le PM-V11 tiendra mieux l'affutage.
Après Veritas recommande les pierres Shapton pour cet acier là donc a voir, si tu vas au bout de la démarche tu ajoutera encore 200€ pour des pierres high tech.
ça reste un rabot de paume donc l'utilisation sera pas intensive est-ce que ça vaut le coup? pas certain.
Je rejoins les collègues. Vu le travail et le prix de ce genre d'engin il faut se poser la question de l'intérêt de la restauration.
Si il y a attachement alors il faut enlever une épaisseur de semelle et la remplacer par un bois adapté (chêne vert, charme...) refaire la lumière et contrôler la planéité.
Il peut servir de donneur (fer et contrefer par exemple) pour un fût qui aurait perdu des bouts.
Mais encore une fois il en existe de tonnes sur les sites d'occasion pour quelques euros donc...
Pour la première table le soucis c'est que sur 2m il te faut un contreventement sinon comme le dit Kentaro tu vas avoir un truc flexible. La dernière structure est la moins pire même si des diagonales seraient pas de trop.
Pour la table basse des pieds simple oui a condition que personne ne s'assoie dessus ailleurs qu'au milieu là encore la ceinture sous la table permet de reprendre les efforts latéraux et donc d'éviter la flexibilité.
Pour finir aucune des 2 tables n'est en chêne c'est du résineux dans les 2 cas et si tu ponces à blanc quelque soit la finition que tu y appliqueras tu finiras avec du bois jaune.
La première a pas l'air très très vieille et on ne voit pas top sur les photos mais le dessous à l'air bien piqué. Avant toute chose bien vérifier qu'il n'y a plus de bestiolles dedans sinon tu vas en retrouver dans tes autres meubles...
Il y a peut être un problème de conception par exemple les cadres on systématiquement des fibres perpendiculaire au panneau sur lequel ils se rapportent. Les panneaux vont donc se dilater mais pas le cadre du coup il y a conflit et donc déformation voire casse. Je ne crois pas trop à la solution de renforcer les assemblages, si le bois veut travailler il le fera, jadis les égyptiens fendaient la pierre avec des coins en bois qu'ils mouillaient...
Une première solution serait d'utiliser une colle adaptée. La colle a bois standard n'est pas indiquée pour un usage extérieur.
Comme le dit Kentaro le vernis protègera le bois dans une certaine mesure mais il n'empêchera pas le bois de continuer à vivre au gré des saisons.
La discussion avec ClaudeRubio m'a fait le souvenir de quelques projet où j'avais eu le soucis et j'avais trouvé une solution pas mal chez simlabsoft qui a un convertisseur (payant) vraiment performant pour le coup les conversions étaient propres et rapides. A une époque ils ont même intégré des plugin de conversion directement dans Sketchup.
D'ailleurs si j'avais vous cherchez une solution pour montrer vos propositions en VR à vos clients leur solution est bluffante on passe de Sketchup à la VR en quelques clics et si vraiment on veut pousser le truc on peut retravailler les textures et les lumières mais c'est pas indispensable.
Ce cône est justement la pince donc c'est normal qu'il ne soit pas solidaire. D'ailleurs tu n'as du en avoir d'autres avec la machine pour pouvoir utiliser des fraises de différentes dimensions.
Il peut y avoir plusieurs raisons à une descente de fraise en vrac :
- mauvais serrage
- fraise hélicoïdale (il y a un sens positif ou négatif qui a tendance à tirer la fraise vers le bas)
- mauvaise évacuation des copeaux
- fraise pas assez enfoncée dans la pince
Et il y en a probablement d'autres mais moi les quelques fois où ca m'est arrivé c'était un mauvais serrage.
Bonjour
J'ignore si ça peut être ça mais la table de sortie est-elle parfaitement parallèle à l'arbre ? Si elle ne l'est pas et si les fers sont règlés en fonction de ce défaut alors il est normal d'avoir un défaut au rabotage.
Sur les grosses machines un outil permet de régler les fers par rapport à l'arbre et non la table de sortie.
Bref les fers doivent être parallèles à l'arbre pour être parallèles à la table de rabotage normalement.
Bonjour,
Je n'ai pas de réponse pour le contreplaqué, les 2 machines que je possède ont des placages en chêne épais.
Vu les photos le plateau n'est pas en si mauvais état que ça pourquoi ne pas le restaurer ? J'ai vu bien pire sur l'une des 2 que j'ai et c'était néanmoins restaurable.
Pour ce qui est de la fonction du contreplaqué ça permet effectivement de stabiliser du bois massif surtout avec un placage.
Les silky ont bonne réputation. Après j'en possède pas perso mais un amis m'en a dit du bien et en cas de dommage à la lame il est possible de la changer
Bonjour,
Euh à vrai dire je pense qu'il y a plusieurs problèmes.
Le premier et le plus simple la finition : aucune finition ne permettra de garder la teinte du bois. Les UV en modifieront de toute façon la couleur quoi qu'il y ait. Le sujet à été traité de très nombreuses fois dans les questions. Après tu peux tricher avec des finitions teintées type rubio soupçon de blanc mais pour une table pas certain que ça tienne très longtemps.
Pour la question des pieds là je crois que c'est un peu utopique. Des pieds aux extrémités sans raidisseur ce sont des pieds sans contreventement donc une table qui bouge. En plus 2m x 1m c'est une grosse table le bois va travailler (surtout si bois brut ça veut dire une seule pièce) et tout ça va être très lourd (à 795kg/m3 tu vas dépasser les 60kg de plateau) bref des raidisseurs ne seront pas du luxe.
Effectivement il manque des infos...
- Scie sur table en inclinant la lame
- Scie à onglets en inclinant la lame
- Défonceuse avec fraise 2x45
- à la main avec planche à recaler et rabot (ma solution préférée)
Et il y a plein de nuance supplémentaires tout depend de ton équipement et de tes compétences.
Bonjour jeremy
Bienvenue ici !
La réponse va dépendre grandement de ce que tu veux faire en fait. Un établi comme celui que tu présentes sera bien pour tronçonner mais pas pour assembler. Le fait de pouvoir en faire le tour est un plus as tu envisager de le monter sur roulettes debrayable ? Bref qu'est-ce que tu veux faire ? Quels projets as tu en tête ? Par exemple pour de la menuiserie le plateau idéal c'est du hêtre de forte épaisseur (7 à 10cm) pour de la mécanique la réponse sera pas là même...
Est-ce que tu as déjà la scie radiale ? Ça fait partie des machines globalement inutiles, une scie à main fait le travail aussi bien et avec de l'entraînement aussi vite. Je sais que les vidéos YouTube donnent l'impression que c'est incontournable mais franchement la mienne quand elle est morte je l'ai pas remplacée et elle m'a jamais manqué ! Donc concevoir un établi autour d'un outil qui ne permet qu'une opération me semble pas super pertinent.
Je pense que sur ton établi si tu veux travailler le bois il va te manquer au minimum une presse frontale et éventuellement une presse laterale (mais pas indispensable).
Côté vidéos Rex Krueger et Paul Sellers on fait d'excellentes séries sur le sujet. C'est en anglais mais pas compliqué. Rex Krueger parle beaucoup des différentes fonctions et des différents assemblages c'est vraiment intéressant.
Sinon tu as la possibilité d'en faire un pliable comme cette excellente version de dependancesbois .
La largeur du trait de coupe n'indique pas forcément un défaut de parallélisme. Il arrive par exemple que les lames soient légèrement voilées du coup le trait sera plus large.
Après l'électroportatif n'a pas pour vocation à être ultra précis. Ton erreur est en dessous du mm. Il faut vérifier que les coupes sont droites c'est surtout ça qu'on demande à une scie circulaire.
Si tu veux la mettre sous table (ce que trouve pas être une super idée pour la sécurité et la durée de vie de la machine) l'important sera que la lame soit bien parallèle au guide.
Une semaine ! Ça va être sport ! Un pliant c'est pas juste un lame qui se plie...
A mon avis tu vas devoir travailler le metal et pas qu'un peu. Il va falloir que tu fasse une pièce pour accueillir la lame dans le manche (les pointillés) et une plaquette en métal de chaque côté. Tu pourras ajouter des plaquettes en bois dessus.
Tu n'as pas réfléchi au mécanisme de blocage de la lame (pompe, virole, cran forcé et autre liner lock) dans beaucoup de pliants ce que j'ai décrit comme la pièce qui acueille la lame est en fait un ressort de verrouillage mais là on touche à des compétences pointues !
JeffBurlu pourra certainement t'en dire plus.
Si tu as un poste à souder tu peux toujours rajouter du métal proprement et faire un couteau non pliant à soie integrale c'est déjà une belle réalisation pour un premier couteau (c'est ce que j'ai fait et j'ai mis 0lus d'une semaine).