C'est juste un frêne un tout petit peu ondé !
Merci !
Merci
C'est une vision dans l'espace à prendre 
Tu peux déjà t'entraîner à celles ci !
Merci !
Faut pas, faut pas !
Un arêtier, c'est la jonction de deux versants de pente égale, ou non. Ca paraît simple comme ça, mais sauf qu'il s'avère que tu ne peux pas considérer uniquement les deux angles de tes versants, tu as d'autres angles résiduels au niveau de l'arêtier en lui même, pour joindre correctement tes deux versants d'équerre dans le plan de base. Soit tu les trouves par calcul, soit par tracé d'épure.
sylvainlefrancomtois Oui c'est encore mieux comme approche 
Moi je vais faire une vitrine pour les miens, apparemment c'est leur place !
Et tellement c'est jouissif, je suis sûr que tu dégraffes, ragraffes 5 ou 6 fois avant de t'en servir 
"Oh et puis tiens, il est tellement beau sur son sabot que je vais prendre la ponceuse."
J'ai toujours encollé une seule face, en ce qui me concerne, et en "marouflant" les pièces entre elles, la colle s'étale partout, et ça ne dégueule jamais partout. Je n'ai jamais eu aucun décollage (du moment que les joints sont bien dressés). En plus ça fait un effet ventouse qui tient les pièces toutes seules entre elles, pour les petits trucs, les glissières de tiroir, c'est même souvent que je ne presse même pas.
Je précise tout de même que je colle uniquement avec de la titebond, une résine aliphatique.
Au touret ? tout le temps. Je fais mes biseaux en creux en touret avant d'affûter. Je n'affûte que la pointe du biseau, et le départ biseau. Moins j'ai d ematière à enlever à la pierre, mieux je me porte.
Oak J'ai un vieux touret Valdor, 1ch triphasé. Les creux de biseaux je les fais souvent sur la meule gros grain corindon (plus le grain est fin, plus ça chauffe, donc à éviter). J'ai un meule vitrifiée aussi dessus, mais je m'en sers finalement peu. Je fais ça à la volée, en le tenant à la main. La platine est réglée pour que j'affûte mes fers de dégau, à un angle plus fort, alors je la laisse comme elle est, et les outils à main c'est à la volée. Quand ta tangente de meule reste au centre de ton biseau, tu gardes le même angle qu'au départ.
Oak Oui toujours, un pulvé d'au à côté de moi, ou un verre d'eau. mais globalement j'attaque très peu la pointe du biseau (plus c'est fin, plus ça chauffe vite, plus t'as un risque de détrempe). Dès que t'as une auréolé bleauâtre sur la planche : c'est mort c'est à retremper.
trente six seb Oak Vraiment, entraînez vous sans aucun guide, c'est vraiment formateur au niveau des gestes, et un gain de temps monumental. Comme je le dis souvent, c'est comme le vélo, un moment, il faut enlever les roulettes.
trente six seb Alors ce n'est pas parceque l'HSS est autotrempant à l'air qu'il faut chauffer à la meule comme un sourd C'est une bonne habitude que de faire passes rapides et légères, pour éviter la surchauffe.
mais bien souvent, touret, une ou deux pierre, et ta ceinture, ça fait du boulot. Pas besoin d'1m² de stand de pierres d'affûtage...
L'Ecorce du Sycomore Fait attention à ne pas réinventer le fil à couper le beurre quand même
Oui en deux mètres et plus, à part les dormants lourds sur tréteaux, il n'y a pas grand chose qui ne plie pas. Pour les grandes longueurs, pareil pour moi, soit sangle, soit grosse corde avec des coins en bois.
Ah oui mais un limon, faut qu'il suive maximum le fil du bois... làa t'es en travers fil partout, c'est normal que t'ait eu autant de retrait... Et c'est méchamment moins solide comme tu as fait. Là pour rattraper ça, je ne vois pas beaucoup de solution viable.
Et mine de rien, ça rajoute beaucoup de rigidité à la marche.
Titanesque comme travail ! Bravo !
Je n'ai pas fait forger des fers sur mesure pour ne pas m'en servir 
Et pour le bois des joues, ce n'est pas grave. C'est la dureté de la semelle qui prime, en premier. On cherche plus des caractéristiques de raideur, pour le corps et les joues. Somptuaire, il faudrait que tu me dises ce que tu tu entends par là, même si je pense que tu parles de luxe inutile, c'est un point de vue. J'apprécie les beaux objets, de même que les beaux bois. c'est un outil dont je vais me servir, autant mêler l'utile à l'agréable. Je vais travailler avec, et ce genre de d'outil me parle plus en travaillant (et m'inspire, dans une moindre mesure). Bien plus qu'une machine verte et blanche, qui coûte 15 fois le prix des matières premières de ce rabot
DewhitYoussef Pask le kangourou ? Kesako ? Angle classique, à 45°.
DewhitYoussef Je viens d'aller voir (je ne regarde pour dire pas de vidéos sur le travail du bois en général, je préfère passer de mon temps devant mon établi), le design est tout de même radicalement différent. Il s'est inspiré du design des "infill plane" de type Norris. Mais merci !
Kentaro Manque plus que le vernis à ongles en urushi
Oui c'est finalement un peu Streamline
Merci ! Alors le tarif du fer dépend beaucoup de la finition que tu désires dessus, et ça dépend combien tu en commandes à la fois (il les fait en barre et les recoupe ensuite, donc plus t'en prends, moins c'est cher). Pour un fer tout simple, rectangulaire, avec la face opposée à la planche en brute de forge, le biseau juste amorcé, la planche brute de ponceuse à bande gros grain, j'étais à 40€ par fer si je me souviens bien, en en commandant 3 (là j'avais déjà meulé les biseaux).
Oak Faire un biseau au touret, c'est pas bien long. Et puis j'ai des fers à l'ancienne, acier de coupe soudé sur acier doux, très épais, qui ne vibre pas d'un iota. Et honnêtement, en facilité d'affûtage, qualité de coupe, tenue de coupe, ils n'ont absolument rien à envier aux veritas ou autre lie nielsen. Et je sais à qui ça va
Oui c'est plus style krenov d'un point de vue conception, avec une ligne plus personnelle. Je préfère les barres pour les coins, ça laisse plus d'espace pour le dégagement des copeaux que des joues. Ca fragilise au niveau de l'évacuation, certes, mais comme on est en plusieurs lames de bois recollées, ça reste bien rigide pour faire des copeaux de quelques centièmes ! J'ai aussi chiné un vieux type Norris (c'est pas un vrai Norris, ils sont hors de prix, déjà que celui là était bien assez cher) qu'il faut que je finisse de restaurer !
dneis Merci !
1 : Le fer fait 52 mm de large (en fait ce rabot est commencé depuis longtemps, et j'avais prévu de mettre un fer de 58 mm de large que j'avais en stock, j'ai commandé mon fer après coup, d'où ce qui manque en largeur, mais ce n'est finalement pas très gênant). En longueur, il fait 38 cm.
2 : Le poids : 1600 grammes
3: la barre est de diamètre 6, en alu. Je n'ai pas fait de méplat, il s'avère que ça tient très bien sans. Ca peut paraître petit en diamètre, mais c'est largement suffisant (et un tube creux est plus rigide qu'une barre pleine de même diamètre), en faisant le coin très légèrement bombé pour que la flèche de la barre épouse bien le coin.
Et je n'ai pas de grandes mains, mais assez larges en fait !
Je trouve ça extrêmement correct même, et la finition du fer, n'importe quelle utilisateur d'outils se doit d'être capable de la faire, à mon avis. Après pour des fers type Stanley, avec contrefer, vis et les différents percements pour le réglage, ce ne serait pas du tout le même tarif à mon avis.
dneis Alors je suis allé un peu vite et j'ai reconté des conneries. En fait la rigidité serait quasi égale dans le cadre d'un tube creux avec paroi infiniment fine (ce qui n'est pas viable). Mais pour illustrer, un tube creux par exemple de 11mm, avec paroi relativement fine, serait aussi rigide en flexion qu'un tube de 10 plein, pour une masse bien plus faible.
Si tu le dis. Les rabots, je m'en sers, et l'expérience me dit qu'un fer de 7 mm d'épaisseur installé à cet angle, avec un lumière ajustée comme elle est : je n'ai pas besoin de contrefer. Comme si j'allais me casser le trognon à fabriquer mes outils pour les mettre dans une vitrine tiens...
Kentaro Oui oui j'ai corigé. Quand je dis infiniment fine, c'est qui tend vers 0, mais pas 0, et donc d'un point de vue mathématique, ce n'est en aucun cas nul. (le moment quadratique d'un tube creux, c'est la soustraction du moment quadratique de la section pleine du diamètre extérieur qui a donc une valeur fixe, moins celui de la section pleine du diamètre intérieur, qui tend vers 0 si celui ci est très proche du diamètre extérieur, ce qui convient de dire qu'on peut presque le négliger, mais la soustraction des deux n'entraîne pas qjuoiqu'il arrive de nullité dans le résultat du moment quadratique)
Oui, pas aussi raide, car on ne peut pas considérer une paroi nulle en épaisseur. Mais d'un point de vue pratique, il y a une certine épaisseur sous laquelle ne pas descendre, après on passe sur des problème de flambement. Mais bref tout ça c'est mieux de parler de tout ça avec des chiffres et des lettres sur du papier Et oui, la partie intérieure, qui s'approche de la fibre neutre de la section, ne sert quasi à rien car c'est une zone sans contrainte, c'est neutre. C'est vraiment aux parois que ça travaille.
Et je rajouterai qu'il faudrait monter ça sur une toupie de l'ordre du "costaud", et avec le chariot qui va bien...
Très joli ! Même si personnellement je n'aurai pas mis décritures, mais on s'en fout !
Le noyer, c'était très souvent surteinté. Et ça peut être très variable en couleur.
Et je rajouterai que tu peux tout fixer brut de sciage, te trouver une varlope d'occase, apprendre à la restaurer et l'affûter, et tu t'attèles à dégauchir ton plateau, en place. C'est un excellent exercice.
La première annonce, les fers seront probablement piqué de rouille trop profond (=Planche irratrappable). La seconde, je ne pense pas que le fer soit de grande qualité, mais pour une première, ça fera déjà du boulot.
Mais je n'avais pas vu le prix, 40€, c'est trop. 20 maximum.
Oak Si tu trouves une numéro 7 à 40 balles, tu m'appelles
dneis L'ébène ça fonctionne aussi Mais encore mieux que le cormier pour les semelle en local, je trouve le houx encore mieux.
Je trouve que ça glisse mieux le houx. En dureté, c'est kif kif. Mais bon le cormier ça fonctionne très bien aussi. le charme c'est pas mal en semelle aussi. Le chêne vert, j'ai peu de rabot dans cette essence.
Voilà, les trucs profilés, j'affûte avec ça, en ayant au préalable dégrossi à la lime diamant :
Les coticules sont des valeures sûres (c'est ce que j'ai) : dictum.com/fr/coticules-ebg
En extérieur les huiles ça tient mieux, en remettant quelques couches toutes les X années, ça tiendra mieux qu'un vernis, qui finira tôt ou tard par s'écailler.
Très propres tes queues d'arondes. Hésite pas à poncer au niveau des queues avec un disque abrasif usé, grain fin, genre 320. Ca va chauffer un peu les parties en bois de bout, les foncer un petit peu et les faire ressortir au vernissage
Pour le pas à pas, je vais essayer d'en faire une avec les queues qui suivent l'angle de corroyage, ça coupera moins le fil des contre queues, et ce sera normalement encore plus simple d'un point de vue assemblage