pour la troisième question, il s'agit de graisseurs (un pour roulement). Tu peux graisser un peu mais pas trop non plus, il faut un peu se guider au bruit. Ne mets pas d'huile, d'ailleurs je ne sais pas comment tu pourrais faire.
Quant au guide lame je ne vois pas bien le problème et le changer est assez onéreux.
Alors avant de procéder à un achat essaie de faire avec celui ci.
les protections des volants doivent rester propres.
C'est une question bien difficile, tu peux faire un peu de tout ou bien tu scies en grosses épaisseurs sachant que tu pourras toujours en faire des planches plus fines par la suite. Mais le délai d'attente est plus long. Si tu as deux arbres il te faut réfléchir à tes projets futures, si tu as du volume tu fais un peu de chaque afin de n'être pas dépourvu.
l'érable sycomore est un bois très agréable à travailler, son grain est fin parfois avec une fine maille, c'est un peu le contraire du frêne qui a un grain grossier. Sauf coup de chance le sycomore de qualité est plus cher que le frêne.
Mais sinon je te dirai que tu fais un bon choix, mais tout dépend de tes projets
Pour fixer un mandrin sur un tour il faut dévisser la pièce d'entrainement qui se trouve sur ton arbre coté moteur. C'est la pièce hexagonale sur les photos, celle qui permet la tenue de ta pièce de bois en rotation.
Une fois démontée il faut mesurer le diamètre de l'arbre et le pas, souvent c'est du M 33. Dés que tu as cette information tu cherches un mandrin compatible.
Attention le prix des mandrins est généralement assez élevé, à vérifier avant toutefois
après la tentative de tordre la porte dans l'autre sens, poser une ferrure de meuble à trois points d'ancrage . En faisant elle restera "prisonnière" une fois fermée.
Autre solution faire une large feuillure par l'arrière de la porte et apporter une nouvelle pièce de bois. cela nécessite le démontage mais ce genre de porte doit être chevillée uniquement.
Je ne sais pas à quoi correspond la colle GT 58
mais pour avoir déjà utilisé de la colle animale (il y a longtemps) je faisais comme suit:
mettre la colle dans un récipient étanche et la recouvrir d'eau( plus pratique en perles qu'en plaques car il faut casser celles ci)
laisser baigner une nuit, pour la quantité d'eau je faisais un peu au pif mais on affine assez vite en fonction de la viscosité souhaitée
le lendemain mettre l'ensemble à chauffer au bain marie, il est possible de rajouter de l'eau si nécessaire.
une fois ta colle fondue donc chaude, elle est prête à l'emploi.
Du coté collage il faudra que tout soit prêt car le temps est compté. Idéalement il faut chauffer tes pièces à assembler afin d'étendre de temps de mise en œuvre. Tu chauffes, soit tes pièces à coller, soit tes martyres ou les deux.
C'est une colle épaisse, qui adhère parfaitement, elle est souple mécaniquement (enfin toutes proportions gardées) et surtout réversible. Tu chauffes à nouveau et tout se décolle comme par magie, de ce coté c'est un gros avantage. En revanche elle craint l'humidité sur le long terme mais la colle blanche D1 et D2 présentent des inconvénients identiques.
C'est une bonne colle, sans chimie; qui comble bien les petits jeux d'assemblage, avec une odeur particulière, mais moins j'aime bien.
Autre avantage une fois ta colle utilisée tu peux congeler le surplus jusqu'au prochain besoin sinon en l'état elle va moisir. Un stockage au frigo permet de gagner quelques jours de conservation.
C'est un peu une aventure mais ce n'est pas bête que le reste, les vieux meubles marquetés sont assemblés avec et ils tiennent à l'échelle du temps.
Bonjour, voici mon avis concernant tes questions
Pour le bois d'après les tiroirs je pense à du noyer
pour la porte, les charnières centrales d'abattant semblent cassées, les fermoirs sur les cotés ne servent qu'a désolidariser la porte du meuble et la serrure centrale à son verrouillage une fois fermée.
Pour moi les taches bien rondes ne sont pas des remontées de tanins mais des taches de ta finition incompatible avec l'usage du meuble. Après derrière une huile c'est difficile de changer. Essaie un ponçage, un dégraissant puis un vernis mais sans garantie. Sinon la pièce de dessus peut être masquée par un nouvel apport de bois de placage ou changée.
c'est toujours un deal entre usage et esthétisme. Dans ton cas je dirais que dans la logique des choses il y aurait dû avoir une traverse sur l'avant et en dessous afin d'éviter le fléchissement d'une part et de contre balancer d'autre part.
Un tasseau au mur est un bonne idée mais trop de charge à l'avant donnera du cintre à la longue.
Les solutions sont soit d'ajouter une traverse, augmenter l'épaisseur du plateau, ajouter un pied ou un caisson qui portent ou raidissent ton plateau.
c'est un problème de conception
