Les silky ont bonne réputation. Après j'en possède pas perso mais un amis m'en a dit du bien et en cas de dommage à la lame il est possible de la changer
Bonjour,
Euh à vrai dire je pense qu'il y a plusieurs problèmes.
Le premier et le plus simple la finition : aucune finition ne permettra de garder la teinte du bois. Les UV en modifieront de toute façon la couleur quoi qu'il y ait. Le sujet à été traité de très nombreuses fois dans les questions. Après tu peux tricher avec des finitions teintées type rubio soupçon de blanc mais pour une table pas certain que ça tienne très longtemps.
Pour la question des pieds là je crois que c'est un peu utopique. Des pieds aux extrémités sans raidisseur ce sont des pieds sans contreventement donc une table qui bouge. En plus 2m x 1m c'est une grosse table le bois va travailler (surtout si bois brut ça veut dire une seule pièce) et tout ça va être très lourd (à 795kg/m3 tu vas dépasser les 60kg de plateau) bref des raidisseurs ne seront pas du luxe.
Effectivement il manque des infos...
- Scie sur table en inclinant la lame
- Scie à onglets en inclinant la lame
- Défonceuse avec fraise 2x45
- à la main avec planche à recaler et rabot (ma solution préférée)
Et il y a plein de nuance supplémentaires tout depend de ton équipement et de tes compétences.
Bonjour jeremy
Bienvenue ici !
La réponse va dépendre grandement de ce que tu veux faire en fait. Un établi comme celui que tu présentes sera bien pour tronçonner mais pas pour assembler. Le fait de pouvoir en faire le tour est un plus as tu envisager de le monter sur roulettes debrayable ? Bref qu'est-ce que tu veux faire ? Quels projets as tu en tête ? Par exemple pour de la menuiserie le plateau idéal c'est du hêtre de forte épaisseur (7 à 10cm) pour de la mécanique la réponse sera pas là même...
Est-ce que tu as déjà la scie radiale ? Ça fait partie des machines globalement inutiles, une scie à main fait le travail aussi bien et avec de l'entraînement aussi vite. Je sais que les vidéos YouTube donnent l'impression que c'est incontournable mais franchement la mienne quand elle est morte je l'ai pas remplacée et elle m'a jamais manqué ! Donc concevoir un établi autour d'un outil qui ne permet qu'une opération me semble pas super pertinent.
Je pense que sur ton établi si tu veux travailler le bois il va te manquer au minimum une presse frontale et éventuellement une presse laterale (mais pas indispensable).
Côté vidéos Rex Krueger et Paul Sellers on fait d'excellentes séries sur le sujet. C'est en anglais mais pas compliqué. Rex Krueger parle beaucoup des différentes fonctions et des différents assemblages c'est vraiment intéressant.
Sinon tu as la possibilité d'en faire un pliable comme cette excellente version de dependancesbois .
La largeur du trait de coupe n'indique pas forcément un défaut de parallélisme. Il arrive par exemple que les lames soient légèrement voilées du coup le trait sera plus large.
Après l'électroportatif n'a pas pour vocation à être ultra précis. Ton erreur est en dessous du mm. Il faut vérifier que les coupes sont droites c'est surtout ça qu'on demande à une scie circulaire.
Si tu veux la mettre sous table (ce que trouve pas être une super idée pour la sécurité et la durée de vie de la machine) l'important sera que la lame soit bien parallèle au guide.
Une semaine ! Ça va être sport ! Un pliant c'est pas juste un lame qui se plie...
A mon avis tu vas devoir travailler le metal et pas qu'un peu. Il va falloir que tu fasse une pièce pour accueillir la lame dans le manche (les pointillés) et une plaquette en métal de chaque côté. Tu pourras ajouter des plaquettes en bois dessus.
Tu n'as pas réfléchi au mécanisme de blocage de la lame (pompe, virole, cran forcé et autre liner lock) dans beaucoup de pliants ce que j'ai décrit comme la pièce qui acueille la lame est en fait un ressort de verrouillage mais là on touche à des compétences pointues !
JeffBurlu pourra certainement t'en dire plus.
Si tu as un poste à souder tu peux toujours rajouter du métal proprement et faire un couteau non pliant à soie integrale c'est déjà une belle réalisation pour un premier couteau (c'est ce que j'ai fait et j'ai mis 0lus d'une semaine).
Bonjour,
Pour commencer ton assemblage n'est pas identique à l'image d'illustration. Dans l'image le pied est sur toute la hauteur du socle (c'est bien un socle de meuble ?) du coup le pied est assemblé avec la traverse longue puis les traverses courtes permettent de relier l'avant et l'arrière.
Sur ta photo l'approche est différente puisque les pieds sont rapportés sous la traverse longue. Du coup je ferai un cadre avec les différentes traverses avec des coupes d'onglets à 45° dans les angles avec collage à plat joint et je renforcerait ensuite en ajoutant un petit triangle dans chaque angle collé et /ou vissé pour renforcer les angles (ils serviraient d'équerre) . Ensuite j'ajouterai les pieds avec au choix de dominos si tu as sinon de simple tourillons feront aussi très bien le travail.
Bonjour,
Il faudrait un peu plus de détails sur les fonctionnalités que te recherche. Par exemple il y a quelques temps pour 1500€ j'ai vu passer une "l'invincible" 40cm en triphasé avec des tables de 2m. Par contre c'était évidemment une machine ancienne sans les protections récentes. C'est le genre de machine qui nous survivra mais tout le monde n'a pas la place ou les compétences pour l'utiliser et la maintenir. A ta place et si j'avais l'espace c'est ce genre de machine ce que je prendrai.
Tout ça pour dire qu'en expliquant un peu plus ton besoin et tes contraintes on aura une meilleure réponse.
Sinon tu peux te renseigner il y a certains modèles qui peuvent se séparer en 2 (elles ne fonctionnent pas séparément mais se désolidarisent).
Après la machine combinée n'est pas la panacée je suis personnellement plus convaincu par les machines séparées. Je trouve que l'espace est plus facile à organiser (pas besoin de pouvoir tout er tout autour de la machine), le travail également (possibilité d'avoir une progression dans le process tout le bois n'est pas au même endroit au même moment), pas besoin de dérégler une fonction pour en utiliser une autre (donc en cas de besoin on peut refaire une pièce plus rapidement).
Mais il s'agit uniquement de mon avis basé sur mon expérience pro (organisation des flux de production industriels) d'autres ont des avis différents tout à fait valables.
Si tout est contrventé ça devrait tenir je dirai plutôt que les assemblages ont pris du jeu. Je commencerai par là j'ai l'impression que les pièces à 45° (j'ai oublié le nom) sont simplement boulonnees il est pas impossible qu'avec le vent et les variations de température et d'hygrometrie les trous se soient élargis et que du jeu apparaisse.
Bonjour,
220 ça reste assez agressif, quand j'affute je commence sur une pierre 400 et je termine sur une pierre grain 6000 puis démorfilage sur cuir avec pate à polir le tranchant est miroir.
Peut-être ton fer est-il a l'envers... sur la photo il semble à l'envers (même si c'est difficile à dire avec la qualité de l'image c'est peut-être le contrefer qu'on distingue) quoi qu'il en soit le biseau doit être vers le bas.
Bonjour,
Je n'ai malheureusement pas la réponse à ta question en tout cas pas celle que tu attends. La marque ayant mis la clé sous la porte les pièces sont de plus en plus dure à trouver et ça n'ira certainement pas en s'arrangeant.
Une solution pourrait de chercher une pièce compatible. Si Lurem a eu la bonne idée d'utiliser une chaîne de caractéristique standard tu pourrais trouver un pignon compatible sur norelem par exemple. Mais ça va te demander pas mal de recherches et de mesures pour trouver le bon pas de ta chaîne puis de trouver le bon diamètre / nombre de dents / diamètre d'alesage. Le dernier paramètre est moins gênant en prenant plus petit on peut avec une perceuse à colonne agrandir le trou. L'avantage ici c'est que tu trouvera peut-être un pignon en acier.
Ps j'imagine que tu as déjà regardé ici...