Et encore plus sérieux pour les tiroirs destinés à recevoir du poids, fond sur structure à cadre, avec montant intermédiaire sur une largeur de tiroir proche d'un mètre.
Oak > Les alèses sont collées tout autours, la notions de fil croisé semble ne pas avoir lieu à l'école
Ah tiens on explique même pas les histoires de dilatation longitudinales/radiales/tangentielles complètement différentes sur un morceau de bois ? A mes yeux c'est une des bases incontournable de la menuiserie...
J'ai mis 6 jours, en comptant 2 jours complets sur une sale histoire de mortaiseuse pétée
Tu aurais fait fermer son clapet à tout le monde en sortant ton bédane et en ayant fini 2 jours avant tout le monde 
Ouh c'est joli ces poignées ! Bien vu.
Si je peux me permettre sur tes chanfreins de "petit cadre" de porte, soit tu les arrêtes avant l'angle (comme tu as fait sur les montants latéraux), soit tu les finis au ciseau pour les raccorder, je trouve que ça fait bien plus propre.
Oak Pour garder de la cohérence j'aurais fait les mêmes oui (sur tout le cadre, comme la porte de devant). Mais déjà, raccordés au ciseau, ça fera bien sur le devant. Procahine étape le même mais avec porte et tiroir affleurés au bâti
Je ne parlerai pas de l'essence altérée employée, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Par contre ton coin de poignée n'est pas dans le bon sens, et d'un point de vue solidité, ça aurait été mieux d'en mettre 2, dans l'autre sens, plus près des joues du tenon. Les coins queues de renard, toujours perpendiculaires au fil de la pièce mortaisée. C'est du beau travail sinon.
Le fil verticale sur les poignée droites comme ça, c'est tout de même bien plus résistant. Sinon fil à l'horizontal, je fais systématiquement les poignées en lamellé de 3 pièces.
dneis La tradition plutôt que l'expérience ? car l'expérience me dit que j'ai vu un paquet de poignées cassées quand le fil est dans ce sens, ou réparée avec des vis.
Tranche2wood Je pense qu'il s'est trompé d'interlocuteur, tu n'as pas parlé de cèdre, en revanche, la personne du dessous, oui.
Guilh63 Pour le chancre du platane oui c'est un fléau (importé des Etats unis pendant la seconde guerre mondiale), tout comme la chalarose du frêne, importé de Chine vers la Pologne, et elle a ensuite transité par voie de terre chez nous.
Par contre, pour l'interdiction de valoriser le bois atteint par le chancre, ça me fait un peu rire... Il y aurait des méthodes pour le valoriser à mon avis. A priori c'est un champignon qui se nourrit de sève de ce que j'ai pu lire. Je pense qu'il suffirait d'abattre les arbres, de les scier sur place et également de leur faire un étuvage sévère avant de les transporter, et incinérer sur place les déchets. A priori le champignon serait éradiqué. Après je pense qu'ils ne se sont pas du tout penché sur la question, car le platane, ça fait un moment que ça ne se vend plus (et c'est misérable, scié au quartier, c'est juste magnifique). Pas de thunes à la clés, alors on ne se préoccupe pas de la valorisation de la matière.
Pour la chalarose, il s'avère que ce ne sont principalement que les spécimens hybrides de plantations qui sont touchés. La plupart des peuplements en renouvellement naturel, bein ils sont beaucoup plus résistants au champignon.
Et puis quand une maladie viendra dans tous les champs de résineux que l'on a planté, en rasant des parcelles à forte biodiversité, ca va être marrant... Ils ne vont s'en inquiéter que quand ça arrivera, encore une fois. En attendant on sait que ça flingue les sols, qu'il n'y a plus de champignons ni d'animaux dans ces parcelles.
Elle sera rangée dans une plus grande boîte effectivement
je ne sais pas si sobre me vient à l'esprit avec les bois utilisés, mais la forme générale, oui c'est plutôt sobre !
Et une boîte où on peut ranger des trucs dedans
DewhitYoussef Mais elle n'est pas encore finie !
DewhitYoussef un meuble mais d'atelier !
DewhitYoussef Mais il y a encore un peu de boulot. J'ai passé un max de chutes dans les facades de tiroir, faut que je plaque tout ça dans la même essence que les panneaux de portes, sinon ça va être super moche. Et puis il y a un grand panneau à faire à l'arrière d'au moins 1 mètre de haut, pour suporter plein de petites boîtes de rangement 
eickho une belle ellipse, c'est très facile à dessiner avec une corde, deux pointe et un crayon. Ensuite tu reportes ton premier tracé (une fois découpé) au trusquin (avec deux demi rondins à chaque bout de la semelle pour suivre la courbe) pour faire l'ellipse intérieur. Et hop t'as ton gabarit.
Quand tu donnes des coups de ciseaux ou bédane, à la verticale, tenu par le manche avec la main gauche, cela permet de ne pas lever le bras droit avec le maillet trop haut, et de frapper de façon oblique, tout en restant dans l'axe de coupe de ton ciseau ou bédane. C'est plus confortable, et ça casse moins le poignet qui tient le maillet.
DewhitYoussef Qu'est-ce donc, ce rabot rouge ?
DewhitYoussef Un petit peu moqueur ? certes ! En fait j'ai une sainte aversion pour le jetable dès lors que ce n'est pas absolument nécessaire 
Avec une ceinture autour de 45 mm, ça m'inquiéterai pas. Mais avec une alèse de même épaisseur à chqaue bout, et chevillée à tire. Mais en ce qui me concerne je ferai tout de même une armature sous plateau, c'est quand même plus durable niveau déformation.
Ah oui j'avais pas fait gaffe à la largeur, 1100, ouais faudrait au moins des traverses dessous...
Sinon tu peux faire un renfort comme ça dessous, c'est efficace. mais faut que le plateau soit libre de se dilater, j'ai opté pour des queues d'arondes interrompues.
Un peu plus d'infos par là :
Très réussi !
Par contre une ceinture assemblée à coupe d'onglet, ça va éclater sur une largeur comme ça. c'est alèse droite qui laisse libre au mouvement. Si coupe d'onglet sur une largeur pareil, c'est CP plaqué obligatoire pour le plateau central.
Une scie ça peut se redresser à l'enclume aussi. Mais oui, mon égoïne, je l'ai payée 2€ dans une brocante, c'est une Peugeot, et après un coup de nettoyage, d'avoyage et d'affûtage, c'est vraiment une foudre.
Ca peut être assez personnel, mais mes tenons et queues d'arondes, je les fais avec une 12" (30cm). Pour dans le fil, une denture à déligner, ce qu'il appelle "rip cut". Pour le travers fil, on peut se débrouiller avec la même (par contre il faut bien trancher la fibre avant sciage pour éviter les éclats en sortie), même si c'est mieux d'avoir une scie avec une denture de tronçonnage (cross cut), globalement en neuf, je conseille les Pax. Mais en occasion il y a pas mal de chose à se mettre sous la dent (huhu) sur ebay angleterre. Sinon chez nous, il y a plein de scie à cadre avec des lames en bon état qui ne demande qu'à être restaurées 
Je suis plus partisan d'acheter les outils au fur et à mesure des besoins. Apprend déjà à te servir d'une scie à tenon, et tu verras après
et bien pour l'affûtage, prend toi un petit tiers point en même temps, c'est vraiment indispensable, au même titre que les pierre d'affûtage, là on n'est pas sur de la lame jetable japonaise. Quand tu auras usé toute ta scie jusqu'à la poignée, tu pourras dire qu'elle aura vu des morceaux de bois
Oak Nordinebois Ceux là sont pas trop mal. Pour les scies à dos, c'est "slim" ou "extra slim". fine-tools.com/euroscha.html
Attention c'est livré sans manche.
Et pour le racloir, soit un plus gros tiers point, soit une lime plate d'affûtage. Une seule rangée de stries pour les limes d'affûtage.
Oak Ah oui un racloir ça s'affile, mais tu prépare à la lime quand tu réaffûtes. Un coup de pierre et affiloir. Après tu peux raviver le fil entre 5 et 10 fois à l'affiloir avant de repasser à la case départ.
Celle ou on vernit une guitare ? Oui c'est moi qui vernis la guitare d'un pote. Mais là on a fait ça assez vite sur une après midi. C'est mieux quand on respecte dans temps de tirage entre sessions, et on n'a pas utilisé de ponce, on a fait un pores ouverts si je me souviens bien.
Mais oui déjà, une surface impeccable à vernir, c'est une bonne partie du travail.
Pour les crampes, c'est comme la rabotage à la main, avec le temps on trouve des allures et des mouvements de travail où on ne fatigue pour dire plus.
J'en ai fait une autre ou je commence à la ponce, et une première charge au pinceau :
A noter que le fer est étrange, d'habitude sur les rabots de cette époque, on a des fer soudés, avec une feuille d'acier de coupe, et une autre feuille d'acier doux. C'est pas le cas sur celui ci, c'est que de l'acier de coupe. je préfère quand il a de l'acier doux, ça permet de repousser la planche en tapant dans le biseau, sur l'acier doux, sur une enclume. Ca fait que quand on démorfile, on ne travaille que le bout de la planche, au bord du biseau.
Ah ça c'est de la blague à raboter à côté du movingui
Là on est sur un angle d'attaque de 45°, j'aurai préféré 50°. Pour l'angle d'affûtage, plus tu montes, moins tu as une bonne coupe, mais plus elle est durable. 30 ça tient bien, mais ça pourrait couper mieux. Pour les bois très difficiles, j'ai tendance à dédier des rabots à ça, avec des biseaux dans les 25°. Sinon oui tu peux augmenter l'angle d'attaque (en prenant l'horizontale en référence), 50, voire 55. Au dessus ça marche encore mieux, mais ça devient vraiment raide à pousser, et de plus, il faut des fers très épais, on augmente les vibrations en augmentant cet angle, je mettrai rien en dessous de 4 mm au biseau sur ce genre de rabot. Et il faut combiner tout ça avec une attaque en crabe, avec le rabot dévié de l'axe de rabotage d'environ 45°, et une lumière étroite c'est mieux. Et des fois à travers fil, ça passe mieux que dans le fil, faut voir avec son bout de bois dans quel sens il veut être pris 
Sinon le combo rabot à dents et racloir, c'est redoutable aussi.
Pou l'affûtage des fers à dents, ta planche tu la dresses une seule fois, après à chaque affûtage, tu démorfiles au cuir. Sinon passé un moment, bah t'as plus de dents.
Si tu fais un rabot à fort angle d'attaque, tu peux te passer de contrefer, tu viens pas trancher la fibre et la soulever (cause de l'arrachement), tu viens plus la racler, la forme de copeau sera différente, en frisoti. Par contre tu peux en mettre un, qui servira plus à rigidifier encore plus ton fer.
C'est pas idiot de rajouter des poignées sur ce type de rabot, parce que c'est sport à pousser (vu qu'on se rapproche d'un raclage que d'une coupe). Enfin c'est à partir de 60 que c'est vraiment dur. Les rabots à dent c'est souvent encore plus, mais du fait qu'il y a des dents, l'effort est monumentalement réduit.
Bonjour Etienne, en fait quand il y a une feuille d'acier doux par dessus l'acier de coupe trempé, vu que l'acier doux ne prend pas la trempe je peux marteler dans le biseau sur l'acier doux, pour repousser la planche juste au niveau du biseau, et affûter que ce qui m'intéresse sur la planche, exemple sur un vieux fer Marples que j'ai commencé à restaurer. Quand c'est que de l'acier de coupe, ça casse, ou alors je n'ai pas le coup de main. Et avec cette technique, j'ai déjà redressé de long ciseau avec des bombés de plus 5 mm sur la longueur.
etiennedesthuilliers Je rectifie souvent aussi mes planches sur le côté d'une meule de touret !
Pour la rectification par martelage après trempe, vous avez tout à fait raison, la littérature dit qu'il faut le faire sur une enclume plate. Mais il s'avère que pour "repousser" l'acier de façon très localisée côté glace, je trouve ça plus efficace sur un tas bombé (ou une panne de marteau). Par contre il faut taper exactement dans le même axe que le point de contact entre glace et enclume, sinon il y a un risque de casse. Je me règle au bruit pour faire ça. Ce n'est peut être pas très orthodoxe, mais j'y trouve mon compte.
Et en effet j'ai l'impression que le sujet est vaste, et si chacun a ses petits trucs en plus, c'est à n'en plus finir
Ta question était bien un lien pour trouver cet outil n'est-ce pas ? C'est ce que j'ai fais, et j'ai donné aussi un avis, car cet outil me paraît faire double emploi avec un trusquin classique et une équerre à combinaison (que l'on peut régler très précisement avec des calibres). Mais donner son avis ne doit pas faire partie des manières des spécialistes japonais, qui eux, savent tout, et travaillent forcément de la bonne manière.
Je ne suis pas un spécialiste des champignons, mais on dirait bien de la mérule...