Au feu et très vite ! Mon grand père ne voulait pas se débarrasser de l'armoire faite par son père qui était à la cave résultat toute la maison à été infestée et c'est toute la salle à manger, une partie de la cuisine et des lits (2 étages plus haut !) qui ont dû partir à la benne ! Je sais que ça fait mal mais il faut pas attendre. Et "un peu piqué" si les bêtes sont dedans c'est déjà trop ! Là vu les photos c'est plus qu'un peu d'ailleurs...
Tu peux utiliser une fraise à gorge dans ce style et faire 2 passes avec une fraise quart de rond qui va bien
Mais après j'ai vu plusieurs vidéo dont samurai carpenter qui en faisait un sans cet assemblage il as semblait ça à plat joint en coupant des angles calculés en fonction du diamètre et il cerclait le tout.
Comme le disent les collègues c'est effectivement un vide qui est créé. Par contre je ne suis pas d'accord sur le côté "c'est pas indispensable" le but est effectivement de chasser les bulles d'air mais aussi de faire pénétrer la résine dans tous les interstices et ça c'est indispensable pour éviter de se retrouver avec des trous lors du tournage.
Il est possible de trouver ce genre d'équipement pour entre 120 et 160€ en entrée de gamme vu le prix de la résine ça peut valoir le coup d'investir.
Si j'ai bien compris les triangles ne sont pas fixes mais viennent en enfourche ment ce qui fait qu'au final les marcher ne sont tenues que selon un seul axe : le vertical via les vis à travers les marches. Si effectivement les triangles ont été mal ajustés il est normal qu'un jeu important apparaisse.
Peut-être faudrait il fixer solidement ces triangles au limon pour contraindre les marches sur un autre axe et également pour limiter / supprimer le jeu.
Pour finir je rejoint la question sur le pourquoi il n'y a pas de garde corp ça pourrait aider...
Tu as pas choisi la facilité les poutres sont en général dans des bois pas adapté à la menuiserie / ébénisterie. Ça risque d'être très difficile à travailler.
Pour pouvoir te répondre efficacement il faudrait que tu nous donnes la liste de ton équipement pour éviter qu'on te réponde un truc du genre "bouvetage à la toupie" alors que tu n'as pas de machine stationnaire (même si tu as précisé que tu debutais).
Bonjour
L'egrainage sert surtout pour enlever les fibres de bois qui se relèvent au contact de l'eau donc je dirai non. Pour le vernis normalement si il y a plus d'une couche les fibres ne se relèveront qu'à la première couche. Pour l'huile les fibres ne se relèvent pas.
Après si tu as des irrégularités ou des bulles tu peux egrainer mais perso en général j'essaie de finir sur une couche parfaitement appliquée pour ne pas avoir besoin de rayer la surface avec un abrasif.
Comme le disent les collègues là le problème est plus dans la précision. T'es angles ne sont pas justes et en plus tes coupes ne suivent pas tes tracés.
Comme le dit titimaster ton assemblage central est trop court. Si tu t'es basé sur un plan alors il est possible que tes traverses ne soient pas aux bonnes dimensions.
La manière la plus sûre de travailler est de commencer par ton cadre par exemple, de le monter à blanc et de te servir de ça pour tracer les pièces suivantes. De cette façon tu prend en compte toutes les imprécisions du cadre au lieu de les additionner à celles de l'assemblage du centre.
Là dans ton cas le mieux est de recommencer ta pièce (on reprendre ton cadre) tous les bricolages que tu pourrais envisager se verraient
Moi je dirai qu'il faut visser sous le plateau. De cette manière les différentes parties des coulisses se retrouvent verticales (la partie longue de la section de chaque "tube" est verticale) ce qui offre une meilleure résistance mécanique or quand une table est ouverte c'est sur ces parties que s'appliquent pas mal d'efforts (ce sont les coulisses qui assurent l'intégrité de la table).
Après je me trompe peut-être mais d'instinct j'aurai fait comme ça.
Bonjour,
Tout dépend de la construction.
En gros les fond permettent de garder l'équerrage et d'assurer le contreventement de l'ensemble (que ça parte pas de biais dès que quelque chose appuie dessus). Les fonds permettent de cacher par exemple le fait que le mur n'est pas régulier et que le meuble ne le suit pas.
Après il est possible de fixer tout ça au mur et du coup de se passer de fonds et les fixations permettent de garantir la rigidité de l'ensemble.
Donc en gros désolé pour cette réponse mais les 2 sont vrais, même si les fonds ajoutent effectivement au budget d'un point de vue personnel je préfère avec en plus d'être plus facile a fabriquer et déplacer ça assure un peu a ventilation de l'arrière et si ils sont peints dans le même ton que le mur il sont presque invisibles.
Bonjour,
Mon expérience dans ce domaine est limité mais il y a quelques "astuces" qui me viennent à l'esprit.
Pour les problèmes d'equerrage il faut partir du principe que le bâti ne sera pas d'équerre et concevoir quelque chose qui puisse être ajusté. Pour la tablette du bureau par exemple de coupe avec une surcote et une fois le meuble du fond installé tu as ton angle définitif et seulement à ce moment là tu fais la coupe définitive (d'ailleurs quitte à mettre des clamex autant en utiliser ici aussi).
Pour les éventuels faux aplomb et faux equerrages de la bibliothèque tu peux envisager un fond peint dans la même nuance que les murs comme ça il sera invisible (sauf à avoir vraiment le nez dessus) et tu ne mangera pas ta marge en tablettage et ajustage au montage.
Je plussois tout ceux qui évoquent le travail à la main !
Ma petite expérience perso c'est qu'avant j'avais un grand garage où j'avais environ 20m2 pour bosser j'avais investi dans quelques machines pas chères (surtout de pas acheter la raboteuse degauchisseuse Titan, Scheppach ou autre clone) j'avais une scie sous table une ponceuse stationnaire une défonceuse qui se mettait aussi sous table et une scie à onglets radiale.
C'était pas mal mais pour des raisons pro j'ai du déménager dans une ville où l'immobilier est hors de prix je suis donc passé à 4m2 pour bosser j'ai donc remisé toutes mes machines loin de chez moi et je me suis équipé en outils à main dénichées sur leboncoin et eBay.
Ça a été un apprentissage mais je ne regrette pas ! À part ma défonceuse et sa table qui me manquent parfois (même si j'ai un Stanley 50 qui est marrant à utiliser) j'avoue que mes machines me manquent pas. Si j'avais à raboter un gros volume de bois je dis pas mais même degauchir et raboter à la main ça se fait (il est même possible de degauchir et raboter à la défonceuse) .
Tout ça pour dire qu'entre le total a la main et le total machines stationnaires il y a beaucoup de marge et surtout il faut s'équiper en fonction du besoin et des opportunités !
Pour moi je laisserai le coté opposé aux façades libre de bouger (avec des trous oblongs) et je fixerai le coté façades (sans trous oblongs). De cette manière le plan de serai pas totalement contraint mais le mouvement que tu ne souhaites pas lui le serai. Si le plan de travail n'est plus affleurant coté mur c'est un peu moins grave que coté tiroirs!
Saut,
Pour avoir déjà fait quelque chose de ressemblant c'est surtout le contreventement qui va poser problème : qu'est ce qui va empêcher tes pieds de bouger latéralement. Une traverse en fer plat ne suffira pas. à la rigueur une platine bien large vissée sous le plateau par des tous oblongs pourrait fonctionner.
Je sais ça se trouve dans le commerce tel quels mais pour en avoir fait moi même je te garantie que c'est pas super stable.