Bonjour,
Si je devais mettre à épaisseur à la main je serais regardant sur la qualité du bois et l’homogénéité des épaisseurs des différentes planches de mon projet. C’est la qu’on se rend compte que 2200W (3CV) ben ça fait pas mal de céréales dans le bol du p’tit dej. Tout ce qu’on a pas à enlever c’est du temps et de l’énergie de gagnés… par exemple si toutes les planches sont capables d’être corroyees à 22mm, est il raisonnable de vouloir descendre à 20mm juste pour suivre le plan… on est pas chez IKEA 
L’autre façon de voir est de se demander si une épaisseur constante est indispensable et si l’intégralité de toutes les faces méritent d’être parfaitement rabotées…
Après pour former un fer courbe, le plus rapide reste le touret (attention à la surchauffe), mais certains diront le feeling à mains levées y a pas mieux. Le gabarit Veritas MK2 a une option avec une roue en forme de tonneau pour ce genre de chose. Après il faut appuyer du côté où on veux enlever le métal. L’idéal étant de tracer la forme qu’on veut.
Ça ce fait à la pierre ou au papier abrasif à l’eau, un gros grain et préférable pour pas y passer la journée
Bonjour,
Quel est le but, faire la revente (objectif de rentabilité) ou être autonome?
Dans le 1er cas c’est simple tu installes (ou fais installer) des panneau avec un contrat de revente total ou partiel et peu importe que ce soit du triphasé ou non (au delà d’une certaine puissance installée 6 ou 9kWc il faut injecter en tri). La production viendra en déduction de ce que tu utilises.
Maintenant si c’est une installation autonome c’est pas la même histoire!
Il faut une installation permettant de nourrir les machines en totalité il faut donc déterminer la puissance max utilisée pour dimensionner les onduleurs/chargeurs et dimensionner un parc batterie pour tenir les appels de courants et avoir l’autonomie souhaitée.
Il existe aussi des systèmes hybrides ou le réseau ou une autre source de courant peut assister l’installation solaire en cas de production insuffisante et/ou de batteries déchargée.
Le plus rentable est a priori de faire de la revente totale ou éventuellement partielle mais cela n’apporte pas d’autonomie. L’autonomie n’a pas pour but de coûter moins cher que la connexion au réseau, mais la prestation n’est pas la même.
Il faut donc bien réfléchir à ce que l’on veut faire avant de se lancer.
Perso quand je me demande s’il faut affuter c’est que j’aurais du le faire il y a un certain temps… et en général qd je reprends le travail après affûtage je jure que plus jamais on m’y prendra… jusqu’à la prochaine fois!
Et à chaque fois je me dis qu’il faut un poste d’affutage prêt à l’usage dans le garelier… et je remets ça à plus tard. Mais je le ferai un jour!
Pour les fraises j’ai fait de jolies mortaises avec des hélicoïdales, j’avais fait quelques réponses à ce sujet par ici.
L’avantage d’avoir les fraises dans la largeur des mortaises les plus courantes c’est que le gabarit est simple la réalisation plus rapide et les surprises au niveau de la cote finale sont limitées.
Bonjour,
Pour faire un calcul il faudrait déjà que toutes les lames fassent exactement la même largeur ce qui me semble peut probable.
Ensuite tu ne pourras pas finir pile sur les extrémités de façade et les éventuelles ouvertures.
Tu peux soit tricher sur la fin en jouant sur les écarts soit éventuellement prévoir un profil d’angle qui viendra couvrir le bardage et cacher "la misère".
Bonjour,
Perso le MFTC de Thimoty Wilmots est un classique.
Je pense que je vais me faire l’établi démontable de Chantier la Vivacia (Lucas Mainferme) et Sébastien Gros. Les plans de ce dernier sont peut être encore disponibles sur un de leur site.
Après difficile de te conseiller sur ce choix, ça dépend de ce que tu fais et des outils que tu as.
Bonjour,
J’ai trouvé sur le site Egger les infos suivantes concernant les émissions des OSB 3:
*Classes d'émissions
Nos systèmes de collage respectent largement les standards stricts en matière d'émission de formaldéhyde en intérieurs. Tous nos produits répondent aux exigences E1 strictes des normes européennes.
Classes d'émission au choix :
• OSB 3 E0 = collage 100% sans formaldéhyde, émission de formaldéhyde similaire au bois non traité.
• OSB 3 E0.5 = émission de formaldéhyde réduite de moitié par rapport aux normes européennes E1. Nécessaire pour une utilisation en Allemagne.
• OSB 3 E1 = collage à faible émission conforme aux Normes Européennes.*
Après c’est pas parce qu’il y a une odeur qu’il s’agit de formaldéhyde.
Bonjour,
Pour voir l’influence de l’isolation le site Ubakus est bien pratique.
Après à toi de voir si le gain possible vaut l’investissement.
Bonjour,
Chez rubio ce serait plutôt la gamme oil plus 2c, après c’est un système monocouche ou pour respecter les préconisations il faut passer un dépoussiérant, un anti tanin pour le chêne, le produit bi composant et ensuite éventuellement un métallisant (pour la résistance à l’eau, mais est ce nécessaire pour un escalier?).
Pour garder une teinte claire la couleur soupçon de blanc est bien.
Chez rubio un grain 120 est suffisant 150 max.
Une fois huilé difficile de changer de type de finition si le résultat n’est pas satisfaisant.
Suivant la fréquentation et si l’escalier est utilisé en chaussette ou avec des chaussures pleines de terre un vitrificateur peut aussi être une solution.
Chez moi j’ai passé un Bona Mega et ça tient bien mais on est plutôt en chaussons ou chaussettes… 
Avec un grain de ponçage trop grossier pas sur d’obtenir les résultats optimum des différents produits de finition.
Bonjour,
Cet ensemble a 1100€ c’est une bonne affaire, en occasion reste à éliminer le risque d’arnaque si c’est sur LBC et a voir l’état général des bestiaux.
Pour l’aspirateur il faut l’ouvrir et démonter les filtres pour voir leur état et s’il y a pas de poussière là où il ne doit pas y en avoir.
Pour la ponceuse je regarderais pareil l’état général.
Il faut aussi les démarrer. Si ça paraît bien il faut se décider et être conscient qu’avec l’occasion on gagne pas à tous les coups!
Après il n’y a que toi qui peut décider si c’est trop haut de gamme ou non. On ne sait pas vraiment ce que tu veux faire ni si tu as des ressources illimitées ou non…
On peut aussi discuter du choix des outils:
- la ponceuse… pourquoi une rotex 90? Le plateau est « petit » il convient à des usages mois a d’autres. Les rotex sont polyvalentes mais manques peut être un peu de délicatesse pour les travaux fins… mais avec une machine tu peux faire de la finition ou « décaper » une terrasse.
- l’aspirateur as tu besoin d’un classe M de cette taille.
En conclusion si le matos paraît en bon etat (avec une facture ce serait bien pour limiter le risque de matos volé, par chez moi les camions des pros se font visiter en ce moment) que tu as le budget et l’envie, que tu es près en prendre un risque a 1100€ ben faut tenter ta chance.
Bonjour,
Je ne comprends pas très bien, sans voir la machine difficile de dire laquelle il faut retourner.
Si on considère l’avant de la machine orienté du côté droit de la photo pour moi c’est la makita qu’il faut retourner.
De toute manière il doit y avoir une flèche sur le carter de la machine et il faut que la flèche de la lame ait la même direction.
Évite de poser les lames sur du carrelage c’est pas bon pour l’affutage.
Bonjour,
C’est sans doute rectifiable mais pour 50€ y a sûrement moyen de trouver quelque chose de moins tordu (sous réserve que ce soit pas le réglet qui soit trompeur).
Enlever quelques 1/10e sur toute la surface de la semelle prend beaucoup de temps, ça peut tenir chaud les longues soirées d’hiver!
Après pour la perpendicularité des joues, ça n’a d’importance que pour du recalage.