La croix de saint André n'est pas solidaire de la vis, donc je ne vois pas non plus de souci quand à un panachage des deux.
Pour le moment, pour la presse arrière, je n'ai pas pesté une seule fois de ne pas en avoir. Très honnêtement, un pied de biche, des cales en bois, en fait c'est super confortable à l'usage, la pièce est bloquée pour la travailler, mais tu peux la sortir du pied de biche sans desserer quoi que ce soit. Là tu me vois contrôler ma pièce sur mon établi lors du dégauchissage, je ne desserre rien à auncun moment, je la replace, et je rabote sans souci. Et avec une cale en bois en plus, tenue par un serre joint, la pièce est bridé dans tous les sens.
Le frêne, c'est très bien en établi. Plus coriace à travailler que le reste (hêtre, chêne, merisier par exemple), mais ça fait très bien le travail en établi. Bon, 1000 du cube pour du frêne, c'est un peu cheros, mais ça dépend des endroits, et le dépareillé, t'as souvent 15-20% de plus sur les tarifs à la bille (et la cote de sciage, c'est 54mm 
). Hêtre, chêne, merisier, tu vas être dans les mêmes eaux en densité. Le merisier, généralement un peu moins lourd, mais pas de grand chose.
Après, si tu veux un truc très léger, résistant, mais qui prend mal les coups, c'est le peuplier. C'est un bois qui a une excellente mécanique (et extrêmement peu sensible à l'hygrométrie ambiante, c'est un des bois roi pour les tiroirs ! ), mais qui marque vite. Après, un établi c'est fait pour prendre des coups, mais globalement, c'est pas sur lui que l'on cogne en premier avec les outils. Si tu trouves du peuplier sauvage, le peuplier tremble appelé grisard, lui c'est pas compliqué, il se déforme pour dire pas quelle que soit son environnement intérieur (bois rêvé pour fabriquer un sauna).
Déjà c'est quoi l'objectif, de travailler beaucoup à la main ? Dans ce cas je t'invite à aller lire ça :
S'il y a bien un rabot pour commencer, c'est le N°5, avec contrefer. C'est de loin le plus polyvalent, pour travailler n'importe quel bois. Un petit rabot de paume en version guillaume peut le compléter. De mon côté, je ne conseille aucunement le rabot de recalage pour débuter.
Les "infill plane", que l'on peut traduire par rabot garni de bois, sont des rabots hybrides, avec coque metal (ou bronze, ou laiton, ou fonte pour certains), assemblée à queue d'aronde pour les plus haut de gamme. L'intérieur est garnie de bois, souvent précieux. Certains ont des réglages de fer de type Norris, d'autres se règlent au marteau.
A quoi ils servent ? On peut s'en servir pour tout, en tant que riflard, ou rabot de replanissage. Cependant, ce sont des rabots généralement très lourd, et peu maniables, en ce qui me concerne, c'est à réserver en replanissage, autrement dit pour la finition.
Qu'est-ce qu'il ont de mieux que les autres ? Ce sont de beaux outils en premier lieu, la "rolls" du rabot en somme. Les ajustements de qualité, les épaisseurs et qualités des fers en font de formidables outils, notamment pour les bois figurés très difficiles, mais ils n'en font finalement pas beaucoup plus que leurs confrères en fonte ou en bois quand on sait se servir de ceux ci.
Comment en trouver des bons ? Le prix... Ces rabots cotent énormément. Il suffit que ce soit un Norris d'avant guerre pour que ça grimpe dans les 600-1000 euros. Spyers, Mathieson sont d'autres marques reconnues. Beaucoup sont "no name", beaucoup moins chers, souvent avec des ajustements moins bons. Bref ce sont plus des rabots "plaisir" que des outils indispensables. Si tu débutes, c'est pas par là qu'il faut commencer.
Les vieux établis étaient souvent à cette hauteur, dans les 800. Les gens étaient moins grands, et travaillent plus avec des rabots en bois, plus haut que leurs confrères métalliques.
Pour le prix, il fera le job, même si les pieds sont un peu faiblards, et que le plateau manque un peu d'épaisseur. Il faudra surement visser un plaque à l'arrière sur les pieds, pour le contreventer dans le sens de la longueur, virer au moins le tiroir du haut, pour pouvoir faire des trous pour valets pas loin de l'about droit, et du pied avant droit, et aussi pour pouvoir passer des serre joint sous le plateau.
Tu pourras aussi faire une serie de trous pour mettre des greppes, et virer cette griffe bien trop haute (elle n'a pas l'air de pouvoir rentrer beaucoup plus).
Pour le rehausser, tu peux, en faisant des entures, et éventuellement les renforcer avec un fer plat et des tirefonds.
Pour les hauteurs de travail, j'en ai parler un peu dans le descriptif :
Tu peux taper à l'arrière du rabot si par le talon du coin ça ne fonctionne pas. Tu peux déjà taper plus vigoureusement (au bruit, on sait quand c'est décoincé).
Sinon, c'est que le rabot (et c'est un guillaume) était dans un environnement très humide, et le coin est complètement gonflé et quasi impossible à retirer. Dans ce cas, tu le laisses une bonne semaine en intérieur que le bois se rétracte, et ça devrait se résoudre par la force des chose.
Ton guillaume n'a pas de contrefer du fait de son angle d'attaque, qui m'a l'air d'être dans les 50°-55° (mais il y a des guillaumes à contrefer, rien à voir avec le fait que ce soit un guillaume)
Le fer il suffit de le réaffûter. Le biseau tu peux commencer au touret (ainsi que la planche si ta meule est bien plate sur ses côtés), mais attention de ne pas détremper l'acier, refroidissement régulier obligatoire. Sinon avec des pierres à affûter. Abrasifs en dernier recour si on n'a rien d'autre.
Une semelle, ça se rectifie, au rabot !
Pour le nettoyer, un coup de racloir succint et on n'en parle plus. Tu peux le laisser brut ce petit rabot.
1-Copeau de riflard, à travers fil, peut être du pin.
2- Copeaux de chignole ? Peut être de l'épicéa.
3- Des carottes râpées à la moulinette ? 
4- Plures de carottes faites à l'économe ?
5- Copeaux de scie à déligner peut être.
6-Encore des copeaux de riflard, surement avec contrefer.
7-Copeaux de rabot à rainure, surement avec un angle d'attaque assez fort.
8-Encore des copeau de rabot à contrefer.
9-Copeaux de feuilleret avec fer biais ? Eventuellement de wastringue, tenu de biais.
10- Encore des copeau de perçage, avec une mèche plate ou cuillère ?
11-Copeau de rabot de finition, avec fort angle d'attaque ?
12-Copeaux de varlope !
13-Copeau de rabot de replanissage, avec contrefer.
14-Copeaux de plane !
Pour redresser une scie, idéalement faut la planer au tas avec un marteau à planer. C'est de loin, ce qu'il y a de plus efficace et durable. Vouloir la plier dans l'autre sens, ça reste tout de même très hasardeux, et elle aura tendance à vouloir revenir comme elle était quoi qu'il arrive.
Faut que je regarde si j'en ai une un peu voilée, que je montre ça.
Un des bois qui prend un des meilleur poli pour la glisse, c'est le cormier. Mais charme, houx, chêne vert, ça fonctionne très bien. Un peu plus fragile, on a tout ce qui est poirier, alisier, par exemple. L'azobé, ça glisse pas si bien que ça. Un exotique qui a une super glisse, c'est le wengé sur dosse.
Pour les pièces collées, si les pièces sont déjà bien sèches, et que les joints sont parfaits, ça tient très bien la route.
Les pieds, si tu peux augmenter la section, au moins la doubler, vas-y. d'une ça va redonner du poids, de deux, tu auras un bien meilleur "coup" quand tu vas mortaiser. Rien de pire qu'un outil qui fait ressort quand on mortaise faute d'une transmission optimale du coup de marteau sur l'outil vers le sol. Si la surface n'encaisse pas le coup de bédane, ça renvoit une grande partie du coup dans l'outil, et dans ta main qui tient le bédane : tu mets deux fois plus de temps à mortaiser, et tes os en prennent plein la tronche.
Sinon oui je rejoins Kentaro , le fond arrière, c'est redoutable pour contreventer un établi à peu de frais.