Beau gabarit. Pour un perçage de précision, comment comptes-tu procéder? J'imagine deux possibilités: 1) tu pointes le centre, tu places la mèche puis le guide contre la mèche. Auquel cas le modèle de Wolfie est plus vite mis en place. 2) tu pointes, tu traces au compas le diamètre, puis tu cales ton gabarit et enfin tu engages la mèche. Auquel cas il vaut mieux que la semelle du gabarit soit d'affleur avec les joues. Qu'en penses-tu?
+1. j'ai attendu quelques années avant de m'offrir une R/D. Ça m'a permis de beaucoup apprendre en faisant tout avec un riflard, une 1/2 varlope et un rabot! Ce que j'ai appris à faire à la main me sert encore: pièces trop longues ou trop petites, pièces courbes...
Si tu as un projet important ponctuel, je partirais sur une commande sur fiche de débit (chez un revendeur). Sinon, de l'avivé + outils à mains c'est assez rapide efficace. Enfin, si t'en as le goût/temps/courage, tu pars du plateau brut... Bref, plein de solutions possibles, qui dépendent plus de e que tuas envie de faire plutôt que des éventuelles déformations dues au changement d'hygrométrie!
+1 le cabinet est magnifique tel quel et tu nous en feras un autre pour mettre en valeur cette belle porte!
Sympa! Il n'y a aucune fixation dans le mur?
Je ne doute pas un instant de la solidité! en fait, je me suis déjà posé la question de faire une structure similaire accolée à une façade avec isolation par l'extérieur, l'idée étant de percer le moins possible l'ITE. Encore bien joué!
Mais c'est malin ça! pour gagner du poids, tu penses qu'on pourrait faire des séries de trous sur les pieds voire sur les traverses ou la ceinture sans trop affaiblir l'ensemble?
Super! Après usage, peut-être que tu te rendras compte que tu utilises surtout telle ou telle largeur de mortaise et que t'en feras un autre à pointes fixes!
L'avantage quand on fait ses outils, c'est qu'on est toujours à temps de fabriquer celui dont on a besoin/envie!
Merci d'avoir cherché le numéro! Alors pas de plan dans l'article, juste une reproduction de la planche consacrée au tour dans le Roubo. Il s'appuie également beaucoup sur Plumier: je l'avais découvert grâce à cet article et l'avais lu à l'époque, c'est vraiment très intéressant et tu trouveras beaucoup de détails techniques, y compris pour du tournage métal de précision.
J'avais fait un tour qui se montait sur mon établi, avec une corde élastique attachée au plafond. Ça marchait plutôt bien mais je n'ai pas persévéré car je n'ai pas facilement accès à du bois vert et que j'ai un copain tourneur pas loin qui peut m'aider quand j'ai vraiment besoin d'un truc rond! Je serais malgré tout intéressé de savoir si tu arrives à de bons résultats avec du bois sec.
j'adore les pseudos photos! monde merveilleux de l'outil inutile et de la charpente suspendue! j'espère vraiment que les IA génératives d'image ne vont pas progresser trop vite, qu'on puisse encore se marrer un peu...
Magnifique! les mains sont assez souples pour mettre l'épée? ou bien elles sont collées en deux morceaux?
ben... ça dépend! ;) la 1/2 varlope (5, en bois, 62, on s'en fout au fond), c'est quand même plus commode pour les pièces assez longues pour préférer autre chose qu'un rabot d'établi, et pas assez longues pour sortir la varlope! Pour le tiroir d'une petite table par exemple. Et puis, plus t'as de rabots, plus tu as de 'pré-régalges' et tu alternes entre les outils plutôt que de t'em...der à sortir ou rentrer ton fer toutes les deux minutes.
+1 pour le n4, il peut vraiment tout faire! Après, c'est chacun. Alan Peters, un ébéniste anglais, était connu pour tout faire avec... une varlope n7!
Sur tes besoins à définir: dans le projet que tu mets en lien, qu'est-ce qui te manque?
- un n4 pour replanir les pièces en sortie de dégau (ou même pour tout corroyer de A à Z, c'est de petites pièces). Si rabots en bois, c'est mieux d'en avoir deux: un avec le fer un peu sorti, légèrement courge, et l'autre réglé au plus fin.
- éventuellement un wastringue pour la courbe de la poignée. On peut s'en passer: dégrossir au ciseau (ou à la scie), râpe + papier de verre autour d'un manche à balai. On bien fabriquer un petit rabot convexe en bois.
- tu parles de recaler: c'est pour tout affleurer après avoir fait l'assemblage à QA? un n4 sera parfait. Ou n'importe quel rabot en bois finement réglé. Ou une simple cale à poncer...
Avec une planche à recaler, n'importe quel rabot métallique à partir du 4 fera l'affaire: ils sont assez lourd et long. Perso, même en possédant un 62, j'utilise parfois mon n4 parce qu'il est à portée de main. Et aussi parce que je le trouve plus rapide à affûter (acier moins dur et plus de marge de manoeuvre pour l'équerrage).
Pour moi, le 62 est vraiment pas une nécessité. Comme je n'ai pas de scie circulaire, je m'en serai surtout pour recaler de grands panneaux. Et même là, le n4 est souvent plus pratique parce que plus maniable. Après, c'est une question d'habitude.
Pour te donner une idée, voici les rabots que j'utilise le plus, à peu près par ordre de fréquence d'utilisation.
- n4. à peu près tout le temps, pour tout.
- un riflard en bois, pour dégrossir/dégauchir. Même quand je corrois à la dégau rabot je l'utilise: par exemple ça va plus vite de dresser un chant préparé au riflard plutôt que de faire 36 passes...
- le 62 que j'utilise avec la planche à recaler ou quand j'ai pas envie de sortir la varlope (en pestant de ne pas avoir un n5)
- un n7 pour corroyer de petits projets sans machine, ou pour dresser des chants quand je fais un plat joint.
- un rabot en bois, réglé assez finement, qui me sert de rabot de paume (chanfrein, surfaçage de petite pièce...)
Le reste: guillaume, guimbarde, rabots convexes, bouvet etc. ça ne sort que pour une tâche spécifique.
Si c'est ton objectif c'est vraiment de retoucher les tenons, tu peux peut-être t'orienter plutôt vers un guillaume. Ce sera plus ployvalent: tu pourras dresser les épaulements avec le même outil.
Je comprends. Je fais ça également quand je scie une série de tenons à la volée à la scie à ruban. Pour cet usage, je trouve que la guimbarde métallique est quand même plus pratique: tu n'as pas l'inclinaison du fer qui te gêne quand tu fais un mouvement circulaire; c'est plus facile de faire des coins propres.
Tu comprendras mieux l'assemblage et ses exigences en essayant de faire deux ou trois boites à la main (scie à main, ciseaux).
Paul Sellers est effectivement (à mon humble avis) un grand pédagogue. Regarde une série de vidéo (n'importe laquelle) sur une boîte: dovetailed box, candle box, shaker box...
Ah le moteur peugeot à tout faire! j'ai commencé avec une des dernières versions, monté en scie sauteuse (un monstre!) ou bien en stationnaire avec une brosse métal. Plus récemment j'en ai récupéré un plus ancien (a priori même génération que le tien) qui appartenait aussi à un grand oncle menuisier. Je voulais le mettre en perceuse à colonne, pour dépanner à l'occasion. Mais ça fait un tel boucan! ce sont des moteurs très bruyants, aucune sécurité, pas de mise à la terre... bref, il reste dans un carton. Les autres montages (mini tour à bois, mini scie circulaire...) je n'y pense même pas.
Bref, si tu as besoin d'un moteur pour te créer une petite machine stationnaire spécifique, fais-toi plaisir, sinon, c'est plutôt de la collection...