fredaug  (daugu)

bonjour tu pourrais faire un simple rainure languette sur tes jonctions comme ca pas de problème avec la mis en place, pas de quincaillerie onéreuse, pas d'outillage spécifique

raboteuse élécto portatifs ou dego rabot stationnaire?
de quel matière première compte tu partir?

si cela bombe même sur des longueur raisonnable (en rapport avec la machine) c'est très probablement la co-planéité des deux table, pas le réglage des fers avec la table de sortie mais s'assurer que les deux table soit bien sur le même plans.

il y a des lames spécial pour mêla, idéalement il faut inciser avant la coupe

très très probablement créosote donc ce sont légalement des déchet toxique a traiter comme tel.

c'est de l'entrée de gamme, ce  qui se fait de moins chers en plongeante, j'imagine que ça coupe mais doit pas faloir trop lui en demander ni s'en servir tous les jours. Mais bon ça permet de couper avec un rail c'est déjà pas mal.

Je pense qu'il est toujours préférable de reprendre un panneaux dans sa largeur avec des raidisseurs traverses tourillons...

L'entremêlement du fils me fait penser à du chêne vert qui s'assombrit beaucoup avec le temps, j'en est déjà vue de cette couleur mais il avait au minimum un siècle et ce n'est pas fréquent en pièce de charpente. tu n'as pas des photo ou on voit bien la maille? c'était bien plus dur que du chêne?
mais je voterais bien chêne verre

je ne connais pas cette machine en particulier mais aprioris une sécu couperais tout les moteurs, vu que c'est du mono je commencerais par tester le moteur et me soucierais plus particulièrement du condensateur qui est une pièce fragile.

pour une solidités optimal l'angle à privilégier est de 90 ° donc faire un pied, entre un pied et pas de renfort on trouve 45° qui est donc un bon compromis, pour un choix plus affinée cela dépend de la taille du débord de le taille et position de l'équerre, le la natures des matériaux utilisée (pour l'extension l'équerre et le support) et aussi de la charge a supportée par l'extension... la solidités des fixations...Si le meuble est une bonne surface d'appui et de fixation, il est sûrement possible de réduire cet angle pour être plus discret.

purgée (large) traitée (x3) brulée (ce qui est attaquer voir tout si l'on est très prudent)

la pâte a bois comme tout enduit ça creuse, la solution pour la pâte a bois est de mètre de l’excèdent et de le poncée.
pour la couleur c'est délicat et demande des essais des tests...teintez la pâte âpres ponçage et avant la finition.
le mieux dans ce cas aurais été de faire des pièce en bois de même essence pour boucher les trous.

soit en fessant des "carrelets" ou un montage sur chariot de scie pièce par pièce mais vue la taille des pièces leurs maintien et le réglage vas être délicat.
j'avais penser a faire une emporte pièce mais dans 10mm d’épais ça va être limite.

comme le fessai mes grand parents le mieux c'est de les couvrir, matelassage et toile cirée mais il est vrais que cela cache le bois, en vernie ce qui ce fait de plus costo c'est du PU bi composant je pense.

bonjour,
il est très important que hydrométrie du bois travailler soit proche de hydrométrie médiane de l'ouvrage en service afin de limiter le travail du bois.
ne surtout pas coller les lames entre elle car il faudra du coup prévoir tout le jeux en haut et en bas et avoir en ces point avoir une variation très importante en repartissant le jeux sur toute les lames le jeux par lames sera imferieur a 1mm .

Salut, perso je fixerai des panneaux de cp au mur et collerais mes bout de bois directement dessus avec une colle vinylique, je voie pas trop l’intérêt de faire des plaquettes pré assembler prêt a poser sauf d'un point de vue commercial et logistique.
en tous cas je privilégiait un support rigide mdf...qui bien collée bloquera un peut la dilatation du bois plutôt qu'une fibre.
(la méthode est expérimental)