Visiblement cela se décolle. Plusieurs raisons :
- La différence d'hygrométrie entre ton atelier et la maison fait que le bois se déforme. C'est normal et naturel.
- ça se décolle parce que la force générée par la déformation est supérieure à la force de la colle. Pas trop de solution...
En général pour se genre de collage, on fait un bouvetage entre chaque planche pour augmenter la surface collée. Mais le collage a plat fonctionne en général bien.
Après, il faut maintenir une forte pression sur les bouts de bois pendant tout le collage. Et puis ne pas coller si la température est inférieure au minimum préconisé sur la colle (moi je ne colle pas en dessous de 8°).
Et puis, si vraiment le bois veut se déformer fort, ça lachera a coté du collage (c'est le bois qui fendra).
Pour résoudre, tu peux essayer de remettre de la colle blanche dans la fente et remettre un bon coup de pression (serres joints a pompe) ?
Avec un diametre de 15cm, il faut oublier la menuiserie.
Mais comme dis par L'Ecorce du Sycomore, pour le tournage sur bois, il y a de belles choses a faire !!
Probablement que le bois est encore humide et fait rouiller l'acier...
A ce que je vois le dessous n'est pas vernis? C'est bizarre, normalement on vernis toutes les faces pour "équilibrer" les tensions.
Une fois l'hygrométrie équilibrée, ça devrait aller mieux.
Mais un coup de "frameto" sur l'acier ne serait pas de trop...
Le mieux serait d'utiliser une essence naturellement résistante.
Alors, évidemment, l'eau de mer c'est particulièrement agressif !
Le traditionnel robinier (faux acacia) résiste très bien, il est classe 4 naturel (c'est sûr, je viens de vérifier).
En exotique ça doit exister aussi. rechercher des bois Classe4 naturellement.
Bonjour,
On parle bien de plaquer du vrai bois sur un CP ?
Car sinon, pour du mélaminé, c'est colle néoprène, pas droit à l'erreur, un bon rouleau à maroufler et cela se fait (les menuisiers agenceurs te renseigneront mieux que moi).
Je ne suis pas spécialiste du placage, et normalement (en entreprise...) cela se pose avec une presse (chauffante si on veut gagner beaucoup de temps sur la prise de la colle vinylique).
Mais il existe des solutions plus "Bricole" mais qui marchent très bien aussi :
- Il faut préparer le placage de toute la surface de la table, en général par assemblage de plusieurs feuilles de bois, avec du scotch (mais le mieux c'est le rouleau papier gommé). Bien faire attention a ce que les bords des feuilles soit très bien jointés (en général on les découpes ensemble à la scie a plaquer) et le papier gommé en séchant aide à les maintenir collés cote à cote.
- Il faut effectivement coller un contrebalancement (sinon tu auras déformation de ton plateau, même avec un placage de .6mm)
- présente ton placage sur le plateau de CP, une fois bien positionné, colle (à la colle chaude) des taquets (petit bouts de bois collé sur la feuille de placage qui l’empêche de glisser sur le plateau)
- Après tu enduit ton CP et ton placage de colle vinylique (prends un temps ouvert long, ça met moins la pression).
- tu poses ton placage sur ton CP, les taquets te permettent de retrouver exactement la bonne position.
- tu maroufle au mieux.
- Au préalable, tu auras mis en route un fer à repasser à chauffer, position "coton"
- Ensuite tu passes ton fer sur la surface du placage, en progressant de manière logique (on colle pas les 4 coins puis on rejoint le milieu => tu serais sûr de faire un pli) : tu part d'un coté puis tu avances vers l'autre, le chauffage va faire prendre la colle rapidement, ce qui te permettra de "chasser les bulles" et d'assurer un collage efficace.
C'est ce que j'ai fait là :
Pour les chants, plusieurs solutions :
- une alèse en massif tout le tour du plateau en CP (qui sera recouverte par le placage) une fois tout collé un affleurage et un léger chanfrein à la cale à poncer sur le placage
- un chant collé, tu peux faire comme je l'ai fait : un simple placage collé à la vinylique et au fer à repasser. et après affleurage et chanfrein (mais sur le chant cette fois-ci).
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il faut éviter de coller 2 x 19mm (surtout sur toute la surface => il te faudrait une presse hydraulique pour appliquer la pression nécessaire).
Tu pourrais peut être envisager de faire juste les bords apparent en épaisseur 38 (avec un champs en coupe d'onglet avec le plateau), et des renforts sous le plateau de 19mm de temps en temps pour compenser l'épaisseur manquante.
Pour le mélèze, je ne maitrise pas vraiment, mais pour moi c'est un résineux plutôt "mou" donc qui risque de marquer facilement aux chocs. Mais je me trompe peut-être.
Il existe des fournisseurs de plateaux reconstitué qui te préparent tes plateaux aux dimensions voulues (mais c'est plus chers) donc à toi de voir ce qui est plus avantageux.
Les morceaux qui servent à fabriquer les montants et traverses sont traditionnellement en quartier ou faux quartier. Le faux quartier notamment sur les montants et les pieds de meuble, car cela permet d'avoir un aspect égal sur les 2 cotés visibles.
La déformation des bois, en quartier est principalement radiale, soit 2 fois moins importante que la déformation tangentielle qui se produit en plus sur les panneaux (traditionnellement découpés en dosse).
Le choix de la dosse et/ou du quartier vient d'une nécessité d'économiser le bois : on ne peut pas tout découper en quartier et jeter le reste. Et aussi esthétique, un panneau en dosse présente généralement un veinage joli (on dit un flammage, car le dessin ressemble à une flamme).
Donc pour répondre à ta question : Oui, on peut faire les cotés ou les portes des meubles en panneau massif, mais on risque des déformations de type tuilage au cours du temps.
Avec un montage traditionnel avec montant / traverses / panneaux pris en rainure, on évite ce problème car la déformation des montants et traverse devient négligeable (en largeur / épaisseur) et la déformation du panneau constitué en dosse, qui peut être importante, est "contenue" par l'assemblage en rainure.
Après, si ton panneau est constitué d'un collage de multiples lattes de largeur faibles, en inversant les coeurs, il sera beaucoup plus stable à la flèche et au gauchissement => cf. les panneaux massif vendus en GSB.
Le plateau supérieur d'un meuble, on recherche une esthétique en premier. D'ailleurs les dessus de meubles ont longtemps été constitués d'un marbre. Et on souhaite aussi qu'ils soient plats (pas de panneau à platebande au centre). Donc on les fait en massif. et ensuite on gère les déformations en faisant un assemblage qui permet une certaine liberté de mouvements en profondeur.
Bonjour,
il serait intéressant d'avoir des photos des planches et des endroits ou cela se décolle.
Quel type de colle utilisé?
Quel moyens de serrage utilisés au moments du collage ? Certaines colle nécessite de la pression pour fonctionner (colle vinylique notamment).
Par ailleurs, les déformations me semblent incontournables sur un objet soumis à des variations d'humidité et de température. C'est la nature du bois...
Il faut savoir qu'un billot de boucher, dont est inspiré ce type de planche, n'est jamais collé : les morceaux sont entassés les uns contre les autres dans un cadre généralement en acier.
3 c'est bien.
Après c'est surtout dans quel type de plateau sont pris les 3 morceaux qui va compter pour les déformations :
- pris en dosse, il y aura du tuilage (mais en inversant les cœurs, on arrive a les compenser)
- Pris en quartier, le plateau sera stable en planéité, mais il bougera plus en largeur suivant l'hygrométrie
C'est un choix et un compromis à faire (y compris esthétique, car en dosse ou en quartier le bois n'a pas le même rendu).
Je ne suis pas un spécialiste, mais ça s'appelle des moulures grand cadre (je crois).
le principe, c'est qu'il y a un cadre mouluré qui est monté (en rainure) sur les montants et traverses, puis le panneau central est lui même monté dans une rainure du cadre.
Il faut une toupie pour réaliser ce genre de choses.
Après, une défonceuses sous table peut peut-être faire l'affaire aussi.
Je laisse des menuisiers de répondre plus précisément.