Bonjour, je n'ai pas de réponse à t'apporter.
Je voulais juste préciser que la majorité des écrans n'était pas conçue pour passer trop de temps à l'horizontal, le poids de la dalle (que ce soit en compression ou en tension) risque fort d'endommager les composants.
C'est surtout vrai avec des écrans de grandes tailles, si c'est pour un 21 ou 24 pouces, ça doit passer sans soucis. Si plus grand, je pense qu'il faut être vigilant.
Cordialement
N’importe quel vieux rabot fera aussi bien l’affaire qu’un Veritas ou autre.
Et puis sur un bureau t’es peut-être pas obligé que le dessous soit bien plat ( sauf si tu veux y mettre des tiroirs), une ou deux passée pour avoir quelque chose d’agréable au touché peut suffire. Le rabotage a la main c’est chouette mais bien physique, du coup ça permet de réfléchir à ce qui doit vraiment être bien droit.
Moi je suis un peu feignant et j’aime bien les courbes, du coup aucun de mes meuble n’est vraiment tout droit…
Ça peut se faire au petit rabot de Paule mais faut qu’il soit affûter au poil de c.. Une planche à recaler sera d’une aide précieuse, ça se construit en 10 minutes et ça sert tout le temps.
Sinon la scie japonaise ça te fera un rendu nickel. Par conte je conseillerais une Dozuki (scie à dos) plus que Kataba pour garantir la planéité.
Effectivement les inserts de ce genre, c’est bien dans des bois durs, mais là dans du pin ça doit servir à grand chose.
Avec l’epoxy cela devrait tenir. Sinon tu rebouche avec une cheville et tu reperce l’ensemble pour installer des vis de ce genre.
>J'ai tendance à toujours avoir le bois qui reste légèrement bombé sur le milieu<
C’est Robert Wearing qui conseil pour apprendre à raboter :
- tracé un trait a 5 ou 8 cm de chaque extrémité sur la face à raboter.
- raboter entre ces deux traits sans jamais les mordre
- une fois que le rabot ne prend plus rien c’est qu’on à creuser une creux, on peut alors raboter sur toute la longueur jusqu’à obtenir un rabot sur tout la longueur et la logiquement on est bon.
Bon c’est de la théorie, ça ne marche pas sur les grande longueur mais au début ça m’a aidé… à toi de tester peut-être que ça t’aidera au début.
>Quand je dresse un champ, ça "penche" énormément assez rapidement, ça fait un angle aigu, très largement visible à l'œil nu
Alors là je pense que c’est un coup de main à prendre, au début on perd 1 cm de bois avant d’être d’équerre et puis avec le temps 1 ou 2 mm suffisent à être OK
dneis > Mmm, c'est trop complexe un rabot en fonte, faut prendre un rabot en bois, y'a moins de pièces et ça glisse mieux
Au début j’y croyais pas’ le rabot fonte et tellement plus facile à régler que je ne jurais que par ça… mais au final je passais mon temps à le régler. Petit à petit je suis passé au rabot bois et j’adore, on règle une fois à chaque affûtage et après c’est finit on y touche plus.
Dernier chose, le travail à la main c’est pas comme à la machine, faut pas forcément chercher à ce que tout soit carré partout. Tu rabote avec précision là où t’as besoin que ce soit d’équerre, le reste tu t’arrange pour que ce soit joli et agréable au toucher mais c’est suffisant. Tu n’aura que rarement besoin d’avoir n face entière de référence comme pour le travail à la toupie ou autre. Bon après la tolérance au truc tordu dépend de chacun… moi je me contente très bien de ce qui n’est pas tout à fait droit ni d’équerre, j’aime même bien ça, y’en a d’autre que ça rend malade à la main ou à la machine…
Je suis pas pro, mais je ne pense pas qu’on puisse clairement chiffrer ça. Tant que ce n’est pas disgracieux et que ça ne pose pas de problème structurel je ne vois pas où est le problème.
Honnêtement ton écart de 2mm sur des diagonales de plus de 2m, ça se voyait réellement?
Bon après je suis pas une bonne référence, j’aime que les trucs tordus.
Je suis pas spécialiste des normes, mais je travaille régulièrement pour des ERP ( musées ou aquariums) et dès qu’on doit utiliser des panneaux (CP ou Médium) on demande une épaisseur supérieure à 18 mal pour être classé M3.
Bon après c’est plus la partie des imprimeurs ou décorateur… moi qui suis graphiste je ne m’occupe que du contenu 
Peut-être creuser un peu la question de ce côté là. Il suffit peut-être de trouver du CP de plus de 18mm.
Edit: attention ça ne marche que pour des éléments verticaux, surtout pas pour des plafonds…
Pour avoir été barman dans le passé, je sais d'expérience qu'on met beaucoup bazar derrière un comptoir. Aussi ta solution qui laisse un jour entre le plateau supérieur et le corps du bar ne me paraît pas très indiquée.
Je pencherais plus pour un un bloc "estrade" d'une trentaine de centimètres en bas, avec un rendu assez moderne (noir ou acier) pour clairement trancher avec le bar existant. Et un comptoir assez épais (en zinc dans l'idéal)
Je te conseillerais également de prévoir une petite marche ou mieux encore une barre métallique horizontale à une dizaine de centimètres du sol pour que le consommateur puisse poser un pied dessus. Ça n'a l'air de rien, mais ça joue grandement sur le confort. Tu constateras que tous les vieux comptoirs en ont une.
Enfin, il peut-être intéressant que le sol à l'arrière du bar soit surélevé d'une dizaine de centimètres, ce petit ascendant offert au serveur est souvent bien pratique pour "dominer" le client ou simplement pour nettoyer l'ensemble du comptoir.
Si tu les moyens techniques, tu peux tourner un joli petit cône tronqué dans un bois rare et bien dense. Sinon un petit bouton en laiton ça peut être sympa le mieux serait de trouver un truc en brocante vide grenier qui ne fasse pas tout neuf…
La photo en question n'est pas de toi, mais elle figure bien dans la page de ta création (à titre d'exemple à la fin)... je ne sais pas trop comment marche Pinterest, mais je pense qu'il peut afficher n'importe quelle photo présente dans la création... Si l'originale de Rietveld génère plus de cliques que ta création, c'est l'originale qui passe en tête...
Est-ce ça que tu appelles queues d'aronde à recouvrement d'onglet ? ( voir photo)
Si oui ça m’a l’air franchement prise de tête a réaliser avec de l’électroportatif… et même si c’est pas évident, ça me semble plus facilement et plus rapidement réalisable aux outils à mains.
Bon après je suis nul en défonceuse, j’imagine qu’il est possible de faire un montage d’usinage…
Ça permet que le talon de l’équerre repose sur ta planche et évite donc qu’elle ne bascule . Ce sera peut-être plus clair avec un photo :
