffre à outils à l'anglaise. Le temps du transport tout doit être emballé séparément et/ou calé avec des tissus. Et après tu as une magnifique table basse qui te permet de transformer ton salon en atelier! Je me.souviens d'un article de Christopher Schwartz sur un de ses lecteurs qui avait construit une version en CP vissé de son modèle pour pouvoir déménager dans l'urgence.
Je rebondis juste sur les deux dernières questions:
Si je décide d'accepter le gris, faut-il une protection quand même pour ralentir la dégradation du bois ?
Et pour finir connaissez-vous un bon bouquin qui me permettrait de comprendre un peu tout ça ? Si c'est orienté sur les techniques ancestrales c'est encore mieux
Le meilleur bouquin reste l'observation. Je viens d'un pays de châtaignier également. Les piquets plantés à même la terre tiennent plus d'un demi siècle. Les bardages et autres portes de granges sont centenaires. Et sans rubio ;) ! Celles qui sont "bien faites" sont impeccables, celles qui sont plus "rustiques" sont bouffées uniquement sur les zones sensibles (typiquement le bas de porte si pas de jet d'eau). Dans tous les cas, le bois en lui-même, en général, se porte très bien. Un bois bien employé ne se "dégrade" pas; encore moins du châtaignier.
Je ne suis en rien spécialiste, mais à ta place je me poserais plus de questions sur le dessin (avant-toit?) les assemblages, la qualité d'exécution etc. pour pérenniser ton ouvrage. Regarde les appentis, hangars et autres constructions légères autour de toi; les plus vieilles si possibles. Pas tant pour faire "authentique" que pour voir ce qui tient dans le temps! ça te donnera des idées.
La largeur de ton atelier n'est pas rédhibitoire à mon sens. Mon 'atelier' est au fond du garage, dans un espace de 3x3,2m. J'ai pu y caser un D/R sans problème, mais uniquement parce qu'il me suffit de faire de la place dans le reste du garage pour passer de grandes longueurs.
Pour le côté silencieux de l'arbre à plaquettes, je ne peux comparer que de vieilles machines puissantes et une 'petite machine' à plaquettes. Je ne sais pas si le gain est si marqué à taille et puissance égales. Mais je peux confirmer que c'est tes silencieux... À condition d'isoler l'aspiration. Dans ton cas, le problème me semble plutôt être: où mettras-tu l'aspirateur?
Enfin, si tu travailles toujours à la main et que t'es efficace pour degauchir, pourquoi pas rester sur une raboteuse au moins dans un premier temps? En complément d'une scie à ruban par exemple.
Un bricolage possible, en attendant par exemple de.refaore complètement l'huisserie: coller une languette sur le dessus de la porte, aussi épaisse que le jour le plus important. Puis raboter en sifflet pour ajuster au dormant. Avec du chêne teinté ça reste discret et ça permet de différer un chantier plus important (onéreux). Et c'est réversible: il suffira, le jour venu, de raboter la languette!
Pour ce genre de travaux, j'utilise principalement deux planes: une large à lame épaisse pour dégrossir, une plus petite que je garde affûtée comme un rasoir pour la finition. Si le fil est.un peu joueur, je sors le wastringue qui me sert d'intermédiaire entre les deux.
Le rabot peut servir notamment si tu pars d'un carrelet (ce qui n'est pas le cas ici): posé sur une ou deux cales en forme de V, tu rabotés chaque arête jusqu'à obtenir un octogone.
Sinon, de mémoire, Roubo décrit comment fabriquer du papier de verre pour l'ébénisterie...
Si tu veux te faire plaisir avec un Lie Nielsen, eh bien prends un LN!
Le kit ne sert pas à grand chose. Tu pourras tout faire avec un n4 bien réglé. Le reste suivra selon les usages.
le 62 à angle faible n'est bon que pour recaler. Pour le reste bof bof. Je l'ai , et je préfère souvent prendre autre chose quand je ne suis pas en bois de bout. L'idée de "polyvalence" avec plusieurs lames ne me séduit pas: ça oblige à s'arrêter et changer de lame tout le temps! C'est le premier rabot métallique que j'ai acheté, et je regrette de ne pas avoir pris un n5.
le rabot de paume peut être utile pour reprendre un petit truc à droite à gauche, quand tu fais tout à la machine. Autrement, si c'est juste pour faire un chanfrein, autant prendre un petit rabot en bois.
Je n'ai eu aucune des deux en mains. Je faisais avec une simple guimbarde en bois (= un bloc avec un ciseau coincé) avant d'acheter une guimbarde Lie Nielsen. Quelques remarques:
- tu trouveras beaucoup d'avis indiquant qu'il faut absolument une guimbarde ouverte (c'est-à-dire avec une sorte de pont devant) pour des raisons de visibilité. Perso je n'ai jamais eu aucun souci avec ma guimbarde "fermée", et pourtant je suis myope!
- elles se ressemblent toutes et je ne suis pas sûr qu'il y ait un inconvénient à en prendre une plus que l'autre: fais au feeling (et selon le prix bien sûr!)
- perso j'aime bien les trucs simples. Je trouvais déjà la Lie Nielsen plus simple avec son fer en une seule pièce par rapport à la Veritas. Là je découvre la KM17 qui a l'air d'un avion à réaction: fer à la section bizarre, système complexe de maintien de la lame etc. Je suis (beaucoup) moins fan.
- le pseudo guide parallèle ne doit pas être un critère. Il ne sert à rien. Tu auras plus vite fait de te fabriquer un petit bouvet avec une chute et un ciseau que de t'escrimer à faire une rainure propre à la guimbarde.
J'ai déjà visité ce genre d'atelier pour aider à débarrasser et/ou récupérer des outils sympas. En dehors de la scie et de l'établi, ce qui peut être intéressant pour un simple amateur comme moi, qui aime bien utiliser de vieux outils et faire de petits objets, petits meubles, c'est de récupérer de vieux rabots en bon état (= pas avec plein de petits trous), des ciseaux à bois, des mèches pour vilebrequin, des vis en laiton, des tiers-point (= petite lime carrée) d'affûtage, des pierres d'affûtage... Sauf modèle de rabot exceptionnel (ça arrive), ça n'a aucune utilité (et donc valeur) pour un pro, mais ça peut faire le bonheur d'un amateur qui se lance ou qui a une petite tendance à la collectionite. Sinon, comme dit Kentaro, ça reste de très beaux objets et ça peut avoir une valeur dans le monde de la déco.