Très beau ! Tu as très bien agencé le fil de tes différentes pièces, bravo ! Pour tes portes, ouais un placage de 5 mm sur un cp, ça peut tirer très fort... Faudrait pas dépasser 1 mm vu l'épaisseur de ton CP.
Mais voyons, scandinave peut être utilisé pour tout ce qui est sobre, relativement carré, et monochrome ! 
(mais je suis d'accord, le vrai style scandinave hors Iké... c'est pas vraiment ça)
OPinacle Idéalement quand tu plaques sur un truc fin, faudrait plaquer aussi l'autre côté, pour équilibrer (rien qu'au collage ça peut faire tuiler le panneaux sans problème). Sinon plus durable dans le temps d'un point de vue déformation, c'est cadre avec panneau central sur rainure, non collé. On arrive à faire des choses très légères comme ça aussi (un panneaux avec des traverses de 15 mm, un maximum sur quartier, et un panneaux de 6 dedans, ça bouge pas beaucoup et ça reste léger suivant ce que tu utilises comme bois). Alors après pour l'esthétisme, souvent en placage de bois de fil, ça vient de grumes parfaite, t'es à peu près sûr d'avoir le veinage "classique" du bois. D'autant plus qu'ils précisent souvent s'il est sur quartier, ou dosse. Reste la couleur, qui peut être variable, mais ça se rattrape avec des teintes. Sinon ton placage tu le fais toi même, à la scie à ruban.
DamienBe En massif, il faut faire comme j'ai expliqué plus haut, sinon ça coincera un jour ou l'autre.
J'ai justement en chantier un meuble bas de bout de lit, qui sera avec deux portes coulissantes, tout massif, ce sera l'occasion de mettre des images sur des mots.
OPinacle tu peux très bien faire un panneau en chevron dans ton cadre. Si les vieux faisaient comme ça, c'est pas pour rien ! Et traditionnel ne rime pas avec has been, tu peux très bien construire traditionnellement et faire des choses très modernes.
DamienBe tu n'es pas obligé de faire une languette sur ton panneau intérieur. Tu peux le mettre à plein, ou avec une plate bande par exemple. Et il bougera moins que sans rien, c'est le principe du cadre. Un panneau se déforme suivant la direction travers fil. Ton cadre tu rajoute une surépaisseur de fil, dans la direction travers fil, ça évite bien des problèmes de gauche et de tuilage. Un panneau n'aura jamais la force de plier un cadre dans le fil sur les 4 côtés de deux fois son épaisseur (enfin, suivant sa taille, tout de même).
OPinacle, et rien t'empêche de faire un panneaux intérieur en CP plaqué.
Kentaro Et j'ajouterai qu'à cette époque, énormément d'enfilade de ce style ont été réalisés par des ébénistes, plaquée de bois précieux partout et vernies au tampon avec des tiroirs en acajou massif, et qu'on trouve pour même pas 100 balles dans pas mal de magasins dépôt vente, alors que ce sont de très beaux ouvrages... J'imagine même pas combien ça pouvait coûter à cette époque.
Les ondes du pommier rendent super ! On le croirait dans l'eau
Belle restauration, magnifique ronce ! C'est clair qu'un tampon sur la façade, faut compter plus d'une journée de taf, et encore en faisant succintement le bouche pore et sans trop monter les sessions... Belle finition tout de même !
Palissandre Ouais c'est beaucoup de pratique en fait. Et effectivement quand tu éclaircis à l'alcool pure à la fin, ça brûle très très vite. Mais tu peux tricher en zappant l'éclaircissage, et en prenant du Nicko. Ca marche pas aussi bien, mais c'est beaucoup moins risqué.
Oui c'est un gros risque sur une planche en bois de bout. Tu aurais plus juste plaquer les chants avec du 6/10ème, ça aurait été beaucoup moins problématique. Après les billots de boucher était ceinturés de la sorte, en bois de fil, mais avec un gros cerclage métallique autour, en tension, et il y avait en permancence du sang dessus, alors ça n'avait pas le temps de se rétracter.
Très jolie sinon !
Merci ! J'y ai pensé, mais finalement les roues en bois, c'est compliqué de faire quelque chose de léger visuellement. Et intégrées dans le caisson, ça aurait nécessité une tablette à l'intérieur en plus pour ne pas que les bûches viennent taper dedans.
J'avoue, j'ai un faible pour les queues d'arondes ! En plus d'être très solide et durable dans le temps quand c'est bien ajusté, je trouve ça esthétiquement très chouette.
Alors oui, tu ferais des queues d'aronde plus sur des panneaux assez épais, ou assez fin ? Les scies dédiées aux queues d'aronde sont plutôt petites, et tu es vite limité pour faire autre chose (tronçonnage classique, grosse queue d'aronde ou tennonage), c'est pourquoi je sonseille plus une scie à tenon de taille moyenne, c'est plus passe partout. Les Pax sont très bien et pas hors de prix. La "pax tenon saw" de cette page serait un bon choix, code 303004 . Prends plutôt une "ripcut", c'est prévu pour dans le sens du fil, ça occasionne des des éclats en travers fil, mais dès lors que tes assemblages sont tracés au tranchet avant de tronçonner, plus aucun problème en travers fil. C'est beaucoup plus polyvalent. Sinon les vieilles Tyzacks & sons (j'en ai une, j'en suis ravi) ou les vieilles Disston sont d'excellentes scies une fois restaurées. fine-tools.com...ovetailsaw.html
Très bien vu l'alternance de sens de fil/contraste frêne-frêne olivier sur la partie haute, c'est chouette. Elle doit déjà faire son poids cette colonne ? Et bravo pour le tout massif/assemblage à queue d'aronde pour les tablettes.
Pour un premier, c'est pas mal ! Déjà tu as fait l'effort d'entailler tes panneaux verticaux, là où beaucoup se seraient arrêtés à un simple lamellage ou tourillonage. Dommage ceci dit pour la rainure débouchante des cloisons intermédiaires, surtout d'un point de vue esthétique, à mon avis, alors qu'il était finalement très simple de les arrêter à la profondeur de tes cloisons (en les mettant lors de l'assemblage de tout ce petit monde). Et pour ton bois, je pencherai plus pour du niangon, même si c'est difficile d'être formel sans plus de photos de meilleur qualité.
Alors, même si l'allure, c'est pas ma crèmerie du tout (d'ailleurs, c'est quoi ce style campagnard épuré ? J'aurais plus dit minimaliste 
), ça m'a tout l'air très bien fini comme ouvrage, beau travail. Ces petite bêtes là, ces dominos démontables (d'ailleurs j'ai un peu ri quand je vu comment c'était vendu, dans leur magnifique écrin de plastique), comment gèrent-ils la dilatation sur 90 cm de large ? Pourquoi ne pas avoir assemblé tes pieds sur une queue d'aronde comme tes traverses de renfort ? Sur une grande longueur de ce genre, tu peux faire des queues d'arondes interrompues, c'est plus facile à enfiler, et tu peux te permettre de les faire très ajustées. Et la traverse longitudinale, personnellement je l'aurais faite d'une seule pièce, avec assemblage mi bois à double épaulement sur les plateaux-pied. Et tout ça aurait été également démontable.
"Une fois dans la boite, le caisson supérieur sortira un peu de la boite pour utiliser au maximum l'espace creux du couvercle... (A voir si cela ne pose pas de problème lors de la fermeture de la boite???)"
Si tes paniers sont très ajustés à l'intérieur de ta boite, ça posera effectivement problème pour le fermeture (prend un compas, tu vas comprendre tout de suite).
Alors c'est pas aussi simple... Tu as des ciseaux que t'affûtes absolument jamais dans les bois tendres, et dès lors que tu cognes sur un bout de frêne, ça prend des dents, quel que soit le biseau. C'est vraiment une histoire de trempe d'acier et de nuance d'acier. C'est en fonction de l'utilisation, et de quels bois on travaille.
Ah c'est sûr... Pourquoi ne pas tout assembler avec des clous et des vis dans ce cas ? ;)
Oui je me pencherai également sur ce point d'abord... Car 3ch, même mono, pour une 260 de large, et probablement une circulaire avec 85 mm de hauteur de coupe, c'est suffisamment dimensionné dès lors que les outils sont affûtés convenablement.
Ca sert de remplissage, mais ca ne sert pas vraiment au contreventement. Tu peux regarder les maisons en colombages, ils rajoutaient tout le temps des pièces obliques, qui elles servaient de contreventement.
Kentaro sauf que dans un colombage traditionnel, ce n'est pas que du torchis le remplissage. Il y a tout un lattage en bois à l'interieur, justement pour qu'il se tienne dans le temps. C'est le même principe qu'une dalle avec un ferraillage, ça reste donc rigide. Bon après on parle pas de mêmes hauteurs, les liens vers lesquels tu renvoies sont toutes des maisons relativement ramassées en hauteur. En colombage, on monte à 4-5 étages sans soucis. Faire pareil en bois cordé, sans contreventements autre que le remplissage, je ne vois pas ça clair du tout.
Là pour le coupe je ne suis pas d'accord, c'est impressionnant la rigidité que peut donner un ajout de fibres enfermée dans un autre matériau, mais je pense que je t'apprend rien sur ce point. Mais oui dans le cas de cet atelier, c'est pas bien inquiétant de ne pas en mettre, c'est vrai.
Un vieux tiers point (la plupart des récents c'est de l'acier à ferrer les lapins, ou trempé n'importe comment, c'ets d'ailleurs compliqué de trouver de bonnes limes de nos jours...), et gare à ne pas le détremper lors du meulage des stries
michel22440 Bah tu sais, quand tu donnes des choses, il y a toujours des pélerins connus ni d'Eve ni d'Adam, pour se pointer chez toi avec leur gros sabots crottés, et pour dire que ce que tu donnes, c'est de la merde.
Je rejoins Kentaro sur la mécanique de ton bureau et le choix des matériaux (il m'enlève les mots de la bouche concernant le valchrotruc ! D'une je trouve ça immonde et aseptisé, de deux mécaniquement c'est de la m*rde, de trois c'est bourré de cochonneries quoiqu'on en dise, de quatre ça pourrit les outils et pour finir à travailler c'est l'horreur ). Ceci dit, avec des assemblages de qualité, ça tiendrait la route à mon avis, si plateau très rigide. Sauf que... ton dessin n'est pas viable pour un plateau en massif, au mieux un CP (c'est ce qu'il y aura de plus rigide en panneau) que tu pourrais plaquer. Mais là clairement le MDF : oublie. De même que pour les tablettes. Sous du poids, ça finira par plier.
). Mais clairement, faire sa patte, ça prend un peu de temps. Et il faut accepter que ce qu'on fait, ça peut plaire comme pas du tout, et s'attendre à des moues dubitatives quand on montre ce qu'on fabrique, quand ça ne s'arrête que là. Ce n'est pas la même facilité que de faire un meuble avec 2-3 bricoles qui changent, qu'on a vu partout, en terme de portée vis à vis de tout le monde, ça c'est certain.
Pour le design, c'est plutôt joli, j'aime bien. Même si ce qui me dérange, c'est qu'on serait sur une structure beaucoup plus dédiée à du métal et du verre (et là pour le coup, on en voit beaucoup de choses comme ça). Je remercie Kentaro de m'avoir cité pour l'originalité, même si c'est pas toujours évident de se démarquer et de se forger un style. Clairement, pour y arriver, il faut regarder des choses, se taper un peu des modes (à mon avis, il faut clairement s'en détacher, je trouve sincèrement désolant que la plupart des amateurs s'évertuent à copier des choses du commerce de masse...), et ne pas baver devant des intérieurs tout fait de magazines. Après, faire le tri, piocher les bonnes idées ici et là dans ce qui nous plaît, tout en gardant à l'esprit la pérennité de ce qu'on fabrique. Personnellement, je m'inspire pas mal des mouvements Arts&Crafts, Art Déco et de la menuiserie de Georges Nakshima. Après c'est souvent que je pars d'une pièce de bois qui me parle, et que j'en crée quelque chose... C'est une autre approche, plus pour de la pièce unique (vu que je suis jamais sûr de retrouver le morceau kivabien