Concernant la précision de coupe, il faut un guide. Donc soit ta scie plongeante est sur un rail et ça doit être précis. Si la scie a un peu de jeu dans son rail, bien la plaquer toujours dans le même sens pour éviter le jeu. Si tu n'as pas de rail, tu peux utiliser une planche bien droite. Ça peut être un morceau de CP ou aggloméré ou médium que tu as fait couper chez un marchand de panneaux à la coupe. Il faudra juste étalonner la distance entre le bord de ta scie et le trait de coupe. Bien sûr le rail ne doit pas bouger. Les serre joints sont tes amis.
Pour la netteté de la coupe, en plus de ce qui a été dit, limiter la saillie de la lame. Elle ne doit pas dépasser de plus d'une dent ou une demie dent de ton panneau. Et surtout utiliser une lame bien affûtée avec une denture adaptée.
Est-ce le plateau (mobile), les tubes carrés ou la partie fixe du meuble qui manque de rigidité ?
Si c'est le plateau, ça vaut peut être le coup d'essayer une technique de construction navale : le panneau sandwich. J'avais expérimenté il y a quelques années pour faire un grand panneau d'affichage transportable (sur trépied) : 1m x 2m environ. je le voulais rigide et léger et j'avais été agréablement surpris du résultat. J'avais pris une plaque de CP 5mm, sur la périphérie, des tasseaux de 20x20 cloués collés (plus une ou deux traverses au milieu je crois). Ensuite, on remplit l'espace avec une plaque de polystyrène extrudé de 20mm aussi. Il faut qu'elle soit collée sur toute la surface pour pas que les plans glissent l'un par rapport à l'autre lors de la flexion (j'avais utilisé du mastic colle acrylique). Puis on referme le sandwich avec une seconde plaque de CP en collant aussi toute la surface. Si on veut pouvoir visser dans le panneau, il faut prévoir avant des renforts en bois à l'intérieur, au bon endroit.
Je voudrais pas être pessimiste mais si la machine est livrée avec une prise 16A, ça doit marcher sur une prise 16A.
Si elle est vraiment puissante, un fusible retardé petit résoudre le problème. Sinon, soit un dispositif pour le transport bloque la mécanique et n'a pas été retiré, soit il y a un problème électrique dans la machine.
Tu peux trouver beaucoup de coulisses chez Furnica
J'ai jamais testé, j'avais vu le lien ici et ça à l'air bien achalandé.
Si il y a du jeu, c'est que l'épaisseur de la lame est inférieure à la hauteur de l'épaulement de la pièce de centrage. Je dirai d'ajouter une rondelle de diamètre 20 ? Mais une rondelle M20, ça fait 3mm d'épaisseur... sinon chercher dans les rondelles de calages qu'on peut trouver dans des épaisseurs entre 0,1 et 1,5
Si tu n'as pas de quincaillerie bien achalandée près de chez toi, il y a Bricovis
Sur les photos on voit bien et ton commentaire donne la solution : les fils sont cuits donc ils provoquent soit un défaut d'isolement soit un court circuit. Dans tous les cas il faut les changer. On voit pas bien où ils vont ? A l'intérieur du moteur ? Normalement ça se démonte aussi les moteurs de cette génération. Si tu le sens vraiment pas, il faut trouver un atelier qui fait du rebobinage de moteurs.
Dans LibreCAD, on peut importer une image et la mettre à l'échelle. Je l'ai eu fait en important une photo aérienne (geoportail ou ggogle earth) pour ensuite faire un plan coté sur une parcelle. Je ne me rappelle plus comment on fait, mais c'était pas très compliqué.
LibreCAD est gratuit et existe pour Linux, windows et je crois Mac OS
Bonsoir,
Pour savoir si c'est le transfo, il te fut un voltmètre. A l'entrée du transfo tu as 230V (le secteur). Je pense que c'est les fils noirs d'après les photos mais pas sûr, il faut suivre les fils depuis l'arrivée du secteur. Si pas de 230V, c'est un pb en amont (par ex des fusibles). Si tu as bien 230V à l'entrée, tu dois avoir 24V (alternatif toujours) à la sortie. Si non, alors c'est bien le transfo.
Dans le schéma, il est indiqué un transformateur 230V/24V 40VA, donc un modèle comme celui là devrait convenir : Transformateur 230V - 24V 40VA ref: MTSNP040230024
Bonjour,
S'il s'est grippé, c'est peut être que l'outil n'était pas assez serré sur l'arbre. Du coup il a tourné par rapport à l'arbre et le frottement à provoqué un serrage (un peu comme un moteur 2 temps qui marche dans huile). Dans ce cas, dégrippant plus les tasseaux en appui sur la table devraient marcher. Sinon extracteur... Dans le pire des cas, il y aura eu arrachement de matière sur le porte outil et elle se sera déposée sur l'arbre qui est plus dur. C'est moins grave que le contraire.
Bonjour,
J'ai eu le même souci. Si tu as un modèle tu peux mesurer le modèle, sinon tu mesure la taille des trous sur l'arbre (le diamètre par tâtonnement avec des forets) et la profondeur avec un foret aussi. Puis tu cherche sur internet des ressorts de dimension proche. J'avais trouvé les miens chez radiospare fr.rs-online.c...rchTerm=ressort
Bonjour,
Également sous Linux je rencontre parfois aussi ce genre de difficulté. Sur le site atelierbois.net/, ils disent que pour Mac ça fonctionne en général bien avec un émulateur windows. Du coup ça fonctionne peut être bien avec WINE que tu trouveras normalement dans les dépôts de ta distribution ?
Bonjour,
Tu devrais trouver les caractéristiques mécaniques icitropix.cirad.f...hes-disponibles
Et en plus c'est en français !
Bonjour,
J'avais le même souci avec la Lurem C210, achetée sans la clé de mandrin de la mortaiseuse. Je l'ai démonté et me suis rendu dans une vraie quincaillerie (Somefi en l’occurrence, c'est pas pour faire de la pub, juste qu'ils sont pas loin de chez moi). J'ai demandé une clé de mandrin pour "ce" mandrin et je suis reparti avec.
Je pense que ni Kity ni Lurem ne fabriquent leurs mandrins, donc c'est forcément une clé standard qu'on peut trouver en quincaillerie.