C'est pas la machine, c'est l'opérateur qui l'a réglée et affûtée. Tu me laisse 2h devant n'importe quelle machine un peu sérieuse, j'arrive au même résultat. Faudrait que je fasse des photos, quand il sera rangé 
Si ta hauteur de coupe le permet, tu peux le faire, c'est quoi comme machine ? Prévoir un ruban de mini 20-25 mm de large pour dédoubler quand même, et privilégier des bois pas trop noueux. Plus il y a de contrefils et de noeuds, plus faut des rubans larges et épais pour scier parfaitement droit. Les plus fin et moins larges vont avoir tendance à suivre le fil.
Si j'ai un conseil, trouves toi une vieille en fonte, et remplacer le moteur c'est pas grand chose. En plus la remise en état fait que tu vas comprendre ta machine. Et honnêtement, niveau inertie, les vieilles machines, c'est un autre monde, et pour dire indestructible (les seules choses à faire tous les 50 000, c'est changer quelques roulements).
C'est très beau, le dessin est de toi ?
J'aime bien ces pieds style monastère !
Tiens, c'est exactement pareil qu'un marteau à boucharder !
Tiens, un Sauer&Steiner à 5500 $. Et lui c'est pas le plus cher (mais les siens sont justes exceptionnellement beaux ! ). Mais j'avoue, que si j'avais les thunes, c'est bien un de ses rabots que j'acheterai, et je m'en servirai !
photos.google....0RFQkxyZktZTEdB
Ca se discute, 5000 balles, c'est le prix d'une dégau rabot 510 de bonne qualité. Et on voit beaucoup d'amateurs avec plus de 5000 balles de Festool sous l'établi. Alors pour quelqu'un qui bosse à la main, si les moyens le permettent, pourquoi pas, même si malheureusement je pense que ces outils finissent dans des vitrines de collectionneurs. Un autre pour le plaisir 
Oak Ouais enfin là ça veut dire qu'il a pas fait beaucoup de queues d'aronde ou de tenon/mortaises à la pogne ce monsieur... Niveau précision, tranchet/trusquin, c'est irremplacable.
Oak Oui j'imagine bien, mais c'est tout de même déplacé comme remarque, sauf si sur ton de la blague. c'est comme sortir à quelqu'un un truc sur ses fringues qui ne sont pas à la "mode" (dans le sens où c'est pas comme tout le monde), c'est pareil...
Pour les outils manuels, je suis persuadé qu'avec une enveloppe de 500 balles, je te fais un kit avec TOUT ce qu'il faut pour commencer à la main, y compris nécessaire d'affûtage, le bois pour l'établi, et une presse. Il y aura des trucs d'occase, et à fabriquer, mais je suis sûr que ça le fait pour commencer.
Oak Tiens pour en revenir au travail manuel du bois quand on débute, en farfouillant LBC dans mon secteur, déjà pour environ 130 balles, j'aurai un lot de mèches à bois, dont chignole et tarière, 2 varlopes bois goldenberg et un rabot d'établi en bon état, un n°4 record, 1 bedane de 8, 3 ciseaux, 2 égoïnes, 2 scie à cadre (surement avec les cadres à refaire, et des dentures, ça se modifie). En rajoutant 50 boules, t'as moyen de choper 4 très bon vieux serre joints. On est 180.
L'impondérable nécessaire d'affûtage, difficile à trouver d'occasion :
-Un set de pierre pour affûter : Dans les 100 balles on a un set de dégrossi/finition qui tient méchamment la route pour plusieurs années
- 2 tiers points de taille différentes pour affûter les scies : 20 euros.
Une râpe fauteuil, d'occase c'est compliqué aussi, en neuf on peut en avoir des pas mal pour une vingtaine d'euros.
Equerre, fausse équerre (là pas besoin d'une qualité de furieux), réglet et compas, on va dire 50 pour un set qui tient le pavé, avec une vraie équerre. Le compas, ça peut être d'occase. Un tranchet, ça se bricole, de même que le trusquin.
Un touret d'occase, pour restaurer les affûtages des outils, ou un rouleau d'abrasif gros grain genre 80 : on va compter 30 balles.
5 traverses de chemin de fer (en faiant le tri, on n'en prenant des pas trop noueuses, et sèches tant qu'à faire), ou des madriers de sapin, secs : environ 100 balles. pour faire d'abord le banc de rabotage/sciage, et ensuite le petit établi.
Une vis de presse, chez fine tools, en fonderie europe de l'est, t'as un truc pas mal pour 50 euros.
Là je suis à 550, et avec tout ça, on est capable de partir de pas grand chose, et à la fin du processus, avoir une surface de travail opérationnelle. Et on aura appris un max de trucs pour en arriver là.
Oak Et j'ai envie de dire que le plus drôle dans l'histoire, avec tout ça, je peux faire à peu près tout ce que Ishitani fabrique (pour ne citer que lui).
je ne parlerai pas de faux achats, mais plus d'achats inutiles, faute de guidage et d'inculture (pas assez renseigné sur le sujet, et pollué par le marketing).
Oui pour les brocantes, on trouve des trucs pas cher, mais faut avoir l'oeil d'une part, et y être de bonne heure de l'autre.
Tiens ça pourrait être rigolo de repartir de zéro avec mon listing, et faire un gigantesque pas à pas
trente six seb Mais pourquoi diantre tu as mis ce lien... (et si les Marples étaient encore dispo, fallait sauter dessus)
Haaaannnn... J'en ai pas besoin une seconde, mais c'est beau. jimbodetools.c...y-handles-89130
Ah oui remis en état ça marche très bien (il n'y a pas beaucoup de rabot d'avant les années 60 qui sont mauvais j'ai envie de dire, c'est souvent l'utilisation/réglage/affûtage qui pêche)
Et sur les petites planches sans cotes d'épaisseur précise, oui je les retourne de temps en temps, cela permet de contrôler la constance de l'épaisseur sur la longueur et sur la largeur, car tu peux être parfaitement plan, et raboter en sifflet. Et quand tu rabotes en crabe à 45°, c'est plus facile et ta semelle appuie en même temps sur les deux planches, tu remets tout le monde à niveau vite fait. par contre, gaffe au fil. Dans certains bois tu peux pas vraiment te permettre de faire ça, où juste en dégrossi.
Oak Ah bein tant mieux alors Perso c'est plus en lisant, et en essayant ensuite, et en réglant ce qui me plaît plus par rapport à ce que j'ai lu (exemple, un arasement, je le fais plus souvent avec une denture à déligner, au lieu d'une denture à tronçonner, mais je tranche la fibre au préalable au tranchet, du coup aucun éclat en sortie).
Et oui je vais essayer de montrer les opérations de A à Z, souvent dans les vidéos, c'est 2-3 passages, et c'est monté comme des films, souvent en accéléré, du coup tu n'apprends rien, c'est juste du divertissement finalement. Et ce sera comme moi je fais, mais après faut essayer, et trouver vos trucs.
Et c'est pour aussi montrer, pour ceux qui n'ont pas trop de place, et/ou peu de moyens à consacrer au travail du bois, qu'on peut déjà faire de jolies petites choses sur une surface de travail de 1m2 en comptant la personne, en appart par exemple, avec majoritairement des outils d'occasion ou fabriqués soi même. J'en ferai peut être sur la restauration d'outils (restauration efficace, en vue de se servir de l'outil, evidemment). Et je ferai une liste d'outils indispensables à mes yeux aussi (dont le nécessaire d'affûtage).
Dans ces eaux là, entre 8 et 10 environ (ça fait déjà des boîte costauds si le fond est bien ajusté, et légères). Je mesure même pas en fait. Après pour le couvercle/fond c'est du report interieur de boite et extérieur.
trente six seb Par contre attention au charnières, c'est souvent elles qui conditionnent ton épaisseur mini de caisse. En 8 mm t'en trouves, mais en dessous, c'est pas certain.
Le tout, c'est que ça serve ! Après faut se lancer de son côté, pas d'excuse, ce ne sont que des outils simples
Pour les petites caisses comme ça, tiroirs, oui je compte 30 minutes d'assemblage environ, un poil plus quand j'ai des queues d'arondes recouvertes à faire en facade.
En fait, pour le coup de scie, dans ce cas, je scie à 1 ou deux dixième de mon trait de tranchet (quand tu scies, ça doit te faire un feuille rikiki entre ton trait de tranchet et ton trait de scie), et c'est suffisant pour faire un assemblage très ajusté. Pour les grand panneaux, plus épais, genre caisse de meuble, je fais pareil, mais cependant je "dégraisse" les contre queues, c'est à dire que je fais un creux sur chaque face de contre queue, sans jamais toucher aux parements. Je fais de plus un chanfrein dans les parties cachées. Tout ça facilite l'enfilement tout en faisant en sorte d'avoir un assemblage très solide, et sans aucun jour.
Oui quand on y a pris goût, on ne sort plus les serre joint pour galérer sur des petites épaisseurs comme ça. Pareil pour coller des boîtes ou des tiroirs (ou de la ficelle), même si mes boîtes et tiroirs, je ne les serre même plus, l'équerrage étant fait par le fond, et une fois que c'est en place avec des queues ajustées... Et même sans le fond, ça doit tomber d'équerre si tout a été fait correctement au préalable.
C'est vernis au tampon (déjà fait, mais youtube n'est pas une foudre au niveau des upload).
Zorro Il n'y a pas de secret, c'est de la pratique. Il est judicieux de se pencher sur l'affûtage et avoyage des scies également.
La taille de la voie ne doit pas t'empêcher d'être précis. C'est quoi que tu as comme scie, avec quelle denture ? Et une voie ça se réduit, ne serait-ce que par un affûtage. Il est aussi possible de l'écraser. Sinon ebay fourmille de belles scies à tenon d'occasion, les tyzack sont très bien, les disston aussi, les spear & jackson, elles sont souvent besoin d'un coup de propre, d'une remise en service des dents, mais c'est formateur de faire tout ça, tu "comprends" ton outil. Si tu veux des outils de chez nous, ça va plus être des scies à cadre, mais qui fonctionnent tout aussi bien.
Ouit toujours dans un bocal d'eau mon pinceau à colle. De temps en temps je change l'eau tout de même. Il n'y a juste qu'à le touiller avant de le reprendre et de l'essuyer. Pour l'huile, à moins de le laisser dans l'essence de térébenthine ou de l'essuyer aussitôt... Après faudrait voir si en l'enfermer dans une boîte hermétique snesiblement aux dimensions du pinceau, limiterait la polymérisation de l'huile (pour une huile naturelle type tung, je pense).
Commencer à l'avant de la pièce pour la rainure ? Je ne comprends pas.
A vrai dire je ne sais pas exactement (je l'ai acheté dans un lot de vieux outils), mais sont grain est extrêmement fin, elle me sers pour la finition. Je soupçonne que ce soit une coticule. Je dégrossi toujours au diamant pour économiser mes pierres naturelles. Ca s'use pour dire pas, et ça reste plan.
Non elle est différente, plus bleuté, avec des veines plus foncées. Les pierres c'est à essayer de toute façons, des fois on est bien surpris par des vieux trucs qui payent pas de mine. Et les pierres japonaises synthétiques, j'en veux pas, t'es sans cesse en train de les rectifier.
Il faudrait déjà surtout reprendre les bonnes habitudes d'abattage pour les bois de structure et de charpente, et les abattre à la bonne saison, et à la bonne lune. Les charpente anciennes n'étaient pas traitées, et jamais attaquées, même avec des pannes intermédiaires en peuplier...
Laurent51 Je ne dis pas que tout était mieux, mais on arrivait à faire du bois de débit de qualité sans flottage. Pour les lyctus par exemple, ce qu'ils viennent manger dans le bois, c'est l'amidon, et il s'avère que quand la sève est au plus bas dans l'arbre (suivant les cycles de lune en hiver), bah il s'avère que les insectes ne viennent pas pondre dedans pendant que ça sèche, vu qu'il n'y a rien qui les intéresse dedans. Pour certaines essences, il est intéressant de les scier en pleine sève, pour la couleur, mais le séchage est plus délicat et à surveiller. Et c'est à reserver aux meubles, pas aux bois de structure.
Alors Paul Sellers, c'est pas mal ce qu'il fait (encore que, sur certaines "méthodes" de fabrication, notamment sur les tenons, on peut aller juste 5 fois plus vite que lui), mais ses comparaisons d'outils n'ont de l'interêt que pour ceux qui travaillent des bois faciles. On ne le voit jamais travailler des bois torturés ou contrefilés. Comparer un angle faible avec un rabot d'établi sur une pièce comme ça, ça n'a pas grand sens. Bon après les angles faibles, ça fait pas le café non plus, on peut approcher de leur finition sur les bois difficiles en rusant, et en rabotant différement avec un angle d'attaque classique, mais pour certaines opérations de dressage de joint, de recalage, ça reste plus "pratique". Je le rejoins cependant sur les aciers, j'ai un fer traité cryogéniquement, et bein c'est pas mieux niveau tenue de coupe et qualité d'affûtage que mes vieux fers en acier fondu du début 20ème... Comme quoi, les vieux, avec moins de technologie, il faisaient aussi bien, voire mieux. Même plus loin dans le temps, sans connaître la théorie complète des aciers et la transformation de la structure cristalline lors des trempes, les mecs empiriquement avaient compris comment faire, et faisaient des aciers de dingues... je pense notamment aux damas.
Sinon oui, pour bosser le bois, un angle faible, c'ets pas le premier trucs à acheter. Faut déjà apprendre à maîtriser un 5 et un rabot de paume, et on fait déjà une palanquée de choses avec ces deux là. J'ai un angle faible, mais je m'en sers assez rarement, juste là où j'en ai réellement le besoin.
QuentinD Evidemment que c'est du business d'abord. Mais c'est la tendance actuelle de faire rêver les gens incultes dans le domaine avec des fausses nouveautés, qui te font croire que tu arriveras à faire merveille de suite avec l'outil. Bonjour la douche. Et comme tu dis, le plus formateur, c'est de s'exercer, d'abord avec des outils de base. D'ailleurs c'est en partie l'objectif de ce pas à pas, faire des choses, avec peu d'outils, et globalement tous d'occasion, au moins la plupart :
Oh ca reste assez classique comme motif. Mais beaucoup considèrent ça comme du bois de déchet. personnellement j'aime pas jeter du bois, et il s'avère quand l'agenceant en symétrie de fil, on arrive à des choses sympathiques. Certes c'est difficile à travailler, mais ces pièces là nous le rendent bien.
J'ai la même vision d'un truc en cage, mais plus version "horreur"
Ah oui on dort bien après ce genre d'opération 
j'en ai une a suivre sur une ronce de noyer brute de sciage, départ riflard, planissage à la varlope et finition au petit rabot, le tout avec contrôles !
Si bien je ne sais pas, mais je pense être relativement efficace !
Superbe, bravo ! Travail de super qualité, qui plus est.
Sur dosse, oui il peut y avoir un petit air, encore que les pores sont moins allongés. Mais c'est autrement plus dur. Merci pour le manche, copié sur mon marteau métallique, que j'avais fait aussi. Quand on est habitué à des formes...
Dans 6 mois il va déjà être moins beau ! Enfin si, mais patiné
Travail de haut vol ! Bravo pour les arabesques, c'est pas évident de cintrer des toutes petites courbures comme ça, vu le rayon des petites, tu les as faites au fer à souder ? Et pour la "milk paint", je crois qu'on appelle ça de la peinture à la caséine chez nous.
Ah oui d'accord, c'est plus simple que de cintrer chaque pièce en direct, c'est sûr. Petit clin d'oeil à la France sur la vidéo avec un air de Gymnopédie ? 
Ouais... et tous ces trucs là, ça fera un scandale sanitaire comme l'amiante... c'est comme tous les valchromats et autres dérivés de bois, on sait déjà que ça recrache tout un tas de merde dans les intérieurs (et bonjour l'inhalation des poussières...), mais non on l'utilise quand même parce que c'est trop bien. L'amiante aussi, c'était trop bien, on faisait tout avec ça.
En fait dans ce pas à pas j'utilise uniquement ce rabot, avec un petit de paume (et encore quasi pas celui de paume) surtout pour montrer qu'avec un outil acheté 40 balles d'occasion, on s'en sort sans aucun souci. Je suis assez d'accord sur le côté maniement/affûtage/réglage prime sur l'outil en lui même, mais quand même, il y a un minimum en qualité pour faire du bon travail (acier de coupe de qualité, bonne géométrie de fût, et surtout de semelle).
Et sinon, s'il y a un couple de rabot à avoir, c'est un format N°5, et un rabot de paume (pas idiot de prendre une version guillaume pour le rabot de paume).
Salut ! Chouette, des coups de rabot La mortaise tu vas la faire à la pogne sur si haut ? Bon courage ! Sinon tu aurais pu faire deux entailles à la scie sur chaque demie pièce avant de coller, ça aurait été bien moins long à faire. Et si je peux me permettre, mets moins de colle, quand ça fait seulement un bourrelet de colle qui dégueule, sans couler, il y en a assez, et hop un coup de racloir quand c'est sec. Une fois la première pièce encollée, tu viens maroufler la deuxième dessus en la faisant glisser, tu chasses l'air, et ta pièce fini par se retrouver bloquée en place, et tu viens serrer tes 4 coins au fur et mesure. Si tu serres fort un coin en premier, tu casses l'effet ventouse.
Et pour le dressage de ton deuxième chant parallèle, à ta place je le ferai à la scie, tu n'aurais plus que quelques coups de rabot à mettre ensuite.
(Quand on galère, c'est qu'il faut faire autrement !)
J'aurai pas dit mieux !
Je suis d'accord. les queues de renard je les mets à 5-8 mm du bord, jamais plus.
Salut, à mon avis, en utilisation, ta pointe aura trop de porte à faux, il y a des risques qu'elle fasse sa vie en suivant le fil quand tu trusquines dans le fil, je l'aurai réduit d'au moins de moitié en longueur.