glaude  (Claude WARNANT)

pour avoir fait la mienne avec un ajustage parfait le problème est en partie résolu.
Perso j'ai doublé mes panneaux avec insertion d'un isolant entre

Si j'ai bien compris tu te sers d'un rabot de paume fer biseauté vers le haut. J'en conclue qu'il s'agit probablement d'un rabot à angle faible.
Dans cette hypothèse, ce rabot est top en bois de bout mais pour des bois difficiles avec de nombreux contrefils j'aurai tendance à choisir un rabot dont le fer remonte, qui tend plus à aller vers le travail du racloir.
Les bois tourmentés se "rabote" avec un rabot racloir.
Après l'état de surface n'est jamais celui d'un N° 4 sur bois de fil.
Il est nécessaire d'affiner la finition par ponçage , raclage

est'il possible svp d'avoir la référence de la mèche à bouchonner de 150mm.
ces 150mm ne serait-il pas la longueur de l'outil? comme longueur de carottage cela me parait énorme

1 je rejoins l'avis de ton menuisier sur le choix de la matière, en tant que bricoleur si c'est pour faire pareil que ce que propose l'industrie, je n'en vois pas trop l'intérêt. Pour moi massif sans aucun doute.

2 27 est bien suffisant, il faut plus t'interroger sur les techniques d'assemblage que l'épaisseur.
Tu ne vas pas faire des tiroirs en partant de 34, à moins de refendre en deux dans l'épaisseur
3 coté patchwork, c'est plus une affaire de gouts, après les contrastes de couleurs peuvent donner des choses bien sympa. Avec ton plan le frêne ne sera pas visible et donnera de la luminosité en ouvrant les portes.

pour l'arrière du meuble tu n'est pas obligé de fabriquer des panneaux mais simplement une carcasse porteuse, qui peut être fixée au mur de surcroit.
Je ne sais pas comment tu as pensé tes portes mais avec un panneau massif comme sur le plan, tu t'exposes à un tuilage du panneau, sur ce point il faudra être très prudent sur la sélection de tes pièces et la manière de les associer.

des étais ne sont trop difficiles à trouver ou bien un bon poteau en bois.
Si la poutre touche le mur , percer le tout de part en part et consolider l'ensemble avec des tiges filetées

es-tu obligé de mettre un vernis pour finir ton sommier. ce n'est pas le genre de meuble très exposé aux salissures et eau. Une finition cirée/huilée pourrait à mon sens être une approche alternative au vue de tes craintes.

le prix du bois dépend énormément de l'endroit où tu te trouves. Dans une région forestière où le bois abonde les tarifs sont plus raisonnables que s'il est importé. Ensuite vient l'endroit où tu achètes ton bois, chez un particulier, en scierie, chez un revendeur, ou bien en grandes surfaces du bricolage.
En dernier la qualité joue beaucoup et il est nécessaire de comparer des bois à qualité égale.
Il est donc assez difficile de te répondre, l'Allemagne me semble plus en adéquation que les Pays Bas.

moi je la ferai dans le sens rouge afin de préserver l'alignement avec le mur qui donne un point de repère visuel. Le défaut de parallélisme risque de se voir, dans l'autre sens il n'existe pas. après il est nécessaire de prendre en considération si les lames ont un motif susceptible de retenir la flotte ou un écartement entre elles.

je ne connais pas la marque citée mais un vernis semble la meilleure solution.
Je n'utilise jamais d'anti tanin et jusque là tout s'est bien passé, les fabricants sont toujours prompts à vous vendre un tas de trucs , histoire de faire marcher leur affaire

en tout cas ce serait dommage de les mettre à la ferraille sans les offrir pour un prix compétitif à quelqu'un qui peine à s'en offrir une . Il y a un risque mais le jeu en vaut la chandelle.
Ce ne sont pas des machines très lourdes et avec une bonne remorque le tour est joué, quitte, suivant la distance de faire deux voyages

noyer sans aucun doute
certains vernis mat donnent un aspect laiteux aux bois de couleur foncé comme ton noyer
essai préalable recommandé

Bonjour
je fais la quasi totalité de mes entures en avance manuelle, il faut juste être bien concentré, mais il n'y a pas de problème, après tout dépend de la longueur des pièces à usiner et de leur porte à faux en sortie de table de toupie.
Sinon colle PU tu as largement le temps de serrer surtout avec une enture
Pour la D4 vinyle je crois qu'elle est réservée aux bois tendres, mais sous réserve de ne pas dire une bêtise
Benoist Pirard sur Youtube a une très bonne vidéo sur les colles, un peu longue mais très instructive

Bonjour José
de mon coté voilà ce que j'ai pu trouver dans un bouquin datant de 1945
J'ai fait une photo de la page, il évoque une inclinaison d'environ 45°

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Sur le frêne, la chalarose touche généralement le pied qui est pourri, d'où la chute de l'arbre.
Il est donc nécessaire de purger le pied pour retrouver du bon bois.
Avec un tel diamètre il est intéressant de le scier et si tu tombes sur des planches malsaines tu tries pour ne garder que du beau bois.
Avec les scies mobiles il faut bien se renseigner si elle accepte un tel diamètre.
Sinon le cœur semble bien foncé, on est probablement sur un frêne olivier qui n'est rien d'autre qu'un frêne au cœur coloré avec une plus value esthétique pour l'un et un défaut pour d'autres.

a mon avis il faut partir de sections suffisamment grosses (branches ou troncs) mais pas de petites branches

pour la combinée un bon nettoyage s'impose
pour les courroies logiquement les références sont inscrites dessus
cette machine a été ma première combinée neuve, pas de problème avec, sauf une certaine faiblesse des roulements du chariot, ce sont des roulements posés sur un excentrique et chanfreinés sur les extérieurs. C'est sur ce dernier point qu'ils sont un peu particuliers.
Sinon tu peux aisément l'améliorer en allongeant les tables de dégau et j'étais parvenu à mettre une vitesse de toupie supplémentaire (en ayant recours à un tourneur naturellement)
Si tu bloques sur un point je reste à ta disposition si nécessaire dans la mesure ou je m'en souviens.
bons copeaux