Par contre attention à celle de vide grenier, si le bois est piqué, essaye même pas de la tendre, ça va te péter à la figure, ça tend vraiment avec une force incroyable les tourniquet+corde. Par contre les lames sont dans 90% des très peu utilisées et/ou restaurables. C'est pas dur à fabriquer ces bêtes là. Faut un bois rigide pour les bras, le frêne c'est très bien, et un truc très léger avec une bonne tenue face à la déformation pour le sommier : l'épicéa de fil est un excellent candidat.
Ca revient à 3 sous de fabriquer ses scies à cadres, et ça fait le même taf qu'une lie nielsen à 250 roros quand la lame est préparée correctement.
Merci !
Quand c'est à hauteur, le guide percé c'est parfait je suis souple mais pas trop ! Pour la vis non, il y a un écrou débordant goupillé en plus, juste la vis compliqué de serrer là où on veut. Et dans l'angle, c'était surtout pour les photos. Mais quand il en butée dans le coin ça tient quand même.
AdrienC Ouais meilleur spot de lumière, tout en voyant l'armature 
Merci ! Normalement même avec la frontale tu ne dois pas te casser le dos si la hauteur de plateau est bonne, c'est pas fait pour les mêmes opérations.
C'est naturel, c'est l'arbre qui est comme ça. C'est une alternance de fil/contrefil qui forme cette onde. C'est très joli mais beaucoup plus difficile à travailler que les bois de fil. Cette onde peut se former sous plusieurs actions dans l'arbre, même si les raisons quand un arbre est entièrement ondé partout, restent assez obscures.
merci ! Oui c'est très pratique pour serrer les pieds de meuble par exemple !
Merci ! Oui tu as raison j'aurais pu encastrer les arasements, ça aurait été plus solide, mais là dans l'état, en serrant comme un sourd la vis, c'est la planche support de mordache à la verticale qui plie avant que les arasements ne bougent. Et puis hein, c'est un étau, pas une charpente 
Tout simplement avec un écrou incrusté dans le bois dans la traverse arrière, avec une platine metallique vissée par dessus.
Bein je l'ai déjà dit, comme j'achète mon bois majoritairement en grumes, à 36 endroits différents, ça va pas vous aider des masses. En somme, faut chercher, pour trouver ces trucs là, et avoir l'oeil.
Ceux de la poignée sont bruts de ciseau. Pour les gros comme ceux de la mordache je les descends à la scie et finition au rabot. Pour les longs sur un plateau par exemple c'est dégrossi au riflard, finition au rabot à replanir.
Merci ! Ah de métier je ne suis pas issu du bois, mais du béton armé. Le bois, c'est autodidacte, mais faut que je sois près d'un morceau de bois, ça depuis tout gamin... C'est vraiment une passion.
Alors les gros pieds, c'est surtout pour mortaiser, et avec des roulettes, quelle que soit la grosseur des pieds, on perd le "coup" pour mortaiser.
Environ 6x30. Très fine, quand j'ai un poli équivalent à un cuir, autrement dit, coupe scalpel.
MErci Lucien !votre texte ici
Merci bien !
Et bien, ça c'est pointu ! Merci beaucoup ! Effectivement il y a des espèce de reflets métalliques sur certains cristaux !
Bravo ! Comment sont fixés les pieds à l'assise ?
Pour l'angle des perçage, avec deux guides au bon angle, on arrive à faire des choses assez précises à la volée. D'autant plus quand les bouts de barreaux sont coniques, collé avec une queue de renard perdu dans la mortaise et hop !
Il est bien plus simple d'équarrir les mortaises. Tu ne dois même pas y passer une minute sur chaque. Idéalement, il faut un bédane qui a une largeur identique à ton diamètre de mèche à mortaiser, et tu descends tes abouts de mortaises en une passe de bédane.
Ca fait partie de mes rêves, de gérer un atelier associatif où on apprend le travail du bois à la main !
Je ne sais pas, mais je suppose que ce que j'ai dessiné, ça ressemble à pas mal d'armoire à outils d'un autre temps !
Oui une fois ouvert, ça fera 3 grand panneaux d'outils. Surement rabots sur celui central, la plupart de mes scies sur celui de gauche, et ciseau/instruments de mesure/produit de finition sur celui de droite. Les tiroirs, ce sera pour le bordel, râpes, limes, et les outils qui servent moins souvent.
Dans l'idée, ça ressemblera à ça, mais sans les tiroirs dans la partie haute je pense. je veux tout à portée de main rapidement. pinterest.fr/p...44139355959876/
Ça facilite l'insertion, ca permet d'épouser des bavures dans les fonds de mortaise, et c'est plus court que de faire un chanfrein.
Mes ciseaux sont jamais loin de moi !
Enfin je pense que ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est descente des joues et arasements de tenon quasi sans reprise. Faut vraiment s'entrainer à faire ça, c'est une perte de temps monumentale de les finir à la guimbarde et au ciseau en sciant trop loin du trait.
trente six seb Oui c'est le but ! Après quand tu as un épaulement sur about en plus de celui sur les joues, tu peux te permettre de racler le fond de mortaise au bédane comme je fais, ça nique un peu le haut de l'about, mais c'est pas grave c'est planqué et c'est bien l'arasement qui bosse. Par contre quand t'en a pas, c'est plus chiant pour avoir une belle mortaise (mais souvent, c'est quand même planqué par la rainure, il ya souvent un panneau sur une structure tenon-mortaise).
sylvainlefrancomtois Merci Sylvain les assemblages, ça va quand même plus vite quand on n'a pas à reprendre sans arrêt
J'en ferai peut être quelques autres, on verra si ça me saoule à force
trente six seb 
j'ai des doutes ! Placer des produits, ça ne m'intéresse pas une seconde, et jamais je ne tomberai dans ce travers. Et la dans la vidéo, il n'y a pour dire que des outils d'occasion ou fabriqués par moi Sauf le tranchet et le trusquin, tout le reste, c'est occase.
trente six seb C'est pas idiot des vidéos de restauration d'outils, quand je vois celles du net... Soit ils y passent 15 fois trop de temps, soit c'est fait n'importe comment.
Bonjour, mais faites donc etiennedesthuilliers, on a toujours des choses à apprendre
Tiens ça me fait repenser que je n'ai pas répondu aux remarques d'Etienne. Le maillet pour les ciseaux, en effet, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, mais je me soigne, car j'ai commencé avec des ciseaux avec viroles métalliques, et je me suis habitué avec ce marteau. je tends tout doucement vers les manches tout bois/maillet ! Pour les scies, c'est bien une scie à tenon que j'utilise, mais également une autre scie à tenon pour araser, comme je tranche ma fibre au tranchet au préalable, j'ai pas d'éclat. Mais j'admet que la coupe est moins bonne en travers fil, c'est tout à fait vrai, mais comme je dégraisse avec un petit coup de ciseau mes arasements, ça pose finalement peu de souci.
Pour le mortaisage, et n'importe quel coup de ciseau en général, en fait je m'entraîne à être d'applomb dans n'importe quelle position, mais c'est vrai qu'il faudrait montrer les bonnes positions de travail, soit dans l'alignement de la mortaise soit un peu de biais. Bon l'essentiel, à mon avis, reste d'être efficace et de ne pas reprendre ses assemblages, et là pour le coup je pense être au point, si je reprends un tenon/mortaise sur 20, ça doit être à peu près tout !
Oui je m'en suis aperçu après ! J'ai laissé comme ça pour pas faire des gribouillis partout. Comme c'est pas symétrique sur la hauteur, c'est pas bien grave. ca l'aurait été, j'aurais corrigé.
En effet j'aime beaucoup les motifs donnés par des bois à "défauts". Ceci dit, je me maudis souvent quand il s'agit de préparer la surface à la finition, ou de faire des usinages dessus type moulures/plate bande, les joints de collage ne sont pas tout le temps de la tarte à faire également. Mais ça oblige à avoir des outils préparés à la perfection, c'est finalement assez formateur, quand on reprend des bois de fil, on a l'impression de travailler du beurre.
Je n'utilise par contre ces bois que pour des pièces sans grands efforts mécaniques.
sylvainlefrancomtois Oui sur les bois ronceux je mets souvent aussi des fausse languettes, ces cochonneries ont autant de bois de fil que de noeud et de bois de bout sur les joints de collage, c'est mieux de renforcer.
C'est vrai que le bois de coeur d'orme ça pourrit l'affûtage. Mais bon je préfère affûter du fer que d'être dans un nuage de poussière
Ah tiens je ne connaissais pas cette légende Sinon, tremper le bois dans de l'eau avant de le travailler, ça se rabote tout seul. Mais ça a tendance à coincer en raboteuse si on n'a pas de rouleau libre sur la table. Il suffit ensuite de le réépingler pour attende qu'il se remette à taux hygro de travail, les ronces/loupes une fois seches, ça bouge plus des masses.
Parce que les belges travaillent la tête à l'envers 
C'était surement pour ne pas faire comme nous !
C'ets pourtant archi classique et basique comme meuble
J'espère !
Merci beaucoup ! Oui quand j'ai des bois chargés, j'y vais mollo sur la forme. Je vais peut être foncer un peu le merisier au brou de noix, je sais pas encore, histoire d'attenuer un peu la brillance du merisier. A voir une fois le buffet bas entièrement monté.
Oui il faut les tracer les chanfreins, ça saute très vite au yeux quand ils ne sont pas identiques (surtout au niveau des jonctions). Et pour les faire ressortir juste avant finition, je brunis les arêtes avec un bout de cormier, ou une panne de marteau suivant comment je veux les soutenir.
Merci ! La finition c'est vraiment un truc sur lequel il faut se pencher à mon avis, c'est ce qui sublime le travail. Et en plus c'est un type de finition rapide à faire, et qui coûte pas un clou. Ca fait parti de mes dadas aussi la finition 
Ah les tests de Rorscharch Et là, vous voyez quoi ?
Et pourtant, beaucoup considèrent ça comme du déclassé. Un p'tit coup de teinte pour réhausser les contrastes et contrefils, et hop, un truc unique qu'on verra nulle part ailleurs Bon par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à travailler, ça se mérite ces morceaux là
dependancesbois Ca typiquement, tu le refends en 2, tu recolles en symétrie de veinage, et ça te fait un superbe panneau de porte de meuble ou d'armoire.
Traditionnellement c'est fendu. Mais perso je les scie au ruban et je fais la pointé au ciseau, mais je selectionne les pièces a chevilles, fil droit, uniquement en bois dur. Si elles sont de fil, aucun souci de casse.
DewhitYoussef Ah non surtout pas pour les chanfreins. La trace du trusquin va rester une fois le chanfrein exécuté. Pour les chanfreins droits, je les trace au crayon, soit à la volée en me servant de mon majeur comme guide de trusquin, soit à l'équerre à combinaison+crayon. sinon pour les chanfreins fuyants, il faut définir ton point de fuite, la point du chanfrein au plus large, et relier le tout au réglet.
En effet mes joues de tiroirs viendront lécher les coulisses du tiroirs supérieur, et tu fais bien de noter que pour celles des deux derniers tiroirs, je les ai oubliées Faut que je les rajoute, sinon les tiroirs du haut vont trop s'affaisser à l'ouverture. Il reste aussi à coller les barres de côtés, pour guider le tiroir pour qu'il ne se mette pas de travers lors de la rentrée de celui ci.
OPinacle Ah oui si ta lumière est large, faut faire gaffe qu'une pièce viennent pas coincer le ruban. Ma lumière est en bois, avec très peu de jeu côté guide parallèle, un peu plus de l'autre côté. Du coup quand tu as une pièce assez large ça se faite bien. Et il faut évidemment pousser les pièces avec 2 poussoirs. Un de poussé, un de calage contre guide parallèle. Et quand il te reste un carrelet d'une dizaine de mm, t'arrête.
Pour les queues de renard, le plus simple, c'est de les faire à la main. Tu te fais une bandes de l'épaisseur de ton coin, tu coinces ta bande dans un étau, avec la longueur du coin qui dépasse sur le côté, tu passes quelques coups de rabot (ou ciseau) pour faire la pente, tu retournes ta bande, tu fais pareil, et tu découpes finalement ton coin. Pour les petites pièces, faut toujours penser à garder du gras pour presser à un endroit, ça rend les choses toujours plus faciles.
Ouais dix tiroirs tout en queues d'aronde, fond sur rainure, et les baguettes que je veux rajouter sur les facades, ce serait bien une connerie à 2-3 jours à plein temps !
Ah oui, il est beau
Sur les longues séries comme ça, faut pas se dire je fais tous les tronconnages, tous les établissements, et toutes les queues d'arondes ensuite. Faut varier les plaisir. J'ai fait les tiroirs deux par deux. C'est un avantage du travail à la main, pas besoin de mutualiser toutes les opérations. Mais ça fait quand même quelques coups de scie, j'en conviens !
dneis Ce sera le cas, vu que je feuillure les façades pour mettre des baguette en palissandre Et comme c'était feuilluré, je ne me suis pas cassé la tête à faire des recouvertes, c'est quand même un peu plus long, et c'était pas très approprié vu l'épaisseur de mes façades.
Pour Doucette, à regarder ses vidéos, ouais je travaille quasi comme lui. Mais en fait sur les trucs assez tradis dans la construction, ça va pas moins vite que tout machine, et vu que t'adaptes sans arrêt pièce à pièce, t'as aucune mauvaise surprise.
Pour les queues, il n'y a pas vraiment de secrets, mais je trace de moins en moins pour aller plus vite. Je ne trace déjà qu'une joue, et je scie les queues des 2 joues en même temps. Pour finir de parer après la coupe de bocfil, je ne me mets pas dans le même sens que lui, ma pièce est tournée de 90° par rapport à lui, et je ne les bride pas pour les fignoler, du coup je pense pas mettre plus de tempsqu'en les mettant toutes en escalier. Mais il y a un moment, on peut pas aller plus vite que la musique, il faut juste des coups de scie parfaits du premier coup. je pense que je suis au point sur les coups de scie, j'ai contrôlé aucun assemblage sur les 10 tiroirs, tout s'est bien assemblé !
Merci !
Merci, oui pour les tiroirs, quand t'en as 10 à assembler, t'as pas envie de sortir 40 serre joint (et faut les avoir). Dans ce cas, t'apprends à ajuster les queues d'arondes suffisamment pour que juste enfilées au maillet, ça bouge pas Et normalement, c'est ton fond qui met ton tiroir correctement d'un point de vue équerre. Même si normalement, la caisse doit se mettre bien d'équerre après assemblage, si ceux ci sont bien réalisés.
Pour les astuces lors des différentes opérations, malheureusement je pense en zapper pas mal, et si je prends vraiment tout en photos comme celui là, je finis par avancer à rien
Après il y a les vidéos, j'ai commencé à en faire quelques unes, mais il s'avère que ça me gave déjà d'en faire. Faudrait un caméraman
Je compte bien le garder toute ma vie, donc oui je me fais plaisir
Merci !
Merci ! Les chanfreins de la sorte, le tout c'est de bien les tracer, et surtout, de bien faire les raccords. Avec deux rabots, c'est assez facile, un rabot à dégrossir, un de finition.
Oui je serai content quand elle sera pleine ! Le plus gros du boulot, ça restait quand même la partie basse. Je vais pas tarder à attaquer le haut !
Merci beaucoup En tout cas le racloir fume !
Glacer avec des copeaux, déglacer c'est en cuisine pour faire des bons jus En fait je viens frotter une poignée de copeaux de rabot (manuel ça marche mieux) juste après raclage. Ca polit la surface sans rien arrondir. C'est redoutable d'efficacité pour tout ce qui est moulures et recoins et ça coûte rien, juste de l'huile de bras, et extrêmement peu de poussières générées (pas de fines en tout cas). Dans le cas d'un huilage pour élément d'interieur, c'est très avantageux, l'huile ne pénètre quasi pas dans le bois, ce qui fait qu'elle polymérise très très rapidement, avec un très bel effet satiné en une seule couche. Avec un racloir affilé correctement et cette technique, je me passe désormais quasiment entièrement d'abrasifs. Ceci dit, pour les finitions à base d'eau, où la fibre remonte, pas trop le choix que de poncer un peu (mais j'utilise plus de finitions à base d'eau, uniquement des teintes à l'alcool, vernis au tampon, huile de tung.).
Merci !
C'est un grand mot, mais merci ! En fait c'est assez basique comme construction, mais ce sera un bon outil de travail pour inspirer les suivants, qui seront je l'espère plus aboutis encore !
Ça fait un peu taille de diamant ces poignées 
En tout cas, j'ai pas du tout apprécié la méthode pour des épaisseurs de cadre ! Pour la charpente et des plus grosses sections, l'insertion doit être plus aisée cependant.
Mais c'est rigolo, pour l'armoire supérieure, je me rends compte que des outils, je n'en ai pas tant que ça, et que ça va pas être le boxon dedans ! Enfin à priori, pas trop.
En dilettante, mais si je me rajoute du taf au fur et à mesure sur ce meuble, ça va jamais finir !
Ravi que ça plaise
Bah c'est d'abord un journaliste ! Ça doit être dans celui sur les établis, je n'ai que celui là avec celui sur les rabots.
Et en ce qui me concerne j'aime bien le travail d'écriture de ses livres, mais clairement ça pourrait être condensé en moitié moins. C'est un peu la pêche aux infos dans un mix de "je pisse dans un violon" et comme tu dis "je réinvente l'eau chaude". C'est pas bien organisé,ses bouquins.
Guilh63 non ! J'ai pas pousser le vice jusque là. Et chez les frères Greene, les assemblages sont souvent débordants aussi. Faut avouer que c'est un peu la chienlit à faire la finition. Mais par contre c'est ultra formateur d'un point de vue propreté de travail.
dneis Rabots fonte, rabots bois, j'aime bien les deux, chacune pour des opérations différentes. Je connais peu Roy Underhill, mais j'ai un bouquins de Robert Wearing, son approche du travail du bois est intéressante aussi, axée sur le travail à la main. Anglais, mais très proche des façons de faire françaises. dans tous les cas, dans le pur technique, les bouquins de Heurtematte restent incontournables en ce qui me concerne. Ils sont exigeant à lire, mais ce sont de vraies mines d'un point de vue exécution des travaux et assemblages.
Guilh63 Oui c'est assez chargé, et les assemblages débordants, c'est pas mon truc. les chevilles taillées en pointe de diamant, je dis pas non, ceci dit ! Par contre, les frères Greene fabriquaient rien, c'était délégués à des artisans. Dans le genre Arts&crafts, je préfère Gustav Stickley, mais il y a d'excellents choses à pêcher chez Greene.
On va rester raccord avec le reste, ce sera comme la ceinture du plateau !
trente six seb Ah tu me mets le doute, je comptais la faire en merisier ondé.
Ce sont des taquets embrevé dans la carcasse et vissés dans le plateau. J'en ai rajouté sur l'arrière du plateau.
Merci ! Technique, pas tant que ça, ça reste de l'ouvrage complètement droit, avec des assemblage tout à fait basiques.
Alors en vrai, on appelle ça une mise au "molet", ça permet d'adapter n'importe quelle épaisseur de panneau à une rainure donnée (par l'outil à rainure), mais bref ça essemble à une plate bande.
Dans l'absolu, oui quand ça gonfle, ça peut causer des soucis. Cependant, il faut prévoir de la marge en travers fil, au même titre qu'un panneau droit. On peut serrer le panneau sur la hauteur, là où ça se déforme pour dire pas. Mais normalement, t'as pas de soucis à avoir, généralement, les ateliers sont un poil plus humide et moins chauds que les intérieurs de maison (même si dans l'idéal, faut que ce soit quasi pareil), c'est plus censé se retracter un chouille, que l'inverse. Et faut pas faire des plate bande trop grasses non plus, que ça ne force pas trop sur la rainure, tu doit être capable d'enfiler le panneau assez facilement à la main ou en tapant avec le poing quand tu as tes deux traverses d'enfilées dans ton montant.
Avant c'était à la défonceuse, maintenant, avec des bouvets !
C'est joli ça ! Niveau contreventement, et pour soulager les tenons, il aurait fallu une petite traverses dans la longueur. Là il y a de gros efforts sur les assemblages.
Pour la stabilité des tenons assemblés à blanc, peut être des arasements pas assez jointifs, ou des tenons trop lâches. C'est ça aussi l'avantage de les réaliser à la main, avec l'habitude, on est capable de jouer au dixième en fonction d'où on scie par rapport au coup de trusquin, pour faire des tenons maigres, ou gras.
Sur la photo 3, on voit des arrachements sur le pied en padouk Rapproche ton contrefer de tes couteaux de machines pour les supprimer Ou deux coups de rabot à replanir avant d'assembler !
Haha la ponceuse je l'ai pour dire bannie en ce qui me concerne. Et honnêtement, machine et outils à main affûtés tout le temps au poil, j'en ai clairement plus besoin, et je vais pas moins vite pour la préparation à la finition, très loin de là.
Putain un arbre hélicoïdale ça laisse des arrachements ? Ma dégau des années 30, 2 fers, elle fait du meilleur boulot. Comme quoi, c'est pas le pérou non plus ces bécanes là.
Ah oui c'est très probablement ça la "surbrillance" En fait pour que ce soit très efficace, il faut frotter vraiment fort, pour glacer le bois, le polir. Par contre attention, les arrachements ça les relève, et on les voit encore plus
En effet je voulais dire "ça" ! Joseph Moxon parle de cette presse fin 17ème dans "Mechanick exercises"
En effet, pour le travail minutieux, de petites pièces, c'est idéal que ce soit surelevé. Parole d'ajusteur (les mecs qui voient un dixième de faux à l'oeil ), étau : mordache à hauteur de coude. Et c'est vrai que pour limer, c'est l'idéal.
Pour moi également, se passer d'un guide parallèle sur un ruban, c'est se tirer une balle dans le pied quand aux possibilités de cette machine (s'il y en a un, c'est qu'il sert). Si tout est réglé et affûté comme il faut, pour le délignagne, on se passe allègrement de circulaire sur table, et accessoirement, un ruban c'est beaucoup moins dangereux, et la vitesse de délignage est bien supérieure, tout en étant moins générateur de poussière fines. Un ruban, ça sert pas qu'au chantournage et a sciage à la volée. Faut bien se dire qu'une machine qui a une hauteur de coupe de 35 cm, ce n'est pas pour faire joli et ne couper que de la planche de 5 cm d'épais.
Par contre oui, c'est une machine qui n'est pas "plug&cut" comme une circulaire, elle nécessite de se pencher sur son réglage, et surtout la préparation et affûtage des rubans. Quand c'est le cas, elle le rend magnifiquement bien. En ce qui me concerne, une circulaire sur table, je m'en passe sans aucun problème, un ruban bien réglé avec son guide parallèle, non.
40 ans de scie a ruban. je n'ai jamais utilisé le guide même avec une lame neuve
Et ça sous entend qu'il ne sert à rien ?
Ah non c'est extrêmement léger comparé à une scie à dos de même gabarit.