Fof 

Bel établi, avec une belle presse

Ah bein oui, les chanfreins, c'est très vite accrocheur, et ça fait très bien ressortir ce qu'on veut sur un ouvrage.

En effet, le buffet, avec des pieds droits et des corniches plus simples, pourrait quasi être assimilé à du shaker, esthétique simple, tout menuisé, symétrie parfaite !

Attention tout de même avec l'effet "bilame" d'une couche rapportée. Même 20 mm de chêne, c'est susceptible de déformer 70 mm d'épicéa, et c'est encore pire quand les deux sont collés à taux hygrométrique différent. Au même titre que le placage, il vaut mieux contrebalancer cette couche de chêne par le dessous.

Palissandre Avec un clouage, ça me va ! Ceci dit, pour les outils tranchants, c'est pas optimal, ou alors bien chasser les têtes au chasse goupille.

Palissandre comme un parquet donc, je croyais que tu parlais d'une couche avec planches jointées à plat cul. Dans ce cas c'est encore mieux !

C'est joli comme tout ! Ravi que ce que je fabrique t'inspire Front de libération du bois à défauts !
T'aurais pas encastré tes charnières un poil de trop par hasard ?
Je sais que c'est pas évident à aligner parfaitement ce genre de porte, mais ta porte de droite en haut, ca se voit tout de suite qu'elle est plus haute. Sur ce genre de truc, en ce qui me concerne, je les place, si rebiquage, j'aligne avec quelques coups de rabots, et ensuite je finis par les chanfreins/finition après les avoir redémontées. Là t'es sûr d'être bon. Le diable est dans les détails Mais bravo c'est du bel ouvrage, très cohérent !

Ouhla, il y a encore du chemin pour me qualifier de "maître", j'ai pas cette prétention, les conneries que je fais, je vous les montre pas
Sinon de base, il n'y a pas assez de queues d'arondes pour que ce soit de moi Et rien que la mise en scène de la première photo, ça n'aurait pas été un de mes clichés, mais il est réussi ! Et ça fait d'ailleurs plaisir d'en voir qui se décarcassent pour photographier leurs ouvrages.

Merci !

Il fait 75 cm, mais j'ai visé finalement un peu court. On verra à l'usage.

Merci ! Oui quand j'ai vu le poinçon, ça m'a confirmé dans la remise en état et le remmanchage.
Je t'avoue avoir fait des recherches, je n'ai rien trouvé non plus. Pour le 46, je ne serai pas étonné que ce soit l'année aussi.

Oui c'est affûté à l'oeil, avec tranchant en ogive. Après l'avoir essayé, faudrait que je fasse le biseau un peu plus large au touret, donc plus d'angle, elle rebondit un peu dans certains bois, faudrait plus de pénétration.

Et je rajouterai que cet effet "trompette" (je n'avais jamais donné de nom à ce phénomène, je retiens ), est encore plus prononcé lorsqu'on on assemble des panneaux à plat joint, avec joint creux, et qu'on les retronçonne ensuite (caisson à continuité de fil par exemple) !

Ca ne sert à rien d'augmenter le diamètre du trou sauf pour que le valet appuie à plat

Et ça, ça ne sert à rien ? La surface de contact n'est pas du tout la même au niveau du bec, et rien que ça, ça rajoute de la tenue une fois le valet frappé. Et augmenter ce trou n'est pas utile qu'à ça, il permet de faciliter très grandement le desserrage du valet en tapant au dos. Un trou ajusté, il faudra taper comme âne pour le sortir facilement de sa mise en serrage, étant donné la surface de contact biien plus conséquente dans le trou en lui même . Pour l'épaisseur du plateau, il faut gérer le surdiamètre, en fonction de son épaisseur, justement. Donc non, ça ne sert pas à "rien". Et tu pourras regarder les planches Roubo, tous les valets d'établis sont schématisés de cette manière, avec trou surdimensionné, valet sévèrement hors applomb. C'est bien de remettre en question des siècles de travail du bois, mais en ce qui concerne ce genre de moyen de serrage (et le reste), les anciens qui n'avaient pour dire pas de serre joint, ont du réfléchir un tant soit peu à la question pour que ce soit optimal. J'ai tendance à leur faire confiance, et il s'avère que ça se vérifie très très rapidement en pratique

Alors l'alisier, c'est un cousin du cormier (sorbus domestica pour le cormier, sorbus torminalis pour l'alisier), mais en termes de dureté, de densité et de grain, il est beaucoup plus proche du poirier. Le cormier c'est vraiment un cran au dessus.
Pour les vis en bois, je pense que le cormier est un des candidats rêvés.

Ca ne fait qu'environ 5 ans avec un horaire de travail normal. Ce n'est en aucun cas extravagant, et même pas tant que ça, lorsqu'on parle de maîtrise.

Savoir faire de bons meubles = maîtrise ? Et c'est quoi un bon meuble ? C'est pas aussi simple. Maîtrise, c'est tout de même quand tu es capable d'enseigner ce que tu fais que ce soit techniquement, historiquement et esthétiquement, donc de faire comprendre, et être capable de corriger, dans tous les cas de figure, et que tu es capable de réaliser sereinement à peu près n'importe quoi dans ton domaine. Ca implique tout de même un très très gros background et une énorme culture, rien que pour le mobilier ou les huisseries.
Savoir fabriquer un "bon" meuble, et se targuer de maîtrise, ce serait bien prétentieux à mon avis.

Bien sûr qu'il y a toujours à apprendre. L'omniscience ça n'existe pas. Et puis, si on n'avait plus rien à apprendre, on s'ennuierait vite. Enfin moi, oui.

Et je rajouterai, plus techniquement, que ces éponges, pour des produits auto inflammants, sont une connerie sans nom.
L'huile de lin, elle polymérise suivant une réaction d'oxydation, et cette réaction dégage de la chaleur. je cite un passage de ce lien : csst.qc.ca/pre...anee.aspx#Note1
"Dans le cas de matières poreuses ou granulaires, le rapport entre la surface et le volume peut devenir très important. De cette manière, la réaction entre l'oxygène de l'air et la substance peut devenir très forte et produire une quantité importante de chaleur."
Boum, dans une éponge où c'est pas complètement polymérisé, ça prend feu.
Un chiffon étendu où on attend que ça sèche, avec un très gros contact avec l'air ambiant, un très bon dissipement de chaleur ? pas de souci en perspective. Une fois que c'est polymérisé, normalement c'est bon, la réaction est terminée, ça ne dégage plus de chaleur.

Quand je vois ça, je me dis également qu'on ne tient pas le bon bout.

De ce point de vue, tout ce qui est hors plastique, je suis arrivé à un constat affligeant, c'est souvent mieux de brûler (attention, avec une combustion efficace), que de mettre ça en déchetterie, quand on voit où les trucs censés être recyclés se retrouvent...

Bel article, merci de nous partager tes combines. C'est vrai que les proportions, c'est hyper important dans le rendu final, c'est à ne pas négliger. L'agréable à l'oeil...

Oui il faut les coller si celles ci ne sont pas clouées, ou chevillées. Même parfaitement ajustées, voire serrées, elles finissent par bouger.

Je pense que tu aurais la place pour de la cheville de 4. Et de la cheville carré dans du sapin, ça rentre tout seul tellement c'est tendre.

dependancesbois Pour les placer, tu règles un compas à mi épaisseur de planche, et tu pointes tous les trous centrées à l'oeil. De la cheville de chêne ferait très bien l'affaire. Idéalement, faut faire les perçages, et enfonçage de cheville, caisson serré et mis d'équerre. On pourrait se limiter au chevilles sur les contre queues, ou aux chevilles de queues, mais dans ce cas, vaut mieux les coller.

Arf

Mon pif-o-mètre me dit que les traverses vont mieux contreventés

Justement non, beaucoup moins bien qu'un tenon. Un queue d'aronde, c'est efficace en traction dans son axe. Dès lors que les efforts sont déviés de cet axe (ce qui sera le cas sur ton établi avec les coups de rabots, qui vont vouloir "tordre" la structure, déformer le rectangle en parallélogramme), ça finit par prendre du jeu et devenir branlant.
Un tenon chevillé est beaucoup moins problématique à ce niveau, du fait des chevilles et des arasements.
Cette conception, pour un banc de sciage, admettons, les coups de scies sont dirigés vers le sol, ça force pas trop, mais avec des coups de rabot dans le plan de l'établi, là ce n'est plus du tout la même histoire.
Mecaniquement, ton premier dessin est 3 fois meilleur. Et comme ton établi est déjà bas, l'option banc de sciage n'a que peu d'interêt je pense. Il suffit de scier le long de l'établi sur le côté, éventuellement avec un autre petit tréteau à même hauteur.

Oui mais par contre cette rigole n'est pas inutile pour passer quelques serre joint (même si avec le valet on tiens quasi tout). La V3 ça tient déjà beaucoup mieux la route. Les panneaux/pieds feront quelle épaisseur ? Ce sera peut être du coup mieux de faire des tenons traversants, mais bloqués par queues de renard, ça va peut être être juste pour caler deux chevilles.
Je reste mitigé quand à l'utilité de la servante mobile, vu que tu as opté pour des traverses tablières affleurantes à l'anglaise. Celles ci permettent de faire le boulot de la servante mobile.

Ah et j'oubliais, l'arrière de l'établi, ce serait intéressant de faire déborder le plateau, ou de raccourcir le piétement. Déjà pour des serre joints, et également pour avoir plus de place pour placer une pièce à mortaiser, mortaise à l'applomb du pied. Tu auras plus de solutions pour placer ta pièce à mortaiser à l'applomb des pieds qu'avec un plateau affleurant partout, et ce sera plus commode pour toi, pour les réaliser.

benjams Quand il y en a deux justement, ça soulage les arasements, et le collage du tenon si les efforts ne sont pas plein axe de la traverse. Et pour tenir l'équerrage un max sur des assemblages à fortes contraintes, on fait un tenon bien gras sur les abouts de mortaise.

Kentaro Qu'il est taquin Mais c'est pas faux. Et puis je rappelle aussi que quasiment tout l'artisanat du bois japonais est basé/copié/amélioré sur celui... des chinois.

Sinon pour parler du travail du bois en lui même, c'est pas mal pour un début.
Pour le traçage d'assemblage, il faut vraiment bannir le crayon (ou alors savoir tailler à ras le trait), une pointe à tracer ou un tranchet n'est pas très difficile à fabriquer, et beaucoup plus précis.
Pour les rainures arrêtées, tu aurais reperé ta rainure au tranchet en forçant un peu le trait, elle aurait été plus propre. Ca aurait été plus commode avec un rabot un peu plus long aussi Et si tu as le rabot pour faire ta rainure, à quoi va donc te servir la guimbarde ?
Et puis si on travaille avec des outils japonais, on travaille par terre

Kentaro C'est vrai. Et tout ça, je trouve très personnellement que ça induit un sacré paquet de travers. On en vient maintenant à faire des raccourcis simplistes (simplets, même) japonais= forcément beau= beaux assemblages jusqu'à en oublier notre propre culture dans le domaine, la plupart des assemblages qu'ils utilisent dans le meuble, on en voit beaucoup sur les notres... On devient vite lobotomisé par des modes. Pour preuve, l'engouement de leur outils, alors que je vois tout le monde s'en servir debout sur un établi, si on suit leur philosphie au bout, on devrait s'en servir par terre sur une planche à recaler (et à vrai dire, ils sont conçus pour ça, et pas en premier lieu pour travailler nos bois endémiques). C'est comme pour la construction de meuble, c'est hyper sobre normalement, pas ou peu d'assemblages visibles, le luxe se cache, avec un bon gros glacé à l'urushi. Et puis ils sont pas sans utiliser les vis, vu le nombres de ferrures qu'ils mettent souvent sur leurs meubles... Le meuble japonais, c'est pas du tout de la débauche d'assemblages ostentatoires. Ca devient sérieusement galvaudé comme inspiration, mais quand on met l'adjectif japonais, ça fait réagir les gens, ça plaît, sans ce qualificatif, ce serait passé bien plus inaperçu, même si ça l'est réellement, d'inspiration japonaise (bon là en l'occurence, pour une fois, c'est le cas pour cette boîte !).

L'effet que ça donne est super intéressant ! On a l'impression de voir une photo au collodion !