J’ai un Bose noise cancelling 700 que j’utilise… en bureau d’étude! Eh oui on dirait pas comme ça mais un open Space de 45 personnes avec des conférences téléphoniques permanentes dans de multiples dialectes c’est très pénible qd on veut être tranquille pour bosser.
Bref le casque supprime tout bruit de fond, brouhaha, bruit de moteur, en fait tout bruit régulier. Il atténue les voies mais ne les supprime pas.
Sur le 700 il y a 10 niveaux de réduction, un mode conversation (on entend comme sans casque mais à ça le casque ce qui évite de l’enlever très les 2mn…). De plus les micros intégrés sont super efficace pour éviter aux personnes à l’autre bout de mes téléconférences d’entendre la cours de récré derrière moi. Il est cher mais pour mon usage pro je ne le quitte plus. La plupart de ces fonctions sont inutiles à l’atelier.
Je l’ai jamais utilisé à l’atelier, pour ça j’ai des bouchons moulés cotral avec filtre -33db. Je trouve les bouchons plus agréables avec les lunettes et masque. Ça tient pas chaud aux oreilles mais fait les entretenir.
Je crois que Cotral en fait version touffe bleue…
Machines coupées j’entends la radio mais machines allumées je préfère savoir qu’elles tournent, entendre si les moteurs peinent si l’outil fait un bruit bizarre, bref être concentré sur mes doigts, et déjà comme ça on est pas a l’abri d’erreur bêtes!
A l’occasion je testerai mais je ne doute pas de l’excellence du résultat sur des moteurs. En revanche sur des coups de marteau je le pense inefficace. En plus un cas que anti bruit qui fonctionne pas en cas de panne de pile je trouve ça gênant.
Bonjour,
J'ai installé un store banne dans ma maison ossature bois et j'ai du chercher les montants d'ossature.
L'ideal est d'avoir le plan de l'ossature pour savoir quoi chercher.
J'ai essayé un détecteur de matériaux mais avec le bois bof. Les modèles pro marchent peut être mieux que le truc pas cher que j'ai acheté pour rien du coup.
Sinon :
- si la maison est bardée horizontalement, il y a une forte probabilité que les lattes du bardage soit fixées sur les montants d'ossature.
- les montants de baie doivent etre doublés voire triplé ce qui peut aider a viser
- le linteau au dessus de la baie peut être fait avec un lamellé collé ou une traverse sur chant.
J'ai utilisé des tire fond en acier zingué de Ø12x120mm (gros porte a faux les stores banne), ils ne sont pas exposés au intempéries. Le risque principal est des coulures beurk.
Comment est le panneau seul?
Les tasseaux devraient être droits vu que les longueurs sont rectilignes.
J’imagine 2 solutions :
- un nouveau panneau… avec une ouverture plus petite (juste prévoir un diamètre pour la fraise de 30 ou 40mm pour la descente et le reste plus étroit
- Faire un cadre au lieu de seulement utiliser 2 tasseaux de renfort.
Si le cadre est plan et suffisamment rigide il peut peut être redresser le panneau.
Effectivement au rabot ça se fait bien, tu traces les limites sur la face et le champs et en avant Gimgamp…
Un petit coup d’abrasif si tu veux casser l’angle entre le chanfrein et la face.
Sinon avec la défonceuse et une fraise à plate bande mais les profils que tu prends en exemple ont un gros ravancement et correspondraient plus à un travail à la toupie.
La ponceuse ça marche aussi mais c’est plus bruyant et poussiéreux que le rabot…
Bref je vote rabot! J’aime bien les rabots… 
J’utilise le MFTC de Timothy Wilmots.
Les plans sont en vente pour pas cher avec d’autres de ces creations.
Vu l’optimisation et la doc fourni ça vaut largement le prix demandé…
C’est une possibilité permis d’autres.
J’ai aussi un plan de travail rabable fixé sur un mur avec des équerres pliantes.
Le plan de travail est en MDF avec un réseau de trous.
C’est moins classe qu’un bel établi de menuisiers mais c’est polyvalent et ça permet de commencer.
Bonjour,
Je mettrais une petite pièces sur une différence de ventilation entre les 2 faces.
La face contre la table sèche moins vite que la face du dessus à l’air libre du coup retrait diffrentiel entre les 2 faces, la face du dessus à plus de retrait que celle du dessus et devient concave.
Au final le taux d’humidité de 7-8% est une base mais tout dépend du taux d’humidité de la pièce où est la planche, la stabilité hygrométrique est peut être atteinte a 4%… du coup même avec du bon bois de menuiserie ben ça bouge.
Le paramètre qui fait que ça ce passe pas comme d’hab est plutôt le changement d’épaisseur plus que les largeur/longueurs.
Une fois ton bois sec uniformément dans l’épaisseur il devrait se stabiliser et avec un peu de chance ce sera plan 
J’ai fait quelques planches du genre et qd je les rentre à la maison je les pose sur chant un certain temps car si je les pose à plat ben j’ai le même phénomène que toi.
Je suis assez dubitatif sur l’intérêt de ces simulations surtout en partant de matériaux aux propriétés lointaines.
Si c’est pour obtenir une valeur savamment calculée à partir de mauvaise données, de prendre un coefficient de sécu arbitraire autant y aller au doigt mouillé pour le dimensionnement et là tu fais x2, x5 ou autre…
Au final si tu trouves une étagère de 8,27mm ou 55,72mm mini tu mettras 24mm (oui c’est arbitraire aussi) parce que ça fait plus joli et que de toute manière c’est ce que tu as en stock 
Le nerf de la guerre en simulation est l’exactitude de la caractérisation matière. Sur du métal ça marche bien, sur du plastique c’est déjà moins évident (cochonnerie de matériaux visco élastique!) alors sur du bois…
Toutefois le pin a un module d’élasticité d’environ 12000MPa dans le dans le sens des fibres. Faut taper dans les plastiques fortement chargés en fibre de verre type PA, PEEK, et sans doute d’autres. Ces matériaux seront eux aussi fortement anisotropes. Après comment interpréter les résultats c’est une autre histoire!
Concernant la charge structurelle de ton étagère, ben c’est à toi de faire ton cahier des charges… plutôt pour ranger des enclumes, ou plutôt pour une collection de papillons…
Après sur un logiciel de simulation tu définisles surfaces de contact et les efforts à mettre dessus, il faut définir si c’est une charge en un point de l’étagère ou reparti sur l’étagère, définir les conditions d’encastrement, les coefficients de frottement…
J’aime bien la CAE! Mais là à part pour la curiosité et s’amuser avec les logiciels je suis pas sûr que ce soit très pertinent.
Éric le concepteur plasturgiste CAOiste simulateur de service 
Quand j’ai doublé les murs de mon garelier l’OSB coûtait "rien" du coup j’ai mis du 18mm. Ça permet de fixer sans trop de question. Après pour du lourd je vise quand même les tasseaux.
Avec du 12mm faudra peut être viser les tasseaux ou utiliser des chevilles type chevilles Molly pour repartir l’effort sur une plus grande surface.
Je prête rarement du matos même aux gens que j’aime bien (j’ai pas envi de me fâcher avec eux) je suis trop maniaque sur le matos!
Pour ta lame, est elle encore plane?
La personne qui a commis ce "crime" pourrait avoir l’amabilité de t’en offrir une neuve ou au moins te le proposer…
PS : pour que ça chauffe comme ça il l’a montée à l’envers? J’ose pas imaginer comme ça devait fumer!
Bonjour,
Cette pratique du « faire offre » est agaçante pour moi mais dans le cas présent il est impossible de le formuler autrement qu’un prix à 0 qui affiche affiche gratuit à l’insu du plein gré du vendeur…
Du coup n’est il pas plus simple de passer son chemin si l’annonce ne plaît pas?!? C’est ce qui demande le moins de temps en codage et en modération.
Et puis si l’agacement persiste un petit commentaire pour présenter sa divergence d’opinion reste possible.
Bonjour,
Est ce la table qui est pas droite ou la règle ?!?
Normalement le réglage se fait avec une règle rectifiée, si tu commences à chercher les 1/10e à la règle de maçon c’est pas gagné…
Par exemple sur une règle rectifiée de 600mm (c’est un peu court) en alu de chez Veritas la tolérance planéité de la règle est de 0.07mm sur la longueur.
Sur une règle en acier on doit descendre à moins de 0.05mm sur 1m.
Sur un règle de maçon en alu extrudé ça peut être bon mais rien ne te le certifie et faire un contrôle avec un instrument de mesure dont tu ne connais pas les caractéristiques ben ça peut tourner au casse tête…
Après je suis sans doute un peu psycho rigide sur les mesures…
Bonjour,
Je ne comprends pas bien ce qui est gauche.
L’objectif est-il uniquement une mise à largeur, l’épaisseur et la planéité de la face sont bonnes?
Si j’ai bien compris, pourquoi raboter? Une scie sur rail semble une solution adaptée pour mettre le chant droit. Un coup de rabot ou de ponçage pour enlever les traces de scie.